Архів категоріі ‘Дачна економіка’

Що може бути простіше звичайної лопати для роботи на дачній ділянці? Ніяких секретів у цього садово-городнього інструменту немає. Однак у наш час існує таке різноманіття різних видів лопат, що зробити правильний вибір не так-то просто.

Головним критерієм при купівлі садового інвентарю і, зокрема, лопати, є добірка інструменту, оптимального для городника ваги. Працюючи занадто важкою лопатою, він швидко втомиться, а дуже легка недовговічна. Вибір інструмента залежить також і від того, яка грунт переважає на дачній ділянці.

Сучасні лопати функціональні, ергономічні і відрізняються від старих зразків своєю витонченістю. Їх можна підрозділити на такі види:

штикові лопати

Ця модель лопат найпоширеніша. Без неї городникові не обійтися при вскопке і розпушуванні грядок, пристовбурних кіл чагарників і дерев, підгортанні посадок і викопуванні ям і траншей. Робоча або лоткова частина такої лопати приєднується до черешки довжиною приблизно 130 см під кутом 180 °. Така конструкція надає лопаті особливу міцність і забезпечує максимальну передачу фізичного зусилля.

Металевий багнет лопати може бути прямокутним, заокругленим або загостреним. Останній вид лопати служить для скопування цілини або злежалого твердого грунту. Решта — для обробки ділянок, на яких вже не раз саджали.

Ціна штиковою лопати залежить від матеріалу з якого виготовлений його лоток і черешок. Звичайні моделі роблять зі сталевими лотками і дерев'яними держаками (від 300 рублів). Лопати з лотками з неіржавіючої сталі не іржавіють, однак важче сталевий (від 500 руб.), А ось титановий позбавлений перерахованих недоліків і тому в лопатном рейтингу є лідером. Лопата з титановим лотком в два-три рази міцніше і легше сталевий. До того ж, при копанні до неї практично не налипає земля. Недарма, ціна на титанові моделі лопат знаходиться в межах 1500—3000 руб.

Совкові лопати

Від штикових совкові лопати відрізняються формою лотка. Він має підняті боковини і насаджений на рукоятку під кутом 120 °. Такий вид лопати підходить городникові для внесення в грунт компосту і гною, розвантаження й малої транспортування гравію, піску, щебеню, вугілля та інших сипучих матеріалів. Довгі (до 180 см) і широкі (до 1,5 см) лопати для прибирання снігу є різновидом совкових моделей.

Місто лопат для городників розрізняються також за матеріалом і формою держака. Як уже згадувалося, вони, в основному, робляться з ясена або інших порід листяної деревини. Проте є варіанти з вуглепластика, стали і покритого пластмасою або гумою алюмінію. Лопати з такими живцями зручніше у використанні, але, природно, дорожче дерев'яних.

Нерідко на кінець держака кріплять спеціальну ручку у формі латинських букв D, Y і T. Такі лопати зручні в роботі з важким грунтом.

Усі види лопат для городників потребують правильного догляду. Після грунтових робіт лопату слід очистити від землі, змастити і поставити в суху битовку на зберігання. Ріжучу кромку треба періодично підточувати. А щоб ваша лопата не іржавіла, нею треба регулярно користуватися. Тоді за рахунок тертя об грунт лопата сама буде очищатися від іржі.

Парад квітів: гортензія. "Шапки", "парасольки", "волоті" суцвіть

автор Зіборова О.Ю.

Гортензія ... Курортникам, які відпочивали на чорноморському узбережжі, разом з іншими атрибутами відпочинку часто згадуються мальовничі парки та сади, зарослі кущами дивовижними: вони суцільно покритими настільки величезними, кулястими сніжно-білими, рожевими або блакитними суцвіттями, що ці суцвіття вважати швидше ширяючими серед великої листя за допомогою невідомої сили, ніж просто висять на пагонах. Ці кущі з немислимими суцвіттями здаються недосяжною мрією, але ж це крупнолистная гортензія, яку можна виростити і в саду як декоративний чагарник, і вдома як горшечную культуру. Є й інші види гортензій, які прикрашають сади і заслуговують великої уваги садівників.

Рід Гортензія (Hydrangea) містить 35 видів, що походять з Південно-Східної Азії, Північної та Південної Америки. Це листопадні декоративні чагарники, в тому числі і ліановідние, іноді невеликі дерева з великими простими пільчатимі листям і зібраними в суцвіття рясними, без аромату, квітками двох типів: дрібними плодоносними — в середині суцвіття, і великими — крайовими, безплідними, з 4-5 -лепестковідних чашолистки. Штучно виведені махрові повністю стерильні форми з величезними суцвіттями найніжніших квітів і відтінків.

У культурі найбільш часто зустрічаються такі види гортензій:

— Гортензія деревоподібна (H. arborescens) з Північної Америки до 3 м заввишки з білими до 2 см в діаметрі квітками, зібраними в щітковие суцвіття діаметром до 15 см; овальні листя досягає в довжину 20 см. Є декоративні форми із стерильними квітками. У холодні зими гортензія деревоподібна періодично підмерзає, але потім швидко відновлюється навесні, і цим же влітку тривало цвіте до осені. Обрізка гортензії деревоподібної на початку квітня до підстави "на пень" дозволяє підтримувати кущі в хорошому стані.

— Гортензія крупнолистная (H. macrophylla) з Китаю і Японії до 2 м висотою з широкояйцеподібні листям довжиною до 15 см. У звичайних форм крупнолистних гортензій квітки зібрані в щітковие суцвіття діаметром до 20 см, а у стерильних форм в кулясті суцвіття діаметром до 30см — білі, рожеві або блакитні. Цвіте в липні-серпні. Гортензія крупнолистная теплолюбна; морози до 10 градусів переносить легко, а в регіонах з холодним кліматом вимагає укриття на зиму. Відноситься до найпоширеніших садовим рослинам світу, вирощується і як діжкова рослина; є вихідним видом для вазонів. Створено безліч садових форм і різновидів гортензії крупнолістной, у тому числі і з белоокаймленнимі листям. Додавання в грунт калійних солей або алюмінієвого сульфату дозволяє отримувати блакитні та сині кольори суцвіть, найкраще це вдається з деякими рожевими сортами.

— Гортензія волотисте (H. paniculata) з Південного Сахаліну, Японії та Китаю. Високий 2-5-метровий чагарник або невелике дерево висотою до 10 м з густою кроною бархатистих еліптичних листя до 15 см в довжину. Щільні волоті широкопірамідальною суцвіть до 30 см довжиною змінюють свій колір від зеленуватого до білого і рожевого, а потім до кінця літа до блякло-пурпурного. У період цвітіння влітку і до пізньої осені кущі гортензії волотисте, суцільно вкриті красивими великими конусовидними суцвіттями, виключно декоративні. До того ж — морозостійкість, швидке зростання, невибагливість (добре росте навіть в загазованих містах і на заболоченій грунті), довговічність — роблять гортензію волотисте фаворитом серед видів гортензій, що ростуть без особливого догляду. Має ряд декоративних форм, у тому числі крупноцветковая "Grandiflora", яка вимагає сильної обрізки.

— Гортензія Бретшнейдера, або пекінська (H. bretschneideri, H. pekinensis) з Північного Китаю з широкоокругло кроною до 3 м заввишки. Чагарник з волосистими червонувато-коричневими пагонами, кора на яких відшаровується тонкими пластинками. Темно-зелені яйцеподібні, опушені знизу, листя досягають довжини 12 см. Широкі зонтикоподібних суцвіття до 15 см в діаметрі несуть дрібні плодоносні, рано опадають серединні квітки і округлі крайові — долгоцветущіе, спочатку білосніжні, а потім поступово до кінця літа набувають червонуватого або пурпурну забарвлення . Рясно цвіте з середини липня і в серпні, втечі до зими встигають повністю одревеснеть. Добре розмножується насінням. Це сама посухостійка і морозостійка серед видів гортензій, що дозволяє вирощувати її навіть на півночі і Уралі (підмерзають пагони швидко відновлюються). Чагарник гортензії Бретшнейдера цінується також за компактну форму куща з високодекоративних кроною, красиву зелень листя, хорошу побегообразовательную здатність, щорічне рясне цвітіння. Полив квасцами надає квітам блакитне забарвлення. 

— Гортензія черешкова, або лазячі (H. petiolaris, H. scandens) з Південного Сахаліну, Курильських островів, Японії, де вона росте як ліана, здатна прикріплятися до кори дерев повітряними коренями і присосками, піднімаючись на висоту до 25 м, або стелиться по землі при відсутності опори. На червоно-коричневих пагонах кріпляться широкояйцеподібні, довгочерешкові листя — гладкі, блискучі, темно-зелені з дрібнозубчастим краєм ... Біло-рожеві квітки зібрані в щитковидні суцвіття пухкі до 25 см в діаметрі. Плодущие квітки мають зрослися біля вершини швидко опадають пелюстки, безплідні квітки до 3 см в діаметрі нечисленні. У молодих екземплярів кінчики пагонів у суворі зими можуть підмерзати, тому вони потребують легкому укритті на зиму. Також молоді черешкові гортензії протягом перших років зростання потребують підпорах, лише набравши силу вони перетворюються на потужні рослини, здатні закривати великі площі на стінах і гратах альтанок, арок. Гортензія черешкова може вирощуватися і як чагарник до 2 м заввишки. Рясно цвіте тільки на відкритих місцях, але добре росте і в тіні, не потребує спеціальної обрізки, проріджування проводиться рано навесні.

— Гортензія попеляста, або сіра (H. cinerea) з Північної Америки. Чагарник до 2 м з перетинчастими овальними листками, квітучий протягом декількох місяців до пізньої осені численними білими щитками, звичайно з стерильних квіток. Витривалість і тривале цвітіння попелястої гортензії заслуговують її широкого розповсюдження в садах як високодекоративних живоплоту.

Необхідно відзначити, що ці досить високорослі у себе на батьківщині чагарники гортензій мають більш "скромну" висоту в європейських садах, в умовах іншого клімату, але нітрохи не менш прекрасні.

 

Зіборова О.Ю.

 





Все про гортензії  

Вігни: вирощування в середній смузі

автор Петров Ю.В., фото автора

вігни — вид овочевого рослини, що належить до сімейства бобових. У Китаї вігни дуже популярна і шанована як смачне і цілюще рослина. Зовні вігни дуже схожа на квасолю.

Спаржевих форми вігни, виведені китайським народом за століття її обробітку, набули особливого значення. Спаржева вігни, що звучить по-китайськи як "гонді", прославилася у нас як «спаржева квасоля» з особливо довгими плодами. Довжина лопаток вігни (лопаткою називається стулка бобу з насінням) доходить до 1 метра. 
Хоча вігни — це не зовсім квасоля, але в побуті цей термін прижився, тому надалі будемо називати вігни квасолею. 
Спаржева — це означає, що молоді лопатки у вігни безволокнистий, ніжні і дуже смачні. 
Про дивовижну вігни напевно чули багато садівників, але рідко хто має повне уявлення про цю рослину і вирощує його. Я розповім про особливості вігни різних видів, про культивування в середній смузі, про її застосування.

Вігни в кулінарії і в медицині

Лопатки вігни застосовують в їжу в стадії «молочної стиглості» (коли їх довжина не перевищує 50 см) у відварному, смаженому і консервованому вигляді. За змістом повноцінних білків вони цінніші риби і наближаються до м'яса. 

Поживна і смачна вігни використовується для приготування різноманітних страв. 
Ось кілька рецептів.

1. Салат з вігни. 
Молоді лопатки нарізати шматочками завдовжки 3-4 см і відварювати до м'якості в підсоленій воді. Додати порізаний варену картоплю, моркву, яйця (маса лопаток вігни в обсязі салату повинна бути не менше половини). Перемішати овочі, додавши майонез, або сметану, оливкова чи соняшникова олія.

2. Суп з лопаток вігни. 
Нарізати 300 г. лопаток вігни. Обсмажити цибулину і корінь петрушки з борошном. Нарізані лопатки вігни, підготовлений лук з петрушкою, 200 г. помідорів, зелень варити в підсоленій воді до розм'якшення лопаток. При подачі на стіл заправити суп сметаною.

3. Вігни, запечена з яйцями. 
Відварити нарізані лопатки вігни. Викласти їх на сковорідку, змащену маслом. Залити яйцями, збитими зі сметаною. Запікати в духовці.

4. Вігни консервована. 
Лопатки вігни бланшувати в киплячій воді 5 хвилин, помістити в стерильні банки і залити 2% розсолом (20 г. солі на 1 л води), додати 9% оцет (0,5 столової ложки на пів-літрову банку). Спеції додавати за смаком. Банки з вігни закрити стерилізованими кришками і стерилізувати в киплячій воді 25-30 хвилин. 

У мене росте вігни трьох видів: 
 
 — вігни японська — кучерява спаржева квасоля; пагони досягають висоти 4-5 м, довжина бобів до 1 м, ширина 1,5 см; зерна чорні; 
 — вігни китайська — кучерява спаржева квасоля; довжина бобів до 1 м, ширина близько 1 см; зерна коричневі; 
 — вігни кущова — рослина до 2 м заввишки, спочатку кущиться, потім в'ється; довжина бобів до 25 см; зерна матові, дрібні, як горох; лопатки в їжу не вживаються.

Таким чином, недостиглі боби (лопатки) застосовуються в їжу тільки у вігни японської та китайської вігни. Однак у всіх цих трьох видів вігни лопатки однаково використовуються в народній медицині.

Чай, заварений з сухих лопаток вігни, корисний при цукровому діабеті для підтримки рівня цукру в крові, а також вживається при хворобах печінки, нирок, серця, підшлункової залози, при недокрів'ї.

Місто вігни

Для садівників середньої смуги найбільший інтерес представляють вігни китайська та японська. З однієї рослини квасолі цих видів можна отримати до 4 кг зелених бобів (стручків) ... 
Усі три види вігни в стадії росту (від розсади і практично до утворення плодів) абсолютно ідентичні за зовнішнім виглядом. Розпізнати кожен з них можна тільки в період плодоношення. Всі вони мають однакову форму листя, стебел і квіток. Стебло трохи тонше олівця; лист трійчастий і складається з трьох листочків. 
Квітки синьо-фіолетові; одиночні, іноді подвійні; розташовуються на довгих кистях. Розпускаються квіти вігни рано вранці, а вдень набувають жовтувато-коричневе забарвлення і закриваються.

Вігни — самозапилюється рослина, але щоб уберегти його від перехресного запилення (тобто зберегти чистоту сорту) щорічно я саджу лише один з трьох видів вігни. 
Вирощування вігни кожного виду має свої особливості.

Вирощування вігни японської

вігни японська — сама «важка» для вирощування в умовах моєї широти (Московська область). Адже ця рослина короткого дня, тобто рекомендується для культивування у відкритому грунті в районах широти Ростова-на-Дону, Хабаровська і південніше. 
Вігни японська пристосована до темних південним ночами. Тому в умовах середньої смуги її цвітіння і плодоношення починається лише в серпні-вересні, що запізно для середньої смуги. Доводиться відчувати багато незручностей, оскільки це рослина часом не встигає дати насіння навіть у теплиці.

Єдиний вихід для вирощування вігни японської в середній смузі — це акліматизація рослини протягом ряду років при обов'язковій карбуванні (обрізку) пагонів з метою одержання насіння з перших зав'язалися стручків. Повинен сказати, що це досить проблематично. 
Можна вирішити подібну задачу, вирощуючи вігни в опалювальній теплиці, але це економічно не вигідно.

Точний термін вегетації вігни японської для середньої смуги назвати важко, так як ця рослина нехарактерно для даного клімату. При порівняно сприятливих умовах зростання воно дає повноцінне насіння приблизно через 120 днів, інакше можливе подовження терміну до 150 днів.

Вирощування вігни китайської

вігни китайська — найприйнятніша і невибаглива серед споріднених видів, тому розповім про неї детальніше. 
Це дуже рання культура з терміном вегетації до моменту вживання зелених лопаток в їжу приблизно 60 днів, до моменту дозрівання насіння приблизно 90 днів.

Вирощування цього дива природи приносить справжнє задоволення! 
Протягом 19 років вігни китайська пройшла у мене акліматизацію не менше ніж у семи поколіннях.

Є одна дуже істотна відмінність при культивуванні вігни в порівнянні з вирощуванням звичайної овочевої квасолі. 
Прийнято вважати, що на 50-60% квасоля сама забезпечує себе азотними добривами за рахунок засвоєння корінням вільного азоту з повітря. Адже коренева система рослин розвинута слабо і розташована в основному на поверхні. 
Це стандартне твердження кілька років поспіль збивало мене з пантелику при вирощуванні вігни, зокрема, китайської. Листя рослин рано починали жовтіти, зростання припинявся, боби дозрівали завчасно і мельчали. Як бачите, в наявності брак азотних добрив.

Дійсно, щоб виростити таку величезну зелену масу, яку представляє з себе вігни китайська чи японська грунт треба готувати дуже ретельно. Адже одна рослина вігни з усіма бічними пагонами і плодами в період активного плодоношення важить до 5 кг!

Під посадку вігни перекопують грунт на повний штик лопати восени або навесні, з внесенням свіжого гною, суперфосфату (300-400 г. на 10 кв. М). Калійні добрива краще вносити навесні (близько 250 г. на 10 кв.м).

Висівають насіння вігни не раніше середини травня, коли встановиться тепло +15-20 градусів, а грунт на глибині 10 см прогріється приблизно до +10 градусів. Глибина загортання насіння становить 4-5 см. 

Спосіб посадки вігни рекомендується звичайний — стрічковий, рядковим. Відстань між стрічками — 45-50 см, між рядками — 25 см, між насінням в рядку — 8-10 см. 
Однак, протягом кількох років я переконався, що вігни можна садити і набагато щільніше. Наприклад, в 7 рядків на одну грядку з відстанню між рядками 15 см, між плодами в рядках 10 см. Але в цьому випадку треба збільшити вміст поживних речовин у грунті приблизно в 2 рази в порівнянні зі стандартною агротехнікою.

У зв'язку з тим, що теплолюбна вігни чутлива до заморозків і добре відгукується на тепло, сходи на перший час бажано вкрити до приходу цього літа. 
Вігни необхідні підгодівлі, полив в посуху і розпушування грунту в період плодоношення, що дозволяє значно збільшити урожай бобів з одиниці площі.

При дефіциті цінних насіння вігни, для початку я раджу в порядку перестраховки посадити 1-2 рослини в теплиці, щоб на випадок холодного літа отримати свої повноцінні насіння. Якщо теплиця невисока, можна зробити чеканку рослин на потрібній висоті, що тільки прискорить плодоношення. 
А для північних регіонів вирощування вігни можливо тільки в теплиці.

Забезпечення опори для вігни та збір бобів

вігни китайська, японська, і кущова вирощується у вертикальній культурі. Кожній рослині необхідна своя надійна опора — шпагат, мотузка і т.п.

Несучі опори вздовж рядків із посадками вігни повинні бути дуже міцними (наприклад, з дроту), так як вони будуть тримати величезну зелену масу. А враховуючи велику парусність цієї маси, краще садити рослини на підвітряного стороні, але обов'язково на сонячному місці. 
Висота несучої дроту розташовується приблизно на рівні трьох метрів.

Квасоля вігни володіє величезною енергією зростання. У відкритому грунті рослина розвивається до осінніх заморозків, протягом сезону безперервно нарощуючи зелену масу і утворюючи все нові й нові плоди. Крім основного стебла, на вігни розвивається безліч бічних пагонів, які також активно плодоносять.

Збирання плодів вігни китайської на лопатку починаю через 8-10 днів після утворення зав'язей, коли насіння досягнуть величини пшеничного зерна. У цей час боби вігни соковиті, стулки бобів м'ясисті і дуже смачні. 
Чим більше збирати молодих лопаток з плодоносних рослин вігни, тим активніше вони будуть нарощувати нові плоди!

На насіння досить залишити кілька рослин, а у решти потрібно активно обривати плоди і використовувати їх в їжу. 
Якщо ж ви хочете вирощувати вігни на зерно, а також з метою отримання сухих лопаток для приготування лікарських чаїв і настоїв, то боби потрібно залишити на рослині до повного дозрівання і висихання.

Вігни в озелененні

вігни дає багато зелені і успішно використовується в саду для декоративних цілей. Як і інші привабливі ліани, вігни хороша для вертикального озеленення огорож, тунелів, альтанок в саду, а також для прикраси балконів.

Вігни японська застосовується і для озеленення будинку, зимового саду. При сприятливих умовах ліана нарощує красиву і могутню зелень. До того ж, це привабливе однорічна рослина утворює величезні декоративні та їстівні боби. Воно любить сонячну сторону, а відростають довгі втечі за допомогою шнурів треба "вести" по стелі. Горщик з вігни завжди повинен знаходитися в теплі.

Я впевнений, що ви без праці освоїте агротехніку цієї цікавої культури і оцініть гідності вігни. 
Бажаю успіхів!

Юрій Валентинович Петров (м. Жуковський, Московська обл.) 
 Www.sadograd.ru

Все про ліанах  
Зелена аптека  

Чебрець

автор Стасюк Н.М., фото Зіборов Т.Ю.

Я живу в Києві, а мій сад знаходиться в 250 км від столиці України, біля міста Умань. Там прекрасні, відомі на весь світ чорноземи. Вирощувати що-небудь на таких землях — одне задоволення!
Клімат наших широт позитивно впливає на рослинність: вона дуже різноманітна. Дикі форми багатьох рослин не менш привабливі й декоративні, ніж культурні. 

Я переношу в свій сад з природного місця існування дикорослі рослини, і виходить дуже хороший результат. 
Ці рослини невибагливі і витривалі до несприятливих факторів росту, стійкі до збудників хвороб і до шкідників, зимостійкі. В умовах постійного догляду вони швидко розростаються і набувають дуже декоративний вигляд. 
До того ж, це внесок у справу збереження та примноження природних (особливо зникаючих) видів рослин. 
Два-три акуратно викопаних в природі кущика не пропадуть дарма. Сильно розрослися в саду при дбайливому догляді «дикі» рослини через пару років вже можна перенести в природне середовище проживання, роздати їх деленкі і насіння іншим садівникам, провести висівання насіння в природі. 

Першим «диким переселенцем» в мій сад був чебрець. Це декоративне грунтопокривна рослина, має дивовижний аромат і лікувальні якості. 
Я "запозичила" чебрець в лісі, що біля моєї дачі. Там чебрець займає цілі галявини на сонячних схилах. Раніше ми щороку збирали в лісі ароматні пагони чебрецю для чаю. 

Щоб поселити чебрець в моєму саду, знадобилося викопати в лісі декілька кущиків з корінням (а разом з цими рослинами «переселилися» на дачу і лісові мурахи ...). 
У природних умовах проживання чебрець не завойовує поверхню грунту, а прекрасно сусідить з іншими низькорослими травами і мохом. 

Хочу зауважити, що незважаючи на любов чебрецю до сонячних місцях і посухостійкість, в перший час після пересадки він потребує притінення від сонця і щоденному інтенсивному поливі (краще ввечері). 

Чебрець спочатку довелося звикати до життя на моїй чисто прополоти дачної грядці. Але докладені зусилля по догляду за укореняющиеся чебрецем увінчалися успіхом. 
Вже навесні наступного року на грядці з чебрецем утворився чудовий бузковий «острівець» з його ароматних квіток. Цвіте чебрець рясно і досить довго, залучаючи в сад безліч бджіл і інших комах. 

Після вкорінення кущики чебрецю вже не потребують особливого догляду. Однак помірний полив не буде зайвим: квітки чебрецю стають більшими, а зелень — яскравішим. 

Коли цвітіння чебрецю закінчилося, я обрізала з його пагонів все підсихаючою суцвіття квіток. До осені кущики чебрецю сильно розрослися і перетворилися на пишну зелену «подушку» з сплетених молодих стебел. 

При вирощуванні чебрецю в саду у мене вже немає необхідності збирати його в лісі.  

Наталія Михайлівна Стасюк (Yasik.73 @ mail.ru)
 

 
 
Все про чебрецю  

 

Розведення кролів — хороша можливість забезпечити сім'ю ніжним дієтичним м'ясом. Як вирішувати цю задачу з найбільшою ефективністю? Дамо декілька корисних рекомендацій з утримання та догляду за кроликами на присадибному господарстві.

Навряд чи хто буде сперечатися, що утримання тварин та догляд за ними в непристосованих приміщеннях через поганий повітрообміну призводить до затримок в їх розвитку і хронічного отруєння власними виділеннями. Ці фактори сприяє виникненню захворювань і підвищеної смертності кроликів, особливо молодняку.

Для зручності утримання і догляду за кроликами їх клітини на присадибному господарстві краще розташовувати в два яруси на вулиці, а не в тісному і задушливому сараї.

Якщо виступаючі внутрішні дерев'яні кути клітин не оббити смужками тонкого заліза, кролики швидко сгризут фундамент свого будинку.

Стеля і стіни кролячих кліток треба робити з дерева, а не ДСП, оскільки цей матеріал при перепаді температур швидко набирає вологу, розбухає і кришиться.

Підлога в клітинах краще зробити подвійним з гратчастої верхньою частиною. Відстані між рейками в підлозі повинно бути такими, щоб ноги у кроликів не провалювалися. Але якщо зробити щілини занадто вузькими, то бруд — джерело багатьох хвороб, не буде йти вниз, в пристосованих для неї піддон.

Якщо годувати кролика вологою мешанкой, а посуд, з якої він їсть не мити, то з весни до осені замучать мухи — рознощики всякої зарази і хвороб.

Догляд за кроликами та їх зміст передбачають у зимовий період підігрів маточника. Якщо цього не робити, то до половини народжених кроленят може загинути.
Після зимового окролу треба з першого дня слідкувати за новонародженими і повертати в гніздо «повзунів-розвідників», інакше замерзнуть.

Неодмінно слід проспіваємо домашніх тварин (кішок і собак) піперозіном або іншим засобом від глистів. Тоді убезпечите від глистів і кроликів.

Якщо не будете періодично додавати в воду для пиття краплі йоду або марганцівки, то ваше кроляче господарство «відвідає» кокцидіоз.

Зміст сукрольних кролиць передбачає додавання на літр води 2-3 краплі яблучного оцту. Їх плодючість від цього нехитрого прийому збільшиться.

Догляд за кроликами передбачає утримання їх клітин в чистоті, годування високоякісними кормами (комбікорм та сіно) і свіжий, не затхле повітря в клітинах.

Зміст і догляд за кроликами на присадибній господарстві не так вже обтяжливий. Нехай в клітині буде вдосталь підігрітої води. Вона дозволяє тваринам повноцінно засвоювати їжу. Ще дуже важливо дати кроликам жити спокійно без стресів — не дозволяти дітям чіпати їх зайвий раз руками і не турбувати без потреби. Тоді ваша кроляча міні-ферма буде міститися без яких-небудь серйозних проблем.

Якщо хочете, щоб ваш автомобіль прослужив якомога довше і при цьому завжди був готовий до поїздки, для нього на дачній ділянці треба побудувати гараж або, хоча б, навіс.

Для Спершу треба визначити розташування гаража на дачній ділянці. Звичайне місце для машини вибирають ближче до загальної дорозі. Це зручно при парковці і економить площу — не потрібно прокладати під'їзну дорогу по саду. Коли будинок розташований близько до в'їзної брами на дачну ділянку, то гараж можна розмістити у прибудові до будинку.

Якщо ділянку не великий і живуть на дачі тільки в теплу пору року, можна влаштувати навіс. А якщо територія дозволяє, та й взимку доводиться часто приїжджати, а то й жити на дачі постійно, то без будівництва гаража на дачній ділянці не обійтися.

Однак почнемо з найбільш простого варіанту — будівництва навісу. Існують різні конструкції цих легких укриттів для автомобіля. Ось одна з найбільш простих — з односхилим дахом. Висота навісу 2-2,5 м. Балки, зроблені з бруса перерізом 100×150 мм, спираються на стовпи, розташовані по периметру майданчика з кроком 1,5 м. Для стовпів можна використовувати брус (150×150 мм), металеві (O 30-40 мм) або азбестоцементні труби (O 100-150 мм).

Стовпи закопують на глибину 0,8-1 м, ущільнюють грунт у ямі і зміцнюють бетоном. Перед установкою кінці дерев'яних брусів обмазують бітумом і обертають руберойдом. Для кріплення обв'язок, в металевих трубах свердлять наскрізні отвори під болти.

Для покрівлі можна використовувати руберойд, м'яку черепицю, шифер, полікарбонат і т. п. Дах повинна мати невеликий ухил. Щоб захистити машину від косих дощів, бажано прилаштувати до навісу одну або пару стінок з дерев'яних щитів, металевого профлиста або азбоцементних плит.

Будівництво гаража на дачній ділянці, звичайно, зажадає більше сил і матеріалів. Їх вибір за вами. Можна побудувати гараж на дачній ділянці з дерева, металу, цегли, азбоцементних плит або бетонних блоків. При цьому слід враховувати, що дерев'яні гаражі не відповідають вимогам протипожежної безпеки, азбоцементні руйнуються від сильного удару, металеві не забезпечують оптимальних умов зберігання автомобіля. Влітку в них спекотно, а восени і взимку утворюється конденсат, який провокує корозію. До речі, з цієї ж причини недоцільно встановлювати металеві ворота в цегляному гаражі, якщо в ньому відсутня вентиляція.

Дамо деякі рекомендації з будівництва гаража на дачній ділянці.

Коли визначилися з конструкцією і матеріалами, приступайте до підготовки робочого майданчика. Для цього потрібно видалити верхній шар грунту на глибину 15-25 см і провести розмітку фундаменту. Простіше це зробити забивши кілочки по кутах і натягнувши розмічальні шнури. Мінімальні розміри цегельного гаража для однієї машини 3,25 х 6,3 м.

Потім роєм котлован. У сухому піщаному грунті він повинен бути глибиною 0,6 м, в глинистому — 0,8-1 м. Щоб забезпечити стійкість і жорсткість конструкції гаража на дачній ділянці, бажано спорудити стрічковий фундамент з монолітного бетону або встановити залізобетонні плити товщиною не менше 150 -200мм. Плити будуть служити фундаментом для стін і одночасно підлогою гаража. Для закладки цоколя зверху котловану ставлять опалубку з дощок, в неї закладають арматуру з металевих прутів, потім заливають бетон. Коли фундамент гаража зведений, можна братися за підлогу.

На майданчик насипають пісок шаром 10-15 см. На його поверхню, після трамбування, настилають в один-два шари толь, руберойд, пергамін або інший гідроізоляційний матеріал. Якщо підлога робиться з бетону, то його слід рівномірно розподілити по всій поверхні товщиною не менше 15-20 см. Не забудьте зробити ухил в бік воріт. Для цього в поздовжньому напрямку від входу в гараж на невеликій відстані від майбутньої стіни укладаємо по всі її довжині два дерев'яні бруски під невеликим нахилом. За ним поставленої на ребро дошкою і вирівнюють бетонну поверхню.

Побудувати гараж на дачній ділянці без стін неможливо. Їх простіше скласти в півцеглини (120 мм) з білого силікатного або звичайного червоної цегли. У кутах і посередині стін слід встановити стовпи перерізом 250 х 250 мм (в 1 цегла). Перевага такої кладки в тому, що потім ніші між стовпами можна використовувати для установки полиць і стелажів. Адже гараж на дачній ділянці одночасно може служити майстерні, погребом для зберігання продуктів, сараєм або складом для старих речей.

Дах гаража може бути як односхилим, так і двосхилим, з невеликим ухилом до 15 °. Будівництво даху слід починати з крокв. На них кріпиться суцільна обрешетка з дощок товщиною 40-50 мм. Звиси даху зазвичай закладають не менше 0,4 м.

Найдешевший варіант покрівлі для гаража на дачній ділянці — настелити в три шари руберойд, пролити його гарячим бітумом і зверху обсипати піском. Капітальні гаражі з двосхилим дахом покривають зазвичай тим же покрівельним матеріалом, яким покривали будинок. На маленьких дачних ділянках деякі власники влаштовують двосхилий дах і використовують горищне приміщення гаража для господарських потреб.

Гаражні ворота найлегше придбати готовими на будівельному ринку. Це можуть бути розстібні, складні, отодвіжние, підйомно-перекочується, підйомно-поворотні й інші спорудження. Біля воріт кожного типу є свої плюси і мінуси, які треба знати, щоб зробити правильний вибір. Приміром, при будівництві гаража на дачній ділянці, яка виходить на дорогу, зручніше використовувати підйомно-поворотні або секційні рулонні ворота, бажано з автоматичним приводом.

Гараж на дачній ділянці повинен бути сухим, оптимальна температура для утримання автомобіля 4-5 °. Тому, якщо машина експлуатується круглий рік, стіни з цегли в гаражі слід утеплити плитами з пінопласту, пінополістиролу або мінеральної вати.

При обладнанні гаража, подбайте про його вентиляції. Для цього в нижній частині приміщення потрібно зробити припливні вікна, краще з навітряного боку, і витяжні труби з дефлекторами (вітрозахисними пристроями). Примусово вентилювати гараж можна за допомогою звичайного побутового кватирковим вентилятора.

Для електропостачання гаража на дачній ділянці використовують звичайну електромережу 220 В. Провід краще протягнути в пластикових коробах. Арматура повинна бути захищена від вологи, вимикачі установлівают герметичні.

Іноді в гаражі влаштовують оглядову яму. Однак практика показує, що днище машини, що стоїть над ямою, швидко коррозирует через перепад температур і викликаного в цьому зв'язку конденсату. Будівництво оглядової ями буває виправдано тільки в місцях, де рівень грунтових вод нижче 2,5 м.

На протилежній від входу гаража стіні на висоті бампера бажано прибити товсту гуму для запобігання від можливих ударів при в'їзді. До речі, автомобіль рекомендується ставити в гараж вихлопною трубою до воріт.

Для захисту гаража від злому можна встановити просту охоронну систему. Такий пристрій зазвичай споживає мало електроенергії або працює від автономного джерела живлення.

Майданчик перед воротами гаража бажано забетонувати. Її ширина повинна відповідати ширині гаража, ухил зробіть не більше 10-15 °. У найнижчому місці слід влаштувати стік для відведення води в дренажну канаву.

Побудувати гараж на дачній ділянці клопітно, але під силу дбайливому господареві.

Ананас з держака

автор Зіборова О.Ю.

Ананас — подарунок тропіків, що вносить в будинок запашний запах і відчуття свята. Плід ананаса має вигляд гігантської шишки з завзятим зеленим "чубчиком", а груба шорстка шкірка покриває дуже соковиту кисло-солодку м'якоть. Божественно ароматний і смачний тільки зрілий ананас (його шкірка продавлюється пальцем); знавці попереджають: ніколи не зберігайте ананас в холодильнику! Вміщені в ананасі цукру, кислоти, вітаміни та інші речовини роблять його корисним продуктом, що нормалізує обмін речовин. 

Дивлячись на значні за розміром супліддя ананаса, видається, що десь за тридев'ять земель, під жарким тропічним сонцем вони наливаються соком солодким на величезному дереві — але ця фантазія, народжена за принципом пропорційності розміру материнської рослини і його плоду, в даному випадку не відповідає дійсності.

Ананас (Ananas) — рід багаторічних вічнозелених трав родини Бромелієві; в Центральній і Південній Америці поширені 5 видів ананаса. З листя деяких видів ананаса отримують волокно. Через чудесних плодів у багатьох тропічних і субтропічних країнах культивують ананас чубатий (A. comosus), що має сильно вкорочене стебло. Його жорсткі сизо-зелені, колючі по краю, ремневідние листя зібрані в щільну розетку, що досягає у висоту 80 см. З верхівкового суцвіття численних, щільно зрощених трубчастих квіток формується велике (досягають іноді 15 кг) оранжево-коричневе супліддя.

Зрізану з купленого зрілого ананаса зелену верхівкову розетку листя, якщо у неї не пошкоджені центральна точка росту і листочки, можна використовувати для вирощування ананаса в домашніх умовах (у теплій світлій кімнаті або зимовому саду). Досвідченим квітникарям при належному догляді вдається домогтися цвітіння і плодоношення ананаса, вирощеного з зрізаної з плоду верхівки. Супліддя на ананасі з'являється зазвичай через 3-4 роки після посадки черешка; при сприятливих умовах вирощування воно досягає від 0,5 кг до 1,5 кг. Смак власноруч вирощеного "домашнього" ананаса, яка досягла повної зрілості, нічим не поступається "природному".

Дана методика вирощування ананаса з верхівкової розетки листя розроблена фахівцем по вирощуванню тропічних культур Я.Г. Салгусом:

 

1. Розетку листя зрізають гострим ножем з частиною супліддя ананаса і підсушують зріз тиждень в темряві, підвісивши черешок розеткою вниз. Потім припудрюють основу черешка порошком деревного вугілля і садять у широкий низький горщик (коренева система ананаса розростається вшир і проникає неглибоко) з дренажним отвором. Дно горщика вкривають шаром дренажу зі шматочками деревного вугілля, у горщик насипають без ущільнення субстрат і садять черешок, трохи поглибивши нижню зелену частину розетки в рихлий грунт. Субстрат для вкорінення живця ананаса складають з суміші дернової і листової землі, верхового торфу, березової тирси і крупного піску (3:2:2:2:1), пропарюють і просушують його перед посадкою. 

 

2. Після посадки черешка грунт поливають теплим рожевим розчином марганцівки, в горщику з черенком ананаса споруджують "міні-теплицю" і ставлять горщик в світле (але не на сонці) тепле місце (не нижче 25 градусів). Укорінення черешка закінчується через 1-2 місяці — починають рости молоді листочки. У міру зростання вкоріненого живця перевалюють влітку в більш широкий посуд; субстрат готують з дернової, перегнійної, торф'яної землі, перепріла березової деревини і піску (3:2:3:2:1).

 

3. Ананас світлолюбний, його поміщають в кімнаті на сонячному місці (при повороті горщика на вікні ріст ананаса сповільнюється). У холодну пору року у ананаса наступає період спокою (з листопада по березень), якщо його в цей час утримувати при температурі близько 15 градусів і не поливати (періоду спокою у ананаса не буде, якщо температура грунту підтримується не менше 22 градусів і проводиться досвічування 8 -10 годин на добу). Навесні полив ананаса поступово збільшують, а влітку поливають рясно теплою (30 градусів) водою і періодично влаштовують "душ". У період вегетації ананас підгодовують 2 рази на місяць настоєм коров'яку, після появи цветоноса підгодовують повним мінеральним добривом з мікроелементами, зберігаючи грунт постійно вологим.

Цвітіння ананаса продовжується близько 2 тижнів. Після закінчення цвітіння, з ростом супліддя відновлюють органічні підгодівлі. Від моменту цвітіння до дозрівання супліддя проходить близько півроку. Багаторазове прищипування точки росту у верхівкової розетки над супліддя (перший раз — відразу після цвітіння, і далі по мірі її відновлення) прискорює дозрівання ананаса, але тоді цю розетку з видаленою точкою зростання вже не можна використовувати для розмноження. Під час (або після) плодоносіння біля розетки ананаса утворюються бічні і прикореневі паростки, які теж можна використовувати для розмноження (супліддя на них утворюються дрібніші, ніж із верхівкового черешка).

У кімнатній культурі вирощують декоративні ананаси, що мають гарну листя. Виведено декоративні ряболисті форми ананаса чубатого (зі смугастими зелено-жовто-білими листям, з рожевими листям), що вимагають багато місця (з метровим розмахом листя), а також компактні сорти. Карликові декоративні ананаси утворюють невеликі розетки листя (діаметром близько 20 см); у карликового сорту Ananas nanus немає колючок на листі. Декоративний Ananas bracteatus відрізняється яскраво-червоними пучками приквітників над супліддя.

Декоративні ананаси також люблять світло і тепло, утримання взимку не нижче 18 градусів. Влітку полив рясний (м'якою водою кімнатної температури), в інші пори року поливають менше. При вмісті ананаса взимку поруч із батареями опалення (і при великій сухості повітря в кімнаті) у рослини підсихають кінчики листя. 

Пересаджують декоративний ананас звичайно через 2 роки влітку; підгодовують його 2 рази на місяць з травня по вересень. Дорослі екземпляри більшості видів декоративного ананаса при хорошому догляді утворюють суцвіття, з яких незабаром розвиваються дрібні запашні, але неїстівні мініатюрні супліддя (розміром 10 — 15 см) золотистого кольору.

По закінченні цвітіння і плодоношення розетка ананаса відмирає, тому необхідно подбати про його вегетативному розмноженні для подальшого культивування. Крім верхівки супліддя, для розмноження використовують бічні і прикореневі черешки, які акуратно виламують при досягненні ними довжини 15 см і укорінюють.

 

Зіборова О.Ю.

 
 
 
Все про ананасі  
 
Все про екзота  

 

Салат називають диригентом усього застілля. Історія походження салату не донесла до нас ім'я кухаря, вперше приготував цю страву. Відомо тільки, що він був римлянином. Багато часу пройшло, перш ніж салат перетнув кордон Апеннін і опинився у Франції. У ті часи під салатом визнавали тільки чисто овочеві страви. І лише наприкінці 19-го століття право на життя завоювали салати з риби, м'яса, яєць та інших продуктів.
У наш час на салати беруть найрізноманітніші речовини: овочі, яйця, фрукти, ягоди, сир, м'ясо, гриби, рибу, горіхи, рис, сухофрукти, макарони та ін Навесні можна використовувати деякі дикорослі і багаті вітамінами рослини: молоде листя липи, клена, подорожника, кульбаби, кмину, кропиви, цикорію, деревію, первоцвіту весняного.
Салати можна поділити на такі групи: овочеві, листові, м'ясні, фруктові, змішані, з сирих продуктів та продуктів, що зазнали тепловій обробці. Розрізняють також гарячі і холодні салати. Практично до всіх салатів, в першу чергу до листових і овочевим, можна додавати лимонний сік, кислі ягоди і фрукти. Ці інгредієнти покращують смак салату, роблять його ніжніше.
В історії походження салатів важливу роль відіграють соуси, ароматична зелень і спеції. Соус — сполучна речовина салату, яке надає йому соковитість і відтіняє смак. Особливо потребують соусах змішані салати.
Додавання в салат такий зелені, як петрушка, кріп, зелена цибуля і часник, листя селери, естрагону, базиліка, перцевої м'яти, лебестока додасть йому особливого смаку і додасть вітамінів.
Наведені у соусах спеції обов'язково повинні відповідати складу салату.
Іноді салати не заливають соусом. У цьому випадку соуси подають окремо в соусниці на вибір сидять за столом.

Пам'ятаєте популярну пісеньку про прекрасну маркізу у виконанні Леоніда Утьосова? Відразу вона втратила на пожежі свого замку, стану і стайні з коханою кобилою. У наші дні в маркізи була б можливість уникнути таких значних втрат, якби вона вчасно встановила у своїй садибі пристрої та систему пожежної сигналізації.

Крім суші та спеки, що панують на великій частині Росії в це літо, причин для виникнення пожежі в заміському будинку чимало. Це може бути несправність у проводці чи в пічному господарстві, неправильне поводження з електрикою, поломка електропобутових приладів і навіть дії зловмисників.

Що робити, якщо пожежа все-таки виник? Тоді дуже важливо дізнатися про початок загоряння якомога раніше, щоб вжити негайних заходів для її гасіння поки вогонь ще слабкий. Так от, для такого своєчасного оповіщення господарів нерухомості й існують сучасні пристрої та системи пожежної сигналізації.

Є різні типи подібних систем, але кожен з них містить два основних елементи. Це датчики-сповіщувачі і приймально-контрольний прилад або контрольна панель.

Датчики — невеликі електронні пристрої, які реагують на зміну умов навколишнього середовища і передають сигнал про це на контрольну панель. Принцип дії у них різний. Одні відстежують температуру та швидкість її зміни, інші — вловлюють виділення аерозольних продуктів горіння, треті — дають сигнал при зміні прозорості повітря від появи диму. Також є багатофункціональні датчики, які реагують відразу на декілька показників виниклої пожежі.

Установка системи пожежної сигналізації і, зокрема, датчиків, здійснюється фахівцями зазвичай прямо на стелі, але іноді ще у вентиляційних каналах і трубах.

Завдання контрольної панелі — отримувати сигнали від датчиків і, тим самим, оцінювати обстановку в контрольованих приміщеннях, а в разі пожежі, сповіщати про це, включивши тривожну сигналізацію.

У складних системах і пристроях пожежної сигналізації функції контрольної панелі виконує комп'ютер, оснащений спеціальним програмним забезпеченням.

Розглянемо варіанти наявних на ринку систем пожежної сигналізації.

Найдешевші з них — пристрої порогового типу. Це коли датчики реагують на зміну температури, а приймально-контрольний прилад видає сигнал тривоги.

Що може бути простіше? Однак системи порогового типу мають ряд недоліків. По-перше, вони не здатні точно виявляти місце розташування спалаху. По-друге, недостатньо чутливі, оскільки стежать не за швидкістю зміни температури, а просто за її зміною.

Звичайно, чутливість датчиків можна відрегулювати, але це загрожує частими помилковими спрацьовуваннями системи пожежної сигналізації. Кому сподобатися жити на дачі під звуки сирени?

Крім того, якщо один з датчиків-сповіщувачів зіпсується, система цього не помітить і в разі спалаху в зоні його відповідальності сигналізація не спрацює. Тому системи пожежної сигналізації порогового типу рекомендують встановлювати на невеликих об'єктах.

Більш досконалі і, природно, дорогі — адресні системи пожежної сигналізації. Кожен її датчик має власну адресу. Це особливо важливо для точного виявлення місця спалаху, коли заміський будинок великий. Крім того, якщо датчик вийшов з ладу, сигнал про це негайно надходить на контрольну панель. Таким чином, в адресних системах пожежної сигналізації відсутні недоліки, властиві пороговим системам.

Якщо реальну загрозу заміській садибі представляють не тільки дим і вогонь, але і зловмисники, то краще всього поставити охоронно-пожежну сигналізацію. Адже одна система, нехай і більш складна, дешевше встане, ніж дві незалежні. Вона теж складається з центрального комп'ютера, контрольної панелі і датчиків-сповіщувачів. Причому обидві частини такого охоронно-пожежного комплексу можуть працювати незалежно один від одного.

Розробка і технічне обслуговування систем пожежної сигналізації — завдання спеціалізованих організацій. Ціни на обладнання та його монтаж залежать від фірми-виробника пристроїв, їх типу і складності і тому сильно різняться. Перед установкою системи і пристроїв пожежної сигналізації фахівці зроблять необхідні розрахунки і тільки потім назвуть остаточну вартість замовлення.

Що стосується вартості елементів системи, то ціна датчиків залежить від принципу їх дії і можливостей. Вітчизняні сповіщувачі можна придбати за 80-750 рублів. Багатофункціональні імпортні оцінюються у кілька тисяч.

Контрольні панелі, особливо адресних систем пожежної сигналізації, а також програмне забезпечення для її управління з центрального комп'ютера коштуватимуть значно дорожче, порядку 100 тис. руб., Як за панель, так і програму.

Ви, сподіваюся, не забули? На початку жовтня прийшов час подбати про наших менших братів — птахів. Звичайно, можна узяти порожній молочний пакет або пластикову пляшку і швидко спорудити годівницю, та пернаті, боюся, образяться. Тим часом, зробити годівницю для птахів своїми руками зовсім не складно і служити вона буде не один сезон.

Найпростіша у виготовленні дерев'яна годівниця складається з фанерного дна з бортиками і жорстких опор, на яких кріпиться дах. Бортики нехай будуть досить високими, щоб поривами осіннього вітру не здувало пшоно або насіння. А дах в саморобній годівниці — елемент обов'язковий, вона захищає корм від дощу і снігу. Зробити таку просту годівницю для птахів під силу кожному.

Якщо підключити фантазію, то можна і спорудити щось більш оригінальне, наприклад, хатинку на курячих ніжках, ротонду з колонами або будинок-телефон. Основою такої конструкції буде каркас з рейок. Каркас обшивають водостійкою фанерою, кріпимо дно і накриваємо дахом. У стінах робимо отвори у вигляді високих вікон, дверей або у формі арок. Всі деталі такої годівниці для птахів перед складанням офарблюємо.

Заздалегідь прикиньте розміри отворів у стінах. Чим вони більші, тим крупніше пташки будуть прилітати до годівниці. Кожна зі своїми звичками.

Ось, наприклад, наш частий гість — великий строкатий дятел. Потягне насіннячко або шматочок хліба і летить до уподобаному заздалегідь дереву. Засуне видобуток у щілину і поїдає, обробляючи її дзьобом. Так йому зручніше. Дятли не схильні до переміщень, мешкають на своїх ділянках, а чужаків залітних проганяють.

Синиці і всюдисущі горобці тримаються зграйками і постійно перелітають у пошуках корму з місця на місце. Так їм легше прогодуватися в холодну пору року. Сьогодні птахи навідаються до вашої годівниці, а завтра — до іншої.

Для фарбування годівниці можна використовувати колеруются антисептики різних кольорів. Проведіть експеримент: зробіть дві годівниці, одну пофарбовану в яскравий колір, іншу — в монохромний і повісьте поруч. Поспостерігайте, яка з них більше сподобатися птахам.

Способи кріплення «пташиної їдальні» різні. Годівницю для птахів можна повість на гілку дерева або закріпити на стіні будинку. Головне вибрати таке місце, щоб воно було закрите від вітру і недоступно для кішок.

Якщо є ймовірність, що косі дощові струмені потраплятимуть на дно годівниці, зробіть в ньому декілька маленьких отворів.

Годівниці для птахів особливо потрібні в зимовий час, в період сильних морозів і снігопадів, коли знайти їм корм значно важче, ніж влітку. Зимова їдальня працюватиме і навесні, до тих пір, поки не проклюнеться перша зелень. Зерна, насіння і горіхи слід підсипати регулярно, інакше, виявивши кілька разів годівницю порожньою, птахи відлетять в інше місце.

Традиційний корм для птахів в зимовий час — овес, насіння соняшнику, насіння гарбуза, крихти пшеничного хліба, пшоно, сушені ягоди, шматочки фруктів і, навіть, несолоне сало. А ось житній хліб, шкірку бананів і цитрусових птахам краще не давати — це небезпечно для їхнього здоров'я.

До годівниці, залежно від «меню» навідуються різні пернаті. Дятли, повзики і синиці віддають перевагу насіння гарбуза і соняшнику, шматочки сала. Щиглики, зеленушки і горобці — просо, овес і пшоно. А ось омелюхи і наші зимові гості — снігурі, люблять поласувати кетягами ягід горобини, бузини та калини. Шишкар і дятли із задоволенням клюють жолуді, шишки і горіхи.

У кожного птаха свої переваги. Головне — не дати їм загинути в зимову холоднечу від голоду. А вони будуть нам за це вдячні і очистять наші сади навесні від шкідників.

Тепер ви знаєте, як зробити годівницю для птахів. Беріть пилку, молоток і цвяхи і за справу ...