Архів категоріі ‘Дачна економіка’

Стаття про перещеплення плодових дерев, що дозволяє вирощувати кілька різних сортів на одному дереві. Про способи щеплення — черенком або вічком, про те як заготовлювати прищепний матеріал і про пори року, коли найкраще робити щеплення для різних сортів деревьев.Желаніе садівника-любителя мати на ділянці різні сорти не завжди може бути задоволена. По-перше, це пов'язано з тим, що потрібно відводити під нові сорти додаткову площу, а по-друге, шкода викорчовувати ті дерева, які вже ростуть і плодоносять. Допомогти виконати це бажання може так звана перещеплення.
Перещеплених найкраще молоді дерева: грушу і яблуню у віці до 15 років, кісточкові дерева до 6 років.
Щеплення використовується в декількох цілях: розмноження тих сортів, які погано розмножуються іншими способами, заміни однієї частини рослини іншим, збільшення пристосованості рослин до несприятливих умов середовища і вирощування кількох сортів на одному дереві.
Прищеплювати можна двома способами — черенком або очком. Держак — це шматочок однорічного приросту, узятий від того сорту, який потрібно прищепити. Вічко, або ще по-іншому його називають щиток, це ділянку кори з брунькою, також взятий з прищепи (сорту, який прищеплюють). Черенком прищеплювати краще навесні, а очком — в кінці літа в серпні. Для перещеплення необхідно мати набір садових інструментів, липку стрічку для обв'язки, садовий вар або пластилін.
Щоб зробити щеплення черешком, потрібно заздалегідь в лютому або на початку березня, тобто до початку набрякання бруньок, нарізати живці тих сортів, які намічається прищепити. Живці потрібно брати тільки однорічні, добре визріли і мають довжину не менше 20-30 см. Їх поміщають у підвал у вологий пісок або в целофановому мішечку і мокрій ганчірці в холодильник. Як тільки на прищеплений деревах (а це для кожного окремого дерева може бути в різний час) розпочнеться рух соків, і кора стане добре відділятися, можна приступати до роботи. Живці потрібно промити, протерти і вкрити вологою тканиною або помістити в поліетиленовий мішечок. Для щеплення використовується тільки низ і середня частина черешка, верхню можна відрізати. На дереві, куди потрібно прищепити живці, вибирають будь-яку гілку. Її треба обрізати, залишивши пеньок завдовжки до 15 см. Залежно від товщини цих гілок застосовують різні способи щеплень. Якщо прищеплений частини мають однаковий діаметр, то застосовують спосіб копуліровкі, якщо діаметр підщепи більше, ніж живці прищепи, то користуються способами — за кору або в розщепів.
Копуліровка є найпростішим і надійним способом. На підщепі і на черешку потрібно зробити косі зрізи по довжині, що перевищують діаметр в 3-5 разів, потім поєднати зрізи і липкою стрічкою щільно обмотати місце щеплення. Чим більшою буде площа зіткнення, тим кращим буде зрощення. При щеплення за кору на пеньку підщепи, вниз від зрізу, роблять розріз кори по довжині гілки і відвертають її ножем. У отриманий розріз вставляють черешок з одним косим зрізом. Якщо прищеплюють способом в розщепів, то пеньок розщеплюють по торцю ножем і вставляють черешок в розщепів. Всі місця щеплень потрібно потім ретельно обмазати садовим варом або пластиліном щоб уникнути підсушування.
Щеплення вічком роблять у серпні, в цей час починається друга хвиля сокоруху. У живців того сорту, який потрібно прищепити, зрізують щиток. Розмір його має бути 2-3 см у зерняткових і 4-5 см у кісточкових. На молодий гілці підщепи у сіянця роблять розріз, що має форму літери Т. Його виконують у два прийоми — спочатку поперечний розріз на величину, рівну 1 / 3 кола, потім поздовжній вздовж осі пагона. Довжина його повинна бути трохи менше довжини щитка. На щитку повинна бути невелика частина деревини. У підготовлений розріз вставляють щиток, тримаючи його за держак. Після цього добре обжимають пальцями кору і обв'язують плівкою нахлест по спіралі, залишаючи вільним очко або нирку.
Догляд за щепленням полягає в ослабленні обв'язки до кінця наступного літа. Навесні, другого року після щеплення обв'язку можна видалити зовсім і з цього часу доглядати за пагонами.

Ставні та решітки для вікон — перевірені часом пристрої для захисту від проникнення непрошених гостей.

Ставні на вікна в заміському будинку бувають орними і стаціонарними. Останні встановлюються на час відсутності господарів, наприклад, у разі їх від'їзду у відпустку або просто на зиму.

Орні віконниці зазвичай складаються з двох стулок, які кріпляться у віконному отворі. У міру потреби їх закривають і замикають або відкривають.

Металеві решітки на вікнах і рольставні для заміського будинку також виконують завдання захисту житла.

То яку ж систему вибрати?

Головним критерієм віконниць, крім декоративних якостей і ціни, буде все ж стійкість до злому. І тут розстібні дерев'яні ставні для дачі виявляються найбільш переважними. Конструктивно вони складаються з навішуються на несучу раму стулок. Їх кількість залежить від ширини віконного отвору і може бути від однієї до чотирьох (у цьому випадку, їх роблять складаються). Найпоширеніший варіант — двостулковий. У ньому ширина однієї віконниці (не більше 750 мм) відповідає розміру віконної стулки.

Для виготовлення дерев'яних віконниць для дачі традиційно використовують деревину сосни, модрини або дуба. Віконниці з дерева роблять у двох варіантах. Найпростіший — планки товщиною 30 мм, зібрані у щити, забезпечені для міцності внутрішніми металевими штирями. Для кріплення до несучої рами стулки віконниць зовні мають накладні ковані петлі. Деревина дерев'яних віконниць зазвичай оброблена антигрибкові складом. Тонування в обраний замовником колір проводиться постачальником.

Дерев'яні віконниці для вікон другого типу за своєю конструкцією складніші. Їх стулки складаються з рам з внутрішніми рейками-ламелями. Причому рейки кріплять до площини рами горизонтально або вертикально під нахилом 45 °. Такі віконниці для дачі мають більш декоративний вигляд у порівнянні зі звичайними щитовими, але й коштують дорожче.

Підібрати розстібні дерев'яні ставні на вікна заміського будинку або дачі, які відповідали б архітектурним стилем будівлі не проблема. У наш час крім двостулкових можна замовити різні варіанти: складаються гармошкою, арочні, однотипні на балконні двері та вікна і пофарбовані у всі кольори веселки. Тобто можна легко підібрати модель дерев'яних віконниць орних для будь-якого заміського будинку, від літньої дачі до розкішного особняка.

Для тих, хто прагне убезпечити себе грунтовно служать металеві віконниці для дачі. Вони бувають глухими з металевих листів-стулок товщиною 2-4 мм, які приварені на петлях до несучої рами. А можуть складатися з ламелей, як жалюзі. Такі металеві ставні візуально здаються більш легкими і в закритому стані пропускають денне світло. Металеві віконниці для вікон забезпечені засувки або замками, що відкриваються зсередини.

Орні віконниці для дачі, як дерев'яні, так і металеві можна ставити на будь-які стіни, будь то цегляні, бетонні або брусові. Несучі рами кріплять в укоси віконних прорізів. Оптимальним розміром укосу вважається 120 мм (нагадуємо, що ширина укосу — це відстань від віконної рами до зовнішньої площини стіни). Але навіть якщо укіс малий або зовсім відсутній, то розпашні віконниці можна змонтувати на спеціальних виносних елементах.

Захистіть свою дачу від непрошених гостей розпашними дерев'яними віконницями.

Перевіряти димар — комин господарям слід не рідше двох разів на рік. А саму чистку пічної або камінної труби можна робити, звичайно, рідше — все залежить від швидкості заростання димоходу сажею та іншими продуктами неповного згоряння палива. Швидкість заростання, в свою чергу, залежить від конструкції печі або каміна, якості їх будівництва та експлуатації цих старовинних опалювальних споруд.

Димохід правильно складеної печі залишається чистими протягом багатьох років. Робота з його обслуговування зводиться лише до регулярного видалення золи з піддувала і перших каналів по ходу руху димових газів. Але якщо господарі кидають у топку всякий непотріб, обривки поліетиленової плівки, пакети з-під молока та соку, пластикові пляшки і пр., то при згорянні сміття виділяє багато сажі, яка швидко забиває пічну трубу. Навіть невеликий шар сажі на стінках димаря звужує просвіт і ускладнює прохід диму. Крім того, така «шуба» уповільнює прогрів стінок димоходу, що веде до задимлення, зниження тяги і ККД печі в цілому.

Слід не забувати, що сажа має властивість самозайматися і горіти при дуже високій температурі ( понад 1000 °), що може привести до розтріскування стінок димоходу, виходу іскри і займання дерев'яних перекриттів.

Прочистити димар — комин, робота трудомістка і брудна. Народ наш на вигадку хитрий, та й деколи ледачий, тому є чимало «народних» способів «безконтактної» чищення димарів. Щоб сажі було менше, під час топки печі кидають у вогонь картопляні очистки, посипають поліна кам'яною сіллю або бризкають на них водою.

Деякі сміливці випалюють сажу через прочищувальні отвори. Метод ефективний, але дуже небезпечний. І вдаватися до нього можна, тільки якщо ви абсолютно впевнені в справності димоходу.
Як прочистити димар — пічну трубу? Роботу цю починають зверху, з даху. Перед чищенням, насамперед, треба перевірити, не перекритий чи димохід обвалився цеглою або гніздом, звиті непроханим гостем пернатим. Таке теж можливо, якщо піч в теплий період року не топилася. Видалити гніздо можна за допомогою жердини: проштовхнути його вниз до найближчого прочищувальні отвору, через який витягнути весь впав зверху сміття.

Чистять димохід від сажі за допомогою металевого «йоржа». На час цієї роботи прочищувальні отвори повинні бути наглухо закриті, щоб у будинок не летіла сажа. Діаметр «йоржа» повинен бути трохи більше просвіту труби. Після того, як сажа в димоході осяде, прочищувальні отвори відкривають і через них совком вигрібають все, що осипалося зі стінок.

Деякі каміни можна чистити не тільки зверху, але і знизу, застосовуючи набір щіток на складовою ручці. Щітку поступово проштовхують верх, нарощуючи знизу нові секції ручки. При чищенні камінної труби зверху, не забудьте щільно завісити тканиною отвір каміна. Після закінчення роботи залишки сажі можна видалити за допомогою пилососа.

Видаляти невеликі відкладення сажі, а також перешкоджати її скупчуванню в димоході можна за допомогою спеціальних хімічних складів. Ці кошти у вигляді рідини або порошку наносять на внутрішні поверхні топки або додають до дров. При горінні виділяються нетоксичні гази, які змушують сажу обсипатися вниз.

Наприклад, спеціальний склад ПХК (протівонагарная хімічна композиція) зараз можна придбати на будь-якому будівельному ринку. Норма витрати складу — 150 — 200 г. на тонну палива. Використовувати препарат дуже просто: його треба спалити окремо або разом з дровами прямо в паперовій обгортці.

У продажу є також «поліно-сажотрус». Це просте і безпечний засіб для чищення димарів і димарів у вигляді невеликого бруска. При горінні «поліна» виділяються летючі речовини, які висушують креозот і він обсипається зі стінок димоходу. При щотижневої топці каміна або печі знадобиться всього лише одне таке «поліно» на весь опалювальний сезон. Якщо потрібно «пропалити» великий камін або піч, можна покласти в топку два «поліна» одночасно.

Роза і шипшина: цілюща сила

Пелюстки троянд і шипшини, не оброблені отрутохімікатами, вживаються в їжу в зацукровані вигляді, з них варять варення. Плоди шипшини містять вітаміни С, А, В, Р, К, цукру, пектинові речовини, залізо, мідь, марганець, цинк. Зібрані восени плоди шипшини використовуються для різноманітних домашніх заготовок: в'ялення, виготовлення варення, компоту, пюре, пастили. Свіжі та засушені пелюстки троянд і шипшини багаті вітаміном С і високоактивними речовинами, їх можна заварювати разом з чаєм.

Засушені і подвядшие пелюстки використовуються для виготовлення ароматичних сумішей. Для сушіння пелюстки розкладають на папері або щільної тканини, оберігаючи від сонця і протягів, періодично ворушать до повного висушування (маленькі порції близько 15 грам можна сушити в мікрохвильовій печі 3-4 хвилини, розклавши пелюстки на трьох шарах вологовбирний папери і прикривши зверху такою ж кількістю папери). 

Сушені великі ароматні пелюстки зацукровують для прикраси тортів і десертів: кожна пелюстка маку спочатку в злегка збитий білок, потім в цукрову пудру і викладають на тканину до просушки, зберігають між листами вощеного паперу в щільно закритій коробці.

Цілі троянди для сухих ароматичних сумішей і зимових букетів зрізують, коли бутони тільки починають відкриватися і підвішують на нитці бутонами вниз. 

Ефірне рожеве масло (з кілограма пелюсток виходить кілька грамів) і рожева вода застосовуються в багатьох косметичних продуктах і для різних цілей.

Парова ванночка: пару горсточек пелюсток подрібніть, покладіть в каструлю і залийте літром окропу, тримайте обличчя над парою. Коли він перестане бути дуже гарячим, можна накинути на голову і прикрити каструлю махровим рушником для заощадження тепла. Ця процедура гарна як інгаляція і як засіб для догляду за шкірою обличчя — розпарена шкіра добре очищується від вугрів. Охолоджена і проціджений рожева вода використовується для умивання обличчя як засіб від зморшок. Якщо від перевтоми з'явилися мішки під очима, зробіть примочки для очей: мішечок з марлі з сухими пелюстками опустіть в окріп, дістаньте, дочекайтеся поки стече вода і мішечок стане теплим і накладіть на очі до охолодження.

Маска для сухої шкіри: До висушеним рожевим пелюсткам додайте сухі квіти ромашки, липи і листя м'яти в рівних частках, подрібніть суміш на кавомолці, зашпарьте 2 столові ложки суміші. Додайте в цю кашку 1 чайну ложку рослинної олії, остудіть до трохи теплого стану і нанесіть на обличчя. Змийте теплою і сполосніть прохолодною водою.

Косметична ванна : приготуйте рожеву воду — налийте в емальований або скляний каструльку 1 літр води, покладіть в неї свіжі пелюстки (скільки поміститься у воді) або близько 50 грам сухих пелюсток (англійці додають також для аромату сухе листя розмарину і квіти лаванди), доведіть, помішуючи, до кипіння і прокип'ятіть на повільному вогні. Після охолодження процідіть і злийте в воду для ванни. Рожева вода добре розгладжує шкіру і знімає запалення, а при додаванні лимонного соку (1 частина соку на 2 частини рожевої води) заспокоює сверблячу висип шкіри — легко втирайте кілька разів на день.

Ароматизація кімнати : 
 

1 варіант: Налийте рожеву воду (або 2 краплі рожевого масла капніть в чисту воду) в аромалампу і запаліть свічку, вчасно поповнюйте випаровується рідина. Якщо немає аромалампи — налийте рожеву воду в блюдце і поставте на теплу батарею або на тільки що скипіла чайник, знявши з нього кришку.

2 варіант: Пару горсточек сухих ароматних пелюстків троянд засипте чайною ложкою морської або кухонної солі, капніть кілька крапель спирту, перемішайте, перекладете в скляну банку, щільно закрийте кришкою і приберіть в темне прохолодне місце на кілька тижнів. Пересипте суміш в широку чашу і поставте в кімнаті, іноді ворушити.

За цим варіантом готується суха рожева суміш: 8 чашок сухих пелюсток троянди, по 2 столові ложки меленого запашного перцю, кориці та порошку "фіалкового кореня", 1 столова ложка меленої спеції гвоздики, 4 краплі рожевого масла.

3 варіант: подвядшие пелюстки пересипте морської або кухонної сіллю, складіть в банку, щільно закрийте кришкою і приберіть в темне прохолодне місце на 2 тижні. Доповніть суміш сухими травами, спеціями ретельно перемішайте і герметично закрийте. Через 6 тижнів додайте кілька крапель ефірного масла і витримуйте ще 2 тижні. Готову суміш помістіть в посудину з невеликим отвором (підходить заварювальний чайник). 

За цим варіантом готується волога рожева суміш: 5 чашок подвядшие пелюсток троянди, по 2 чашки — пелюсток чорнобривців та півонії, по 1 — монарди, жимолості і турецької гвоздики, 4 — кухонної солі, половина чашки спеції гвоздики, третина чашки порошку "фіалкового кореня", по 6 крапель трояндової, геранієвої і бергамотне масла.

Якщо якихось компонетов не вистачає — не засмучуйтесь, експериментуйте: з рожевими пелюстками добре поєднуються лаванда, м'ята лимонна, суха шкірка лимонів, квітки флоксів, липи, рути. Замість ароматних масел можна додати духи.

Ароматизація оцту : пелюстками темно-червоних троянд наповніть літрову банку наполовину, залийте білим винним оцтом доверху, закрийте кришкою і настоюйте 3 тижні, зцідіть, перелийте в пляшки і щільно закупорьте.

Варення з пелюсток троянд або шипшини: рано вранці зберіть пелюстки з розпустилися свіжих квітів і покладіть їх у банки тонкими шарами, пересипаючи кожен шар цукровим піском і щільно утрамбовувавши ложкою (на півлітрову банку знадобиться близько півкілограма цукру ). Щільно набиту банку закрийте кришкою і поставте в холодильник. Незабаром пелюстки осядуть і виділять сік, який розчинить цукор і утворює ароматний цілюще сироп. Сироп злийте в іншу банку з щільною кришкою (він зберігається в холодильнику 1 рік, використовується для приготування напоїв та десертів, подається до морозива), а пелюстки знову засипте цукром.

Шербет рожевий : на 250 грам свіжих пелюсток візьміть 1 чайну ложку сиропу з рожевого варення, 15 шматочків цукру, сік половини лимона. Пелюстки промийте в холодній воді, покладіть в емальовану каструлю, залийте сирою водою, щільно закрийте, на повільному вогні доведіть до кипіння, зніміть з вогню, остудіть не знімаючи кришки. Процідіть, додайте цукор, помішуйте до його розчинення, влийте рожевий сироп і лимонний сік, розмішайте.

Варення з листя шипшини : листя зберіть відразу після дощу або рано вранці після рясної роси, на 1 кг листя потрібно 2 склянки цукру, 1 склянка води, пів-чайної ложки лимонної кислоти. Вимиті в холодній воді листя покладіть в гарячий сироп і остудіть до трохи теплого стану. Сироп злийте, додайте лимонну кислоту, уварите до густоти, знову покладіть в нього листя і доведіть до кипіння, швидко перелийте в стерилізовані банки і закатати.

 

Зіборова О.Ю.

Все про троянді  
Зелена аптека  

Кулінарія  

Якщо у вас на дачі при одночасному включенні телевізора, пральної машини і чайника вибиває пробки, то це означає, що потрібна повна заміна електропроводки в будинку.

Для цього треба буде придбати нові сучасні дроти, распаячние коробки, розетки, автомати та іншу мелочевку. Самостійно замінювати електропроводку в будинку можна тільки при наявності достатнього досвіду і спеціальних знань. В іншому випадку доведеться запрошувати фахівця (середня ціна електричних робіт в Москві становить від 650 до 800 руб. / кв.м).

Основним елементом електропроводки в будинку є дроти — металеві жили в пластиковій ізоляції, які проводять електрику. До 2000 року використовувалися, в основному, алюмінієві дроти, як більш дешеві в порівнянні з мідними. Однак, термін служби проводів з алюмінію не перевищує 15 років, а то і менше, після чого цей метал стає ламким і втрачає частину своїх електричних властивостей. Тому зараз рекомендовано робити мідну проводку в будинку, і в жодному разі не комбінувати мідний дріт з алюмінієвим.

Для того, щоб придбати провід потрібного перетину потрібно знати сумарне навантаження на електричну мережу в будинку. Зокрема, до 70% потужності мережі доводиться на частку кухні (електрочайник або плитка відбирають по 800 — 2500 Вт, мікрохвильовка — до 1000 Вт, холодильник — 200 — 300 Вт. Тому тут для електропроводки краще використовувати дріт більшого, ніж у інших приміщеннях, перетини — мінімум 4 кв. мм. У звичайних кімнатах для підключення розеток досить дроти перетином 2,5 кв. мм, а для освітлення і того менше — 1,5 кв. мм.

Електропроводку в будинках і на дачах прокладають двома способами: відкритим, в пластикових коробах по поверхні перекриттів і перегородок, і закритим, де проводи заховані в трубах, закладених всередину стін і стель.

Кожна електрична схема в будинку повинна мати заземлення. Для цього слід використовувати трифазний варіант електропроводки, коли третя жила проводу простягається до металевого штиря, вкопані в землю. У разі короткого замикання більша частина струму піде в землю і не завдасть шкоди майну чи людині.

У вологих приміщеннях кабелі та проводи повинні мати гумову ізоляцію і протягувати їх треба обов'язково в металлорукавах.

Кожна електрична схема повинна мати пристрій захисного відключення або, по-простому, автомат. Він моментально «вирубає» лінію у випадку пробою між заземленням і фазою при перепадах напруги або під час грози. Автомати монтують поруч з електролічильником, тоді всі електричні ланцюги будуть їм захищені. Ціна автоматів коливається від 600 до 1500 рублів. Імпортні дорожче — від 5000 рублів.

Знайти постійну чи тимчасову роботу електрикові допоможе журнал робота і зарплата.

Сандерсон

Сандерсон помаранчева (Sandersonia aurantiaca) або Золотий конвалія — досить рідкісне багаторічна рослина (сімейство Liliaceae, рід осінніх крокусів). Свою назву ця рослина отримало по імені Джона Сандерсона (секретар Королівського садівницького товариства в Натале, який вперше почав культивувати його в Південній Африці в 1851 році). 

На своїй теплій батьківщині Сандерсон тривало і рясно цвіте в період літніх дощів. Але, на жаль, в природі це ефектна рослина зараз знаходиться на межі зникнення. 

Проте в даний час Золотої конвалія починає завойовувати квіткові ринки. З 1994 року Сандерсон розводять на комерційній основі в Новій Зеландії. Продають її і як горщечне рослина, і як чудовий матеріал для флористів. У новозеландців Сандерсон є другим за популярністю рослиною (після орхідей). 

Сандерсон в дорослому стані досягає висоти близько 80 см. Її ніжна, злегка в'ється трав'яниста ліана розпускає звисають квітки (яскраво-помаранчеві або золотаві, розміром близько 3 см), схожі на китайські ліхтарики, з трохи загнутими всередину краями пелюсток. Але навіть і в нецветущем змозі це цікава рослина приваблює до себе увагу своєю екзотичною, ланцетовидной, світло-зеленим листям з чіпляються за опору тонкими «вусиками».

Дуже чутлива до зниження температури, в помірних широтах Сандерсон дуже рясно цвіте в закритому теплому приміщенні. У сприятливих умовах її численні квіти утворюють блискучий помаранчевий килим, що вносить дивовижне своєрідність в навколишній простір. 

Крім скрутного насіннєвого розмноження, Сандерсон частіше розмножується вегетативно — клубнелуковицами. Їх зазвичай висаджують в горщики в період з лютого по травень (попередньо можна замочити клубнелуковіци на пару годин у теплій воді) на глибину 5-10 см в залежності від їх розміру. Великий посадковий матеріал Сандерсон з кількома ростовими нирками можна ділити (працюйте в гумових рукавичках!). Обробляйте всі зрізи товченим деревним вугіллям, злегка підсушуйте зрізи і садіть поділені бульби Сандерсон зрізом вниз (щоб знизити ризик їх загнивання).

Проростають клубнелуковіци при температурі 20-30 градусів. Клубнелуковічкі Сандерсон часом сходять повільно і недружно; при несприятливих умовах їх проростання може тривати близько шести місяців.
Сходи Сандерсон потрібно забезпечити гарним освітленням і дренажем, достатнім поливом і підгодівлею. Дуже велике значення для їх успішного проростання і подальшого розвитку має безліч світла. 
Пересаджувати молоді рослини Сандерсон можна, коли вони досягнуть висоти близько 8 см. Висадку їх в сад навесні потрібно робити тільки після того, як ризик впливу низьких температур минув. 

Розміщувати Сандерсон потрібно не ближче 30 см один від одного, саджаючи її в родючий грунт з гарним дренажем (при застої вологи клубнелуковіци загнивають), на відкритому сонячному місці. Ідеальним місцем розташування для посадки Сандерсон в саду є південна сторона з прикриттям рослин від холодних вітрів і з захистом від слимаків. У період росту і цвітіння Сандерсон потрібно регулярно оглядати, щоб вчасно виявити появу комах-шкідників (павутинні кліщі, трипси).

У регіонах, де взимку температура опускається нижче нуля, восени клубнелуковіци викопують (після відмирання у рослин надземної частини) і зберігають їх, наприклад, як бульби жоржин — у прохолодному місці. 
У регіонах з коротким холодним літом бульби Сандерсон зазвичай не висаджують в сад, а вирощують її як кімнатна рослина. Бульбоцибулини садять в горщики, які на літо можна прикопати в саду; при загрозі осінніх заморозків горщики з рослинами викопують і заносять в тепле світле приміщення для продовження вегетації.

З недавнього часу Сандерсон помаранчева вважається отруйною рослиною. Це виявили японські медики, зіткнувшись з дивним випадком в своїй практиці (Fujita K, Miyamoto M, Takata T., Department of Internal Medicine, Public Turugi Hospital). Вони повідомили про отруєння Сандерсон 82-річної жінки, яка страждає старечим недоумством. Ця пацієнтка, не віддаючи звіту своїм діям, з'їла дві цибулини Сандерсон, після чого була госпіталізована з симптомами шлунково-кишкового розладу (в основному, у вигляді злісної діареї). Діарея тривала близько 40 годин, а на третій день у хворої настало різке зменшення лейкоцитів і тромбоцитів у складі крові. Навіть після проведення інтенсивної і тривалої фармакологічної стимуляції кількість білих кров'яних тілець у крові хворий не збільшилася, але, продовжуючи постійно падати, досягло критичних значень. Жінка померла від порушення дихання на дев'ятий день. 
Це був перший описаний в медицині випадок отруєння людини клубнелуковицами Сандерсон, в яких був виявлений алкалоїд колхіцин (в концентрації 4.7 мг / г; а в описаному випадку, на шостий день після отруєння, у крові хворої цей рівень становив 6.3 мг / г). 
Колхіцин — алкалоїд, екстрагуються також з рослин колхикума (Colchicum, або луговий шафран, або осінній крокус) і глоріоза (Gloriosa). Сандерсон споріднена цим отруйних рослин і, виявляється, теж містить колхіцин. 

Олександра Бутова
www.TopTropicals.com

Все про Сандерсон  

Якщо площа вашого будинку або дачі невелика, і ви хочете заощадити місце, сходи Качиний крок для підйому на другий поверх — це якраз те, що вам потрібно. Як самим зробити дерев'яні сходи на мансарду розповів мій сусід по дачі Петрович, минулого заслужений будівельник СРСР.

«Дачний дерев'яний будинок у нас невеликий — розміром 6×4 метри Під високою двосхилим дахом ми зробили мансарду. А щоб зекономити місце на першому поверсі, вирішили скористатися закріпленою приставними сходами Качиний крок.

Багато дачники купують або роблять дерев'яні сходи Качиний крок своїми руками. У цієї конструкції крутий нахил — від 50 ° до 65 °. Зручність і безпека досягаються за рахунок особливої ??форми проступи (горизонтальна частина щабля): одна її половинка широка, а друга — на третину вже. Такі проступи на тятивах (несучих балках сходового маршу, до яких ступені кріпляться збоку) чергуються: над вузькою частиною однієї проступи розташована широка і т.д. Тому при підйомі гомілку ноги не впирається в вузьку частину наступного ступеня, а при спуску підошва впевнено розміщується на широкій частині кожної наступної проступи. Тим не менш, ходити по таких сходах потрібно обережно, не плутатися в чергуванні кроків.

Виготовлення дерев'яних сходів на мансарду я почав з несучих балок. У моєму будинку від підлоги до стелі 2,3 м. Сходи Качиний крок вирішив встановити під кутом 60 °, тому для тятив взяв дві добре висушені соснові дошки довжиною 2,6 м, товщиною 40 мм і шириною 150 мм і обробив їх рубанком. З'єднати проступи з балками вирішив з допомогою потаємних пазів глибиною 10-12 мм. Розмітив і зробив на тятивах по 12 пазів. Для точності їх краю пиляв ножівкою, а центр вибирав дисковою пилкою з виставленим значенням глибини проходу. Щоб і при роботі ножівкою теж не турбуватися про глибину пропилів, на потрібній висоті зробив в полотні два отвори і прикрутив болтами алюмінієву пластину-обмежувач.

Як зробити сходи на дачі на другий поверх, щоб вона займала мало місця і була зручною? Я розумів, що чим крутіше сходи Качиний крок, тим вже доведеться робити широку частину проступей. Дослідним шляхом підібрав потрібний розмір — 220 мм. При інших кутах нахилу несучих балок проступи можуть бути шириною від 200 до 250 мм.

Дошки необхідної ширини не знайшов, тому ступені склеював з двох частин. Спочатку пару дощок шириною 150 мм розпустив вздовж на дві половини. З отриманої 75-міліметрової і 150-міліметрової дощок напиляємо щаблі довжиною 700 мм. Потім відрізки дощок склеїв торцями за допомогою складу ПВА-Момент. Перед нанесенням клею торці дощок обробив рубанком і фуганком. До речі, щоб не робити зайвої роботи раджу в цей час, крім торців, нічого більше не обробляти.

Стягував склеювані дошки за допомогою шурупів для дерева. Для цього висвердлювали дрилем в торці отвори завглибшки 12-15 мм і діаметром під голівку шурупа, потім загвинчував шурупи в деревину. Потім поглиблення закрив дерев'яними пробками (Чопика).

Коли клей висох, отримані заготовки отстругал і вибрав деревину у вузькій частині проступи на третину ширини ступені з того боку заготовок, де в склеюванні розташовувалася широка дошка. Вузьку частину проступи зробив довжиною 330 мм, а широку — 370 мм.

Остаточно оброблені проступи вставив у пази на несучих балках і закріпив шурупами — по 2 шт. в кожному торці щаблі. Після закріплення всіх ступенів відшліфував їх за допомогою болгарки. Якщо передбачається фарбувати щаблі, то шліфувати можна менш ретельно.

Зараз на будівельних ринках великий вибір засобів для обробки деревини. Але я хотів не фарбувати сходи, а тільки просочити деревину, щоб залишилася видно красива текстура матеріалу. Вважаю кращою просочення "Аватекс", яка після триразового нанесення дає ефект незмивною глянцю. Але тоді її у продажу не було, тому купив "Сенеж", який, на жаль, потрібного результату не дав.

У майбутньому для зручності підйому і спуску збираюся оснастити сходи перилами. У моєму випадку вони потрібні тільки з одного боку, так як друга майже примикає до перегородки.

Я розповів вам, як самому зробити дерев'яні сходи на мансарду типу Качиний крок. Вважаю, що володіючи нескладними теслярським навичками, кожен може виготовити багато корисних речей для дачі, заощаджуючи при цьому сімейний бюджет. Адже, наприклад, у нас в Тулі зроблена на замовлення незабарвлена ??сходи Качиний крок обійшлася б у 18 тис. рублів. Мені ж вдалося з мінімальним набором інструментів змайструвати сходи досить складної конструкції. При цьому я витратився лише на купівлю 5 дощок довжиною 6 м. Вигода очевидна ».

Маргаритка в саду і вдома

автор Бушкова Анна

"Але троянда царює лише одне літо, 
а маргаритка ніколи не вмирає".
Монтгомері А.
 

Рід маргаритка включає в себе 15 видів. Рослини трав'янисті, багаторічні та однорічні, з розеткою лопатчатих або лопатчато-оберненояйцеподібні листя при підставі довгих, безлистих квітконосів. Суцвіття маргаритки — одиночні витончені кошики 1-2 см в діаметрі у дикорослих видів. Ложноязичковие квіти маргаритки розташовані по краю, різноманітного забарвлення, трубчасті — дрібні, в центрі суцвіття. Цвіте маргаритка в квітні-травні.

У квітникарстві існують маргаритки двох видів: однорічні та дворічні. Однорічники — це крихітні рослини з немахрових квітками, дико ростуть на полях-луках. А дворічні маргаритки найчастіше сортові. Видова назва prennis — що означає цілорічна, вічна, але в культурі таку маргаритку вирощують тільки два роки, тому що на третій рік квіти дрібнішають, перероджуються, перестають бути махровими і часто гинуть.

Маргаритки зацвітають на початку травня, тому що листя і бутони, закладені з осені, добре зберігаються під снігом. Рясно рослини цвітуть навесні і в першу половину літа, але якщо ростуть не в дуже жарких умовах, то будуть розкриватися до холодів. У тих місцях, де сніг випадає пізно, там, де взагалі не випадає або на вітряних ділянках, рослини на зиму слід прикривати. Добре росте маргаритка на дренованим грунті, на сирій грунті може випревают.

Розмножують маргаритки насінням, живцями, поділом куща. Насіння висівають у червні-липні на гряди, потім, коли квіти підростуть, висаджують на постійне місце з відстанню між кущами в 15-20 см. Це звичайно роблять у серпні. У перший рік у маргаритки з'являється компактна розетка, зацвітуть рослини на наступний рік, переживши зиму під снігом, зберігаючи при цьому листя і бутони.

Розподіл ж і живцювання маргаритки застосовується для збереження цінних сортів. Проводять поділ у серпні. Розподіл відбувається так: зі здорового куща обрізають майже все листя, залишаючи черешка, до 5-8 см. вкорочують коріння. Гострим ножем ділять кущ на 3-5 частин, деленкі добре вкорінюються і продовжують цвісти. При живцюванні в травні-червні ножем відокремлюються дрібні бічні пагони з кількома листами, висаджують у пухкий вологий грунт і прикривають лутрасилом. Живці вкорінюються через два тижні і цвітуть на наступний рік. Маргаритки можна пересаджувати в квітучому стані. (За матеріалами журналу "Світ рослин")

Це невибаглива у догляді і розмноженні рослина можливо виростити будинку в будь-який час року. Тоді, звичайно, маргаритку на зиму прикривати снігом або лапником не треба. Дворічна маргаритка буде і взимку будинку прекрасно себе почувати, на сонячному підвіконні довго буде цвісти. Посадити маргаритку можна в ящик для квітів — квадратний або прямокутний. Виглядати буде дуже ефектно. Моя порада — спочатку посіяти насіння просто в якусь миску, а коли підростуть, пікірувати на постійне місце, посадивши щільніше один до одного з відстанню в 5-7 см. Тоді вийде яскрава клумба з густою зеленню і великою кількістю квіток. Тільки важлива умова при вирощуванні вдома: не залийте маргаритку, і не забувайте підгодовувати її! 
 

Бушкова Анна
mailto: alal@list.ru 

 
Квітникарство: Задоволення і Користь

 
 
Все про маргаритки  
 

З часом вода в колодязі стає затхлій, а іноді навіть бруд і сміття в нього потрапляє. Користуватися водою в цьому випадку ризиковано. Що слід зробити для дезінфекції колодязя?

Розповісти нам, як очистити воду в колодязі люб'язно погодилася Дарина Петрівна із селища Заріччя Тульської області.

«Найкращий спосіб очистити колодязну воду — провести дезінфекцію колодязя шляхом хлорування води. Робиться це так: у відповідну ємність, заливаємо 1 л холодної води, беремо 300-350 г. хлорного вапна і висипаємо її в ємність і, постійно перемішуючи (подібно тому, як це роблять при розведенні шпалерного клею). Отриману суміш виливаємо в 10-літрове відро з водою і знову ретельно перемішуємо. Розчину даємо деякий час відстоятися.

Потім, не взмучивая осад, обережно зливаємо прозору рідину в іншу ємність. Це і є дезінфекційний розчин, концентрація хлору в якому становить близько 3%.

Для дезінфекції води в колодязі на 1 куб.м води необхідно приготувати 10 л такого розчину. Потрібне його кількість заливаємо в колодязь. Цим же складом за допомогою обприскувача або звичайної кисті обробляємо стіни, після чого колодязь залишаємо відкритим на добу. Дезінфекція колодязя проведена.

Цю процедуру можна повторити. Воду після дезінфекції колодязя необхідно відкачувати кілька разів, до тих пір, поки не зникне присмак хлору ».

Збір і зберігання помідорів — справа не така проста.

В залежності від подальшого використання, збір томатів виробляють в різних стадіях зрілості: червоними, рожевими, бурими, молочними або зеленими.

Для вживання в їжу в свіжому вигляді збирають червоні помідори. Для засолювання й маринування — бурі, для зберігання і штучного дозрівання — у стадії молочної стиглості і зелені.

Допустимі терміни зберігання свіжих томатів залежить від їх вихідного стану. Так, дозрілі червоні помідори зберігаються 4 дні, рожеві — 5, бурі — 7, молочні — 10 днів. Це слід враховувати при складанні помідорів для зберігання та засолювання.

Для переробки помідорів на томатний сік і томатну пасту йдуть тільки червоні плоди.

Масовий збір помідорів починають з другої половини липня і продовжують до початку заморозків. Збір плодів проводиться спочатку через 2 — 3 дні, а в період масового дозрівання — щодня.

Перед настанням заморозків в обов'язковому порядку проводять остаточний збір, тобто збирають плоди всіх ступенів стиглості. Це треба зробити, оскільки навіть невеликі заморозки ушкоджують бадилля і плоди томатів, які в підморожених місцях темніють.

Збір помідорів на зберігання і переробку передбачає їх ретельне сортування. Відсортовані помідори повинні бути неперезревшімі, здоровими, цільними, незабрудненими і без механічних пошкоджень.

До засолюванні і консервації найбільш придатні сорти малокамерних помідорів з щільною шкірочкою. Тут припустимі томати з наявністю сухої опробковелой плямистості.

Відібрані для зберігання помідори укладають живцями вгору щільними рядами в суху чисту тару місткістю від 8 до 12 кг. Ящик закривається кришкою з легким, не ушкоджує плоди, натиском. Помідори, що підлягають закладці на зберігання не повинні бути вологими.

Правильно зібрані, відсортовані і укладені в ящики помідори в домашніх умовах (у нежилому приміщенні) можна зберігати до двох місяців.

Найкраще зберігаються томати молочної стиглості, причому в темряві. У другій половині листопада їх слід щільно загорнути в папір, перекласти в ящики, вистелені соломою, і винести в льох. Там свіжі помідори можна зберегти до січня. Потім їх вносять у тепле приміщення, де вони через три-чотири дні дозрівають до червоного кольору.

За іншим способом в домашніх умовах помідори можна зберігати так чином. Плоди молочної стиглості укладають у ящики, вистелені зсередини якимось теплоізоляційним матеріалом. Кожен шар пересипають половою або, в наш час, коли полову в місті вдень з вогнем не знайдеш, пенополіуретановим кульками (їх використовують для перевезення крихких речей і електроніки). Верхній шар знову накривають теплоізоляційним матеріалом і щільно закривають кришкою.

В такому вигляді помідори можна зберігати на балконі, а краще в заскленій лоджії, при температурі до 3 — 5 ° морозу. Вони весь цей час залишаються недоспілими, але якщо їх внести в теплі приміщення, через 3 — 4 дні робляться червоними і готовими до вживання в свіжому вигляді.