Архів категоріі ‘Дерева на дачі’

Вирощування домашніх качок — справа вигідна. За весняно-літній період від однієї качки на дачній ділянці можна отримати до сотні яєць і виростити з них до п'ятдесяти каченят вагою кожного птаха близько двох кг.
Найбільш поширені для вирощування наступні породи домашніх качок: українські, пекінські, мускусні і кроси качок, що утворилися в результаті схрещування порід.
Добових каченят містять в приміщенні на підлозі або в клітинах. Щільність посадки становить до 25 голів на 1 кв. м. Через 3 тижні її знижують до 10-12 голів. Перший тиждень температуру в приміщенні підтримують не більше +30 ° С. До тритижневого віку каченят вона поступово знижується і доходить до +16- +18 градусів.
У першу добу вирощування електричне світло в приміщенні не вимикають. Потім, світловий день каченят починають скорочувати і до полуторанедельному їх віку доводять до 16 годин.
Каченята ростуть швидко — до 2-х місячного віку маса птиці досягає 1,8-2,2 кг. Якщо потрібно отримати нежирне м'ясо, то краще заводити домашніх качок мускусної породи.
Для кладки яєць дорослим качках на висоті 15-20 см від підлоги роблять гнізда у формі ящика зразковим розміром 0,5 x 0,5 x 0,4 метри.
Виводити каченят можна і під куркою. У цьому випадку каченят на водойму випускати недоцільно. Плаваючі в ставку каченята будуть сильно нервувати їх прийомну матір-курку.
Звичайно, для каченят кращою квочкою є качка. Вона плаває по водоймі разом з виводком, шукає і поїдає з каченятами природний корм, захищає їх від небезпек. Вирощувати домашніх качок можна і без водойми, але тоді потрібна більша кількість кормів.
Не з всяких яєць при насиживании виводяться каченята. Справа в тому, що білок качиних яєць, на відміну від курячого, не має антибактерицидну властивістю.
Для вирощування домашніх качок потрібні годівниця і напувалка. Їх розміри визначаються з наступного розрахунку: по 4 см на голову для годівниці і по 2 см — для поїлки.
Домашніх качок годують двічі на день сухим кормом і вологою мешанкой. Як корм використовують зерновідходи, овочі, молоко, бадилля, кухонні відходи і т.д. Зерно ячменю качки їдять погано, тому його на 15 годин замочують і в тій же воді дають птахам.
У качиному раціоні на частку борошняних і зернових кормів повинна припадає 70 — 80%, високобілкових кормів рослинного — 3 — 5% і тваринного походження — 2 — 5%, на частку коренеплодів, гички і трави — 5 — 10%, на частку мінеральних кормів -2 — 4%.

Покажіть мені дорослої людини, яка не гриз б коли-небудь насіння. Так, так, звичайні смажені соняшникове насіння, чорні чи в сіру смужку. Боюся, не знайдеться такого.

У наше століття нанотехнологій інтерес до насінням не вичерпується. Пошукачі засипані запитами:

• не шкідливо є багато насіння
• до чого сниться покупка насіннячок
• все про користь насіння
• товстіють чи від насіння
• як смажити насіння
• скільки насіння в 1 метрі кубічному
• якою прибуток з насіння
• чи можна вагітним їсти насіння
• смажене насіння для лібідо

Далі можна не продовжувати.

Чому ж так приваблива гризня (або, можливо, гризли?) Цих маленьких прибульців з прерій Північної Америки, завезених до нас в Європу іспанськими конкістадорами?

Відповідь досить простий. Виявляється лузання насіння — це свого роду медитація, яка має певний психотерапевтичний ефект. Монотонність і одноманітність процедури поступово вводить лузають насіння в стан трансу. Він перестає реагувати на зовнішні подразники і заспокоює свої нерви, що, погодьтеся, дуже корисно.

До речі про лексику. Заглянемо в словник Даля. Виявляється до слова «є» в поєднанні зі словом «насіння» є безліч синонімів. Давайте перерахуємо найбільш ходові: лущити, лузати, лущиться, гризти, вилущать, клацати, виколупувати, вилуплюються, облуплюється, лушпініть, щелкотіть, лустеріть і жущеріть. Ось так, і не менше.

З насінням пов'язано безліч народних і професійних прийме.
Наприклад, якщо криза позначилася на вашому бізнесі і справи пішли не дуже як добре, то побачивши сон, де ви клацаєте насіння, чекайте помітного поліпшення.

У цирку не прийнято їсти насіння. Вважається, що від цього знизяться циркові збори. Клоуни не рідко звертаються до гризунів, що сидять серед глядачів, з такими словами: «Не клацай насінням — глядачів повищелківаешь».

У мусульман ознакою поганого тону вважається лузати насіння в ході розмови зі співрозмовником.

Так що там Схід. Кілька років тому в Румунії був офіційно введена заборона на гризню (а, може, все-таки, гризли?) Насіння на вулицях. На проспектах столиці з'явилися відповідні плакати. Правда, до сіл заборона не дійшов — мабуть, його вважали там марним.

У 2002 році, під час офіційного візиту Путіна В.В. до Владивостока міська влада заборонила продаж насіння.

Однак є й зворотні приклади. У лихі роки перебудови в Єревані був відкритий кінотеатр, де, крім куріння, дозволялося їсти насіння і, я так вважаю, плювати лушпиння на підлогу. Під такі хуліганські фільми, як «Корольок — пташка співоча» або «Синдбад-мореплавець» Гризлов (все-таки, так яскраві) йшла не перестаючи.

Перенесемося в Америку. У США є досить популярний зерняткових бренд «Девід». Під цією маркою, в красивій упаковці, рівно по 163 грама, продають солоні і прості підсушені, з гострим томатним соусом і зі смаком бекону, насіння. У барвистому пакетик вкладена Інструкції з правильної гризли насіння. Виявляється для цього треба «розгризти шкаралупу зубами, з'їсти ядро, виплюнути лушпиння і бути щасливим». Як шкода, що росіяни не читали цієї інструкції. Стакан звичайних смажених насіннячок міг би відразу зробити їх щасливими.

Давайте, все-таки, повернемося до нашої теми, а саме, чи корисно їсти насіння?

Перелічимо їх корисні властивості:

• Насіння містять стільки ж кальцію, так потрібного організмові, скільки є у фруктовому йогурті чи сметані.

• Вони багаті речовинами, які зміцнюють наш шкірний покрив і нормалізують кислотно-лужний баланс в організмі. Недарма, для того, щоб зняти печію досить погризти трохи насіння.

• Чоловіки, увага! Насіння — джерело вітаміну Е, який підживлює вашу потенцію. У половині гранчастого стакана правильно засмажених насіння вже міститься його добова норма. «Мужики, у гризе насіннячка — стоїть». Ось наш слоган закордонної віагрі.

• Для того, щоб мати здорові і блискучі волосся, організму потрібна певна кількість цинку. Соняшникове і гарбузове насіння дуже їм багаті. Їжте насіння.

• Гризло насіннячок — відмінний спосіб не заснути за кермом. Багаторазово перевірено на практиці.

Як і все в нашому житті, у насіння є зворотна сторона медалі. Відзначимо їх шкідливі сторони:

• Лушпиння насіння, ви руйнує зубну емаль.

• Але це, повірте, не найстрашніше. Соняшник висмоктує своїм корінням з грунту свинець та кадмій і насичує ними ядра насіння. Враховуючи сучасну екологію, ця погань потрапляє в наш організм в процесі гризли. До уваги любителів семок, надлишок кадмію викликає захворювання нирок, гіпертонію і розумову відсталість.

• Кубанські бабусі лікують свої ревматичні ноги, опустивши їх у мішок з гарячими насінням, після чого йдуть на ринок і продають їх в кульочках дрібними партіями. Звідси, напевно, і з'явився російський «бренд» цього клацаємо продукту — «Бабкін насіння».

Після такої дози корисної інформації, кожен може вирішувати, чи корисно, чи все ж шкідливо, є насіння.

Троянди й морози

Троянди — теплолюбні рослини, що вимагають ретельного укриття від морозів. Квітникарі розробляють власну методику укриття троянд з урахуванням особливостей ділянки і клімату місцевості. Безліч способів укриття троянд можна умовно розділити на дві групи:



1. Підгортання кущів троянд з подальшим утепленням різними матеріалами (лапник, листя, торф, тирса тощо);

2. Підгортання кущів троянд з подальшим повітряно-сухим каркасним укриттям.

До зими троянди починають готувати заздалегідь, створюючи умови для гарного визрівання пагонів: у другій половині літа припиняють підгодівлі азотними добривами, зменшують полив і розпушування. Також заздалегідь готують необхідні для укриття троянд землю, пісок, утеплюючих матеріали і зберігають їх до запитання в сухому місці.

Перші легкі заморозки не приносять трояндам шкоди, сприяючи загартовуванню пагонів. Перед настанням заморозків істотних до основи рожевого куща підсипають пісок і потім підгортають кущі запасеної землею на висоту від 10 см (низькорослі троянди) до 40 см (високорослі троянди). Це важливо, оскільки навіть незначний тривалий мороз (-3 градуси) вже здатна зашкодити тканини пагонів. Через деякий час, коли встановляться морози (троянди витримують короткочасні морози до -15 градусів) і верхній шар грунту промерзне на кілька сантиметрів, проводиться остаточне укриття троянд. Для захисту троянд від хвороб перед укриттям кущі можна продезінфікувати тривідсотковим залізним купоросом.

Кущові троянди перед укриттям обрізають (залишаючи пагони довжиною близько 30 см), видаляють невизревшіе пагони, листя і спалюють їх. Кущі обкладають лапником і зверху насипають товстий шар утеплювального матеріалу. Використання лапника для укриття троянд рекомендується особливо: він має бактерицидні властивості і відлякує мишей. Також практикується поверх утеплення розкладати гілки, а навколо кущів розставляти щити для снігозатримання. 

Стебла плетистих і полуплетістие, штамбових троянд для укриття акуратно зв'язують всі разом синтетичним шнуром (шнур з всмоктують вологу матеріалів може стати джерелом інфекції) і пригинають до землі до настання стійких морозів, поки пагони зберігають еластичність (інакше при маніпуляціях може тріснути кора ). 

Для укриття плетистих і полуплетістие троянд їх стебла знімають з опори, якщо стебел більше 10-12, то вирізують пагони старше трьох років, а також найслабші як неперспективні (якщо пагонів менше, то залишають все до весни). Пагони пов'язують і укладають на окученное і приховане лапником підстава куща або пригинають в бік і фіксують в похилому положенні з'єднаними під кутом і уткнутими в землю дерев'яними кілками. Зверху пагони вкривають ялиновим гіллям і засипають листям. У регіонах з порівняно м'якою зимою плетисті і полуплетістие троянди вкривають ялиновим гіллям прямо на опорі, фіксуючи лапник на стеблах і опорі за допомогою шнура.

Штамбові троянди без листя відв'язують від опорного кілочка, підкопуються землю з того боку, куди буде нахилятися штамб, злегка нахиляють його і обережно пригинають до землі, фіксуючи кілками, скобами і рогатинами; стовбур штамбової троянди потрібно обкласти лапником і зафіксувати його шнуром, а підстава куща і крона засипаються землею (особливо ретельно закривається місце щеплення). Зверху можна накидати лапник і засипати все листям. Інший спосіб укриття штамбових троянд: від стовбура троянди у напрямку його нахилу виривають траншею глибиною близько 20 см, а для крони — поглиблення відповідного розміру, куди укладають штамбову троянду всю цілком, засипаючи її зверху землею і лапником; зверху встановлюють орієнтаційні кілочки.

У регіонах з порівняно м'якою зимою штамбові троянди не нахиляють до землі, а обкладають їх стовбури і крону лапником і фіксують його шнуром.

Повітряно-сухе укриття, коли над окученнимі раніше кущами при встановленні морозів і промерзанні грунту на кілька сантиметрів встановлюють каркаси (дерев'яні, металеві), на які натягують укривний матеріал (також використовують мати, папір тощо), а потім зверху поміщають поліетиленову плівку (на яку потім можна накидати лапник і листя) дає кращі результати зимівлі троянд при суворої зими. Для окремо розташованих кущів троянд можна зробити каркаси з руберойду у вигляді двох конусів різного розміру з повітряним прошарком між ними, зафіксувавши їх кілками і притиснувши знизу до землі металевими скобами. При повітряно-сухому способі укриття потрібен каркас такої висоти, щоб між обрізаними чи пригнутися трояндами і верхом укриття було вільне повітряний простір як мінімум 15 см.

Повітряно-сухе укриття забезпечує сприятливий для зимівлі мікроклімат і захист рожевих кущів не тільки від низьких температур, але і від високої вологості, тому що найбільші втрати троянд походять від вимокання і загнивання пагонів. Використовувані для укриття троянд каркаси повинні бути міцними, щоб витримати сніговий покрив; добротно виготовлені та надійні каркаси можуть використовуватися багаторазово з року в рік. 

Проте досвідчені квітникарі попереджають: на сирих ділянках під повітряним укриттям скупчується конденсат, який веде до випрівання троянд; в цьому випадку краще використовувати перший спосіб укриття з високим підгортанням кущів землею і наступним укриттям товстим шаром утеплюючих матеріалів.

В деякі роки, коли навесні й восени часто трапляються відлиги (викликають підвищення температури і вологості під каркасом, чому нирки починають рости завчасно і пагони втрачають морозостійкість), а зима проходить без сильних морозів, троянди при першому способі укриття зберігаються краще, ніж при другому.

 

 

Зіборова О.Ю.

 





Все про троянди  

Все про зимівлю рослин  

До нас на сайт прийшов питання від нашого постійного відвідувача Костянтина з Нижнього Новгорода: «Вирішив обладнати майстерню в сараї з повнотілої червоної цегли. Як підібрати дюбелі до саморізами, щоб надійно прикріпити до стін підвісні шафи і полиці? »

Сьогодні дерев'яна пробка під шуруп в цегляній стіні дійсно виглядає архаїчно. На зміну їй давно вже прийшло заводський виріб — дюбель із пластиків — нейлону, поліетилену або поліпропілену.

Як підібрати дюбель до саморізи і зробити правильний кріплення розповість нам професійний будівельник Володимир з підмосковної Балашихи:

«Дюбелі розрізняють за способом закріплення в товщі конструкції — розтискні, для суцільних стін і анкерні — для шаруватих, пустотілих і багатопустотних стін. Діаметр і довжина дюбеля і самореза повинні відповідати навантаженню, яку вони будуть нести.

Візьмемо, приміром, ваш цегельний хозблок і полки, які потрібно підвісити. При горизонтальному розташуванні отвору, коли шуруп буде працювати «на зріз», найчастіше підбирають дюбелі діаметром 8 і довжиною 40 — 60 мм. Для більш серйозних навантажень знадобляться дюбелі діаметром 10 мм і довжиною до 80 мм.

Свердлити отвір потрібно під конкретний дюбель. При цьому в стіні поряд з ним не повинно бути відколів і тріщин. Просвердливши отвір, необхідно очистити його від пилу і тільки потім забивати дюбель. Він не повинен входити вільно, його слід забивати з деяким зусиллям, тому зазвичай свердло беруть такого ж діаметру, як у дюбеля.

Для більшої міцності кріплення, встановлений дюбель і підготовлений отвір змащують клеєм ПВА і після забивання дюбеля витримують протягом доби. Саморіз вворачивают тільки після того, як клей добре схопиться ».

Для монтажу в саман або блоці цілком підійде дюбель-цвях Wkret-Met, що складається з поліпропіленовий дюбеля і оцинкованого шурупа. Дюбель-цвях Wkret-Met, швидкий монтаж.

Для підкріплення даних рекомендацій з підбору дюбеля до саморізи наводимо таку таблицю допустимих навантажень в kN для бетону та цегли і керамзитобетону:

Анемони осінні

автор Лаванда Англійська, фото автора 

Анемона (Anemone), або вітрогонка, як перекладається з грецької назва цієї рослини, — рід багаторічних кореневищних рослин з сімейства Лютикова (Ranunculaceae), що включає близько 120 видів. Анемони природно виростають в Європі, Північній Америці та Японії. 

Рід анемон поділяється на дві категорії: весеннецветущіх і осеннецветущие. Поговоримо про осінні анемони, які ще часто називають японськими чи китайськими. 

Осінні анемони — високі (до півтора метрів) елегантні рослини з великими, декоративними, темно-зеленими, перисто-розсічені листям. У липні-серпні анемони розвивають довгі стебла, увінчані безліччю бутонів. Ці стрункі і сильні стебла не потребує спеціальної підтримки. 

У серпні-вересні осінні анемони розквітають великими (до 6 см) простими або махровими квітками з золотистим центром — білими, кремовими, рожевими або пурпурово-червоними. Те, що нам здається ніжними пелюстками анемона, насправді є чашолистки. Три істинних пелюстки у анемона присутні, але вони приховані за чашолистки і утворюють обгортку суцвіття. 

Як і в більшості Лютикова, в ловлять міститься гіркий сік, який може викликати подразнення шкіри і слизових, тому ці рослини вимагають обережного поводження. 

До осеннецветущие ловлять відносяться такі види та гібриди, які часто об'єднують під загальною назвою «японські»:
A. hupehensis (Анемона хубейськая):
Hadspen Abundance — висока рослина (120-150 см) з кремово-рожевими квітками.
Bowles 'Pink
A. hupehensis var. japonica (Анемона хубейськая, японські різновиди):
Pamina — ранньоквітучих сорт (липень-серпень) з великими махровими чашоподібним квітками темно-рожевого, майже бордового кольору. Рослина досить компактне і невисока (до 90 см), відмінно підходять для невеликих садів. 
Prinz Heinrich — рослина з великими напівмахрових квітками яскравого рожевого кольору. Квітки складаються з 10-15 вузьких чашолистків.

Anemone x hybrida (Анемона гібридна):
Honorine Jobert — з простими білими квітками, які мають рожевий забарвлення з нижньої сторони. Квітки цієї рослини складаються з 6-9 чашолистки, вся рослина досягає у висоту 90-120 см. Цвіте довго, з серпня до жовтня. 

White Gifnt та Louise Uhink — ще два високорослих сорти з білими квітками. 
Profusion — з напівмахрових квітками рідкісного для осінніх анемона темного пурпурно-червоного кольору. Досягає у висоту 90-120 см, цвіте з серпня до жовтня.
Queen Charlottе — з великими напівмахрових квітками чистого, насиченого рожевого забарвлення. Чарівні квітки складаються з 10-15 заходять один на інший чашолистків. Висота рослини 70-75 см.
September Charm — рясно квітуче і сильно розростається рослина висотою близько 60 см з простими квітками чистого рожевого кольору. 

Bressingham Glow — теж низькорослий сорт (приблизно 60 см) з рожево-червоними квітками. 
Elegans

Анемони відмінно ростуть на повному світла або в півтіні. Вони віддають перевагу легким, вологі, багаті гумусом грунту з гарною водопроникністю. Рослини добре відгукуються на весняне мульчування садовим компостом або перепрів гноєм.

У регіонах з теплою зимою стебла анемона після закінчення цвітіння обрізають до землі. У більш холодних кліматичних зонах стебла анемона залишають зимувати; на зиму рослини необхідно мульчувати. Іноді восени викопують кореневища анемона і зберігають їх у прохолодному темному приміщенні до весни. Однак слід пам'ятати, що анемони не люблять пересадку і їм буде потрібно якийсь час, щоб прийти до тями після такого стресу.

У перший рік після посадки анемони ростуть повільно. Проте в подальші роки вони сильно розростаються і утворюють цілі колонії. Якщо потрібно поділ плантації, краще робити це восени (після закінчення цвітіння) або ранньою весною. 

Кращий спосіб розмноження анемона — поділ куща або кореневе живцювання.

Анемони осінні можуть піддаватися атакам равликів і гусениць, а також дивуватися грибковими та нематодниє (Aphelenchoides fragariae і A. ritzemabosi) захворюваннями. Цьому сприяє зайве загущення посадок анемона. У боротьбі з грибками допомагає додавання невеликої кількості морської солі або морського піску в грунт.

Японські Анемона — чудове прикраса саду в кінці літа і восени. Завдяки своїй висоті, рясного тривалого цвітіння і ніжному окрасу, вони є універсальним фоновим рослиною для середніх або задніх рядів міксбордерів і, в свою чергу, самі прекрасно виглядають на тлі більшості дерев і чагарників. Можна сміливо використовувати осінні анемони для прикраси куточків саду, розташованих в півтіні. Висаджені групами анемони є прекрасним доповненням для природних садів.

Ідеальні сусіди для анемона — квітучі в той же час айстри, хризантеми, гладіолуси, високі вербени, дельфініуми, седуми, вереси та інші осінні рослини. Чудово виглядають ніжні Анемона на тлі жовтіючі і червоніючий листя горобини, кленів, гортензій та інших листяних дерев і чагарників.

Лаванда Англійська
 www.CountrysideLiving.net

Все про Анемоне  

Квіти в домі: гузмания

автор Зіборова О.Ю.

Гузмания (гусманія) — декоративне трав'яниста рослина, ценящееся за красиву розетку довгих листя з відігнутої вниз верхівкою, за яскравий вишуканий "фонтанчик" приквітників, за ефектне суцвіття-"шишку" з з'являються з-під лусочок квітками. 
 
Листя у Гузмания, як і у всіх бромелієвих, в підставах щільно накладаються один на одного і утворюють чашу, накопичуються в природі воду — ця вода використовується в міру необхідності як самим рослиною, так і різними мешканцями лісу. Найчастіше листя гузмания пофарбовані однотонно, але також є рослини і з смугастими листям (з поздовжніми або поперечними смужками). Розетка листя гузмания зазвичай складає в діаметрі близько півметра, однак зустрічаються як більш компактні, так і більші екземпляри. Квітконіс у гузмания в залежності від виду буває довгим або коротким. 

Цвітуть гузмания тривало; їх блискучі, немов лаковані, приквіткове листя перед цвітінням стають яскраво-жовтими, оранжевими , рожевими або червоними, прикрашаючи рослина до 15-17 тижнів. Тривалість культивування купленого молодої рослини становить рік або трохи більше; після цвітіння материнська розетка гузмания відмирає. Гузмания широко використовуються як прекрасна прикраса кімнати чи офісу, застосовуються при влаштуванні різноманітних композицій у зимовому саду.
 
Рід Гузмания (Guzmania) відноситься до сімейства Бромелієві, він отримав свою назву на честь іспанського ботаніка і аптекаря А. Гусмана. Рід включає близько 130 видів епіфітів і наземних рослин, поширених у Центральній і Південній Америці. У кімнатному квітникарстві вирощують деякі види, численні яскраві гібриди та сорти Гузмания. Найчастіше зустрічаються:

— Гузмания язичкова (G. lingulata Mez.) із щільною розеткою численних зелених широколінійні листя, забезпечених дрібними точковими лусочками. На її товстому короткому квітконосі верхні листки оранжеві або червоні, утворюють обгортку навколо багатоквіткового суцвіття. Квітки на коротких товстих ніжках, з білими шлемовіднимі пелюстками. 
Різновиди: 1. var lingulata — велика рослина; суцвіття з червоними або рожевими прямостоячими листям ; цвіте в березні, серпні, грудні. 2. var. саrdinalis — прісоцветние листя розлогі, яскраво-червоні; суцвіття багатоквіткове; цвіте в березні, вересні. 3. var. minor — рослина компактне; прісоцветние листя прямостоячі червоні; квітки численні; цвіте в лютому, липні. 4. var. flammea — суцвіття малоцветковое; цвіте в липні, серпні.

 — Гузмания Доннелла -Сміта (G. donnell-smithii D. Smith.) має рихлу розетку зелених листів, покритих блідими лусочками. Прямостоячий цветонос і нижню частину короткого густого пірамідально-волотисте суцвіття щільно закривають яскраво-червоні черепітчато листя з притиснутими лусочками на верхівці . Цвіте в квітні, травні. 

— Гузмания криваво-червона (G. sanguinea Mez.) з широколінійні листям в келихоподібну розетці, тонкі прицветники яскраво-червоні. Квітконіс не розвинений; щитковидні суцвіття з декількох квіток на квітконіжках має листоподібні обгортку і заглиблені в розетку. 
Різновиди: 1. var. sanguinea — прицветники округлі, з гострим кінцем; пелюстки білі або зеленувато-жовті; цвіте у квітні, серпні; 2. var. brevipedicellata — прицветники загострені, шоломоподібні.  

— Гузмания мусаіка або мозаїчна (G. musaica) має довгі листя, що утворюють розкидисту розетку, Квітконіс прямий, коротше листя розетки. Листя на квітконосі шірокоелліптіческіе, загострені, яскраво-рожеві. Просте головчасте суцвіття несе близько двох десятків жовтувато-білих квіток, підстава яких охоплюють широкі яскраво-рожеві приквітки. 
Різновиди: 1. var. musaica — листя світло-зелені з тонкими неправильними лініями; цвіте в червні, вересні. 2. var. concolor — листя одноколірні. 3. var. zebrina — листя з широкими смугами . 

— Гузмания нікарагуанська (G. Nicaraguensis). Її язикоподібне, завужені до верхівки листя знизу покриті дрібними, бліднокрашених, притиснутими лусочками. З часом вони стають голими; з поздовжніми дрібними червоними штрихами. Листя утворюють щільну бокаловидную розетку з зануреним в неї суцвіттям. На квітконосі нижнє листя вузьколінійне, верхні — шірокоелліптіческіе з гострим кінцем, яскраво-червоні або червоно-коричневі. Просте веретеновидное малоцветковое суцвіття несе жовті квіти на коротких ніжках. Цвіте в березні, травні. 

— Гузмания одноколосая (G. monostachia) має численні жовто-зелене листя, що утворюють густу розетку. Знизу листи більш бліді, з неясними дрібнокрапковими лусочками, які незабаром обпадають. Суцвіття являє собою витягнутий багаторядний колос, загострений на верхівці; квітки білі. Голий цветонос коротше листя, з загостреними черепітчато листям: нижні — блідо-зелені, верхні — з червоними штрихами. Приквітки у плодущих квіток бліднокрашених, з помітними коричневими поздовжніми штрихами, а у стерильних — яскраво-червоні, рідше білі. Плід — циліндрична коробочка з білим чубчиком. 
Різновиди: 1. var. monostachia — листя одноколірні; прицветники бліднокрашених, з темно-коричневими поздовжніми штрихами; цвіте в червні, липні. 2. var . variegata — листя зелене з білими штрихами. 3. var. alba — листя одноколірні; нижні прицветники зелені, верхні — білі. 
 
Дуже теплолюбиві гузмания розміщують у світлих теплих приміщеннях з вологим повітрям, не допускаючи потрапляння на рослини прямих сонячних променів. Перед цвітінням гузмания потрібна висока (вище 25 градусів) температура; для вже квітучих або декоративнолистних рослин досить помірною (не нижче 12 градусів, краще 20 градусів) температури.

Полив субстрату взимку помірний, а в період активної вегетації рослин навесні і влітку — рясний, з щоденним обприскуванням листя. Грунт слід поливати тільки у міру висихання, так як Гузмания не терплять перезволоженого субстрату, тому вони потребують хорошого дренажу. Центральна воронка листя гузмания в жарку пору року повинна бути постійно наповнена м'якою водою (бажано чистої дощової); кожні два місяці воду у воронці міняють на свіжу.
 
Вирощують гузмания в кошиках або невеликих горщиках (діаметром 12-16 см), в суміші з подрібнених коренів папороті і сфагнуму в пропорції ( 3:1), або: в суміші волокнистого торфу, деревного вугілля, дерново-глинистої землі та піску (1:1:0,5:0,5), або: в суміші з подрібненої кори хвойних порід, сфагнуму і верхового торфу з додаванням шматочків деревного вугілля, або: в суміші з листової землі, перегною, торфу і піску (1:1:2:0,5) з додаванням соснової кори і сфагнуму. Пересадка Гузмания не потрібно, тому що материнське рослина після цвітіння гине. З березня по серпень гузмания підгодовують двічі в місяць; рекомендується підгодівля добривами низької концентрації через листя (шляхом обприскування рідкої підгодівлею) або разом з поливом. 
 
Розмножують Гузмания насінням і молодими відводками. паросткам, що утворюється у підстави материнської рослини, спочатку дають підрости, а у віці декількох місяців молоді гузмания відокремлюють і відкидають в маленькі горщики зі сфагнумом або легким субстратом (можна орхідейні); укорінюють в теплі. розвиваються гузмания перевалюють у більші горщики з субстратом. 
Від сухого повітря на гузмания можуть з'явитися шкідники: борошнисті червці, щитівки, павутинний кліщ, філоксери.
 

Зіборова О.Ю.

 

Неінфекційні захворювання троянд

Порушення режиму харчування (недолік того чи іншого елемента), надлишок або недолік вологи, заморозки навесні або спекотне літо призводять до виникнення неінфекційних поразок троянд. Знаючи симптоми таких захворювань, їх можна вилікувати. 

Дуже важливим елементом харчування троянд є азот. 

При нестачі азоту листя троянд втрачають зелене забарвлення, на них з'являються червоні точки; листові пластинки стають вузькими. Особливо чутливі троянди до нестачі азоту навесні, коли він необхідний для посиленого росту нових пагонів, листя, бутонів. 

У разі дефіциту азоту троянди потрібно підгодувати сечовиною або аміачною селітрою, або будь-яким повним мінеральним добривом, що містить азот (1 ст. Ложка на 10 л води). Але краще зробити позакореневе підживлення троянд разом з мікроелементами (доза — 1 чайна ложка на відро води). Обприскувати троянди бажано ввечері або в похмуру погоду, використовуючи тільки свіжоприготований розчин добрив.
 

При надлишку азоту листя троянд стає темно-зеленою, пагони троянд буйно ростуть, утворюючи мало квіток; такі рослини легко піддаються грибних захворювань. 

Дуже важливу роль в процесі дихання та обміну речовин рослин відіграє фосфор. Він підтримує тургор клітин, підсилює ріст коренів, сприяє загартуванню троянд і підвищує їх морозостійкість. На лужних грунтах сполуки фосфору переходять в нерозчинний стан і тому стають недоступними для троянд, у яких настає фосфорне голодування. 

Коли фосфору на краях листя троянд утворюються фіолетово-коричневі смуги і плями, листя дрібніють, стають вузькими, відходячи від пагонів під гострим кутом. Затримується ріст пагонів троянд, листя опадає. 

Багато фахівців пропонують при нестачі фосфору підгодувати троянди суперфосфатом (1 ст. Ложка на 10 л води), грунт замульчувати торфом, а потім закрити його в грунт. Але це добриво не проникає глибоко в грунт. Тому краще підгодувати троянди підходящим розчинною добривом (наприклад, «Полуничний концентратом»), до складу якого входить ортофосфорна кислота — вона дуже швидко засвоюється рослинами. 

Калій впливає на визрівання пагонів троянд і правильну підготовку рослин до зими, а також підвищує їх стійкість до грибних захворювань. 

При недоліку калію листя троянд жовтіють з країв; прожилки листа спочатку залишаються зеленими. Поступово листя жовтіє цілком, потім зморщуються і набувають червонувато-фіолетовий колір. 

Калію часто не вистачає трояндам, що росте на піщаних і торф'яних грунтах. У цих умовах троянди необхідно підживити калійним добривом (або «Полуничний концентратом», що містить калій). 

При надлишку калію у троянд виникає дефіцит кальцію, який необхідний рослинам для нормального росту надземної частини і коренів. При нестачі кальцію стебла і листя троянд стають ослабленими; уражаються верхівки молодого листя; квітконоси відмирають; коріння не розвиваються. У цьому випадку слід підгодувати рослини кальцієвої селітрою (1 ст. Ложка на 10 л води) або «Огірковим концентратом» — це одне й те саме. 

Калій, магній, залізо і беруть участь в утворенні хлорофілу, без якого неможливий фотосинтез рослин. Ці елементи містяться в достатній кількості у всіх грунтах, крім піщаних і, почасти,торф'яних. При недоліку калію, магнію і заліза у троянд виникає хлороз — неинфекционная, але небезпечна хвороба: бліднуть і жовтіє листя, а жилки листя залишаються зеленими. 

При недоліку магнію у кущів троянд в середині літа спочатку на старих листках, а потім і на молодих з'являються знебарвлені плями. Між жилками листа утворюються мертві жовто-червоні ділянки, а краї листя залишаються зеленими. 

На нейтральних, лужних і насичених кальцієм грунтах рослини часто відчувають недолік заліза. Листя троянд жовтіють, починаючи з країв, а навколо жилок залишається вузька зелена смужка. Особливо страждають молоді листки. Щоб заповнити недолік заліза, потрібно внести в грунт торф або будь кисле добриво. Допомагає задовольнити потребу рослин в залозі використання хелати заліза. Бажано два-три рази провести позакореневе підживлення троянд залізовмісними препаратами. 

Хлороз вражає рослини і при нестачі марганцю — листя троянд жовтіють між жилками від краю до центру, утворюючи ділянки у формі язичка. Жовте забарвлення з'являється на старих листках. У цьому випадку рослини необхідно підгодувати сульфатом марганцю (0,5%). 

Крім перерахованих речовин, троянди потребують деяких мікроелементах, які споживаються в малих кількостях, але життєво необхідних рослинам. Серед них — сірка, бор, мідь, цинк, молібден, кремній, кобальт. 

Одним з найважливіших для рослин елементів є бор, який сприяє зростанню листя.При недоліку бору точка росту молодих пагонів відмирає, листя деформуються, їх краї загинаються. 

Зола є хорошим джерелом бору, тому в період вегетації під троянди вносять золу у вигляді підживлень: її розсипають навколо куща, а потім закладають в грунт.

При недоліку міді кінчики листя троянд біліють, потім самі листя втрачає тургор і в'януть. 

При недоліку молібдену у троянд обпадають бутони і квітки. 

Цинк допомагає рослинам поглинати з грунту азот, фосфор, калій і кальцій. Якщо цинку мало, то по всьому краю аркуша троянди поширюються хлорозние плями. Зелене забарвлення зберігається тільки уздовж жилок. 

Сірка впливає на окислювально-відновні процеси в рослин. При нестачі сірки жилки листя троянд жовтіють; на листках з'являються червоні плями відмираючих тканин. 

Сірки і кремнію зазвичай міститься досить практично в будь-яких грунтах — вони вносяться в землю з органічними добривами (гноєм і перегноєм). 

Однак слід пам'ятати, що надлишок мікроелементів діє на троянди гнітюче, і навіть може викликати їх загибель. Тому вносити їх в грунт треба не більше двох разів на рік — навесні (на початку вегетації) і після літньої обрізки, разом з повним мінеральним добривом.

Стефан Федорович Недялков (Білорусія) 
 skyrider@tut.by

Все про троянді  

Будра в саду і в будинку

автор Ірина Тугай, фото автора 

Будра — симпатичне невисока рослина, що утворює зелений килимок оригінального, "кучерявого" вигляду. Багато садівники, яким подобаються низькі декоративно-листяні рослини, побачивши кущик будри в природі, переносять її в свій сад. 

Будра плющевидная, або глехома Плющева (Glechoma hederaceae) відноситься до сімейства губоцвітих (Labiatae). 
 
Етимології російської назви будри немає. Білоруське її назву плюшчик плюшчападобни утворено від спотвореного плющік ("маленький плющ").Основні російські та білоруські імена цієї трави в масі своїй обіграють схожість рослини одночасно з м'ятою і плющем, а також властивість швидко поширюватися по поверхні землі і лікувальну дію: плющік, земляний плющ, ползучка, подбіруха, собача / котяча м'ята, опухoвая / Кротова трава (В. Даль); в Білорусі — плюшчик, расходнік, каціная / сабачча м'ята, горлечнік (ця назва може пояснюватися і будовою квітки будри). Елізою Ожешко записано назву скуляшнiк з поясненням: "Пад лiсцем гета раслiни ўтвараюцца ўвосень маленькiя наростаючи, а ўсякiя наростаючи, балячкi i Г.Д. називаюцца па-білоруську вилиці. Адгетуль назва раслiни, та ТАГО ж служиць яна лякарствам супраць усялякiх скул альбо бародавак, балячак i Г.Д. ". 

Про схожість будри з плющем тлумачить і англійська назва Ground-ivy («земляний плющ»). Подібність зовнішнього вигляду будри з м'ятою і плющем відображено і в латинській назві рослини. Родове ім'я трави утворено від грецького назви одного з видів мят (Menta pulegium) і перенесено на будру Ліннеєм. Видова назва "Плющевий, плющевидної" утворене від латинської назви плюща (hedera). Тобто, назва будри перекладається як «плющевидная м'ята».

У природі будра має широке поширення — Середня і Східна Європа, Кавказ, Сибір, Далекий Схід, Середня і Мала Азія, Монголія, Китай, Японія, Північна Америка. Невибаглива будра може жити в різних умовах. Ця трава зустрічається серед чагарників, на лісових галявинах і узліссях, по берегах річок, озер і боліт, на пагорбах і схилах, в житла та інших будівель, як бур'ян на городах і в садах. 

Будра — багаторічна трава з повзучими або піднімають чотиригранними стеблами заввишки 10-40 см. черешкові нирки-або серцеподібні листя будри сидять на стеблах попарно, мають городчатие краю, усіяні рідкісними досить довгими волосками. Частина листя йдуть під сніг зеленими, де їх забарвлення модифікується, і весну вони зустрічають в багряно-фіолетовому кольорі — пізніше осіннє луна ... 
У травні-червні з пазух листя будри з'являються шестіцветковие мутовки дрібних синьо-фіолетових або лілових квіток неправильної форми . Сухі плоди будри розпадаються на чотири горішка. 

Будра — хороший медонос, її квітки охоче відвідуються бджолами (мед утворюється світло-жовтий). 
Лежачі пагони будри буквально розповзаються в різні боки, вкоренилася в міжвузлях. Втім, активне розповсюдження цієї травички часто стримують потужні конкуренти. Як це буває у губоцвітих, що містяться в будре ефірні масла додають їй своєрідний (швидше неприємний) запах; на смак трава гірка і злегка пекуча. 

Будра — рослина лікарська, використовується в медицині Франції та Німеччини. Вкрай різноманітно будра застосовується народними цілителями, за що й отримала назву «трава від сорока недуг», «сороканедужная» (В. Даль).

Будра вважається антисептичну, знеболюючу, кровоспинну, кровоочисним, відхаркувальну, сечогінну, противосклеротическим, протизапальну, ранозагоювальну, тонізуючу, збуджує апетит і регулює травлення засобом. 
Настоєм надземної частини будри лікують застарілі бронхіти, бронхіальну астму, грип, його п'ють при каменях у нирках і сечовому міхурі, при болях у шлунку і селезінці, при порушенні функції щитовидної залози, при зниженні слуху і для зняття зубного болю. Як відхаркувальний засіб успішно застосовують комбінований настій трави будри, дурнішніка звичайного і копитних європейського.

Зовнішньо настоєм або порошком трави, свіжими або розпареними листям будри загоюють і частково знеболюють рани, виразки і фурункули; розпареними листям обкладають хворе горло; примочки допомагають при сльозотечі і кон'юнктивіт. З настою будри роблять ванни, компреси, обмивання при дерматозах, золотусі, пухлинах, переломах, подагрі. Будра використовується для лікування запалених суглобів, для прийняття ванн після виснажливої ??хвороби
Ця рослина здавна застосовувалося для профілактики свинцевих отруєнь в малярському виробництві і в художніх майстерень, для лікування при отруєнні важкими металами. 

Свіже листя будри використовуються для ароматизації спиртних і для виготовлення тонізуючих напоїв. 

Книга "Магічні рослини" П. Седир містить цитату з Альберта Великого про містичному застосуванні будри: «... У Вальпургієву ніч (30 квітня / 1 травня) нарвати цієї трави, сплести вінок і, надівши на голову, піти на наступний день до церкви. Тоді побачиш, що всі присутні відьми стоять спиною до вівтаря ... ». 

Будра дуже декоративна, її можна культивувати в злегка затінених куточках саду (при необхідності обмежуйте розповзання її пагонів). Як невибаглива почвопокривні трава будра використовується в якості «природного» газону. 

Це витривала рослина підходить і для утримання в кімнаті, в зимовому саду, для озеленення балкона або тераси. Можна вирощувати будру як ампельну рослина, а також в оранжереї і зимовому саду в якості почвопокровніка. Ця рослина не складне у догляді. Рекомендується містити будру при яскравому розсіяному освітленні, регулярно обприскувати і поливати (рясно в теплу пору року і помірно — взимку). Для підтримки охайного вигляду у рослини потрібно щорічно сильно підрізати відросло пагони. Отримані з обрізаних пагонів будри черешки використовуються для розмноження, вони легко вкорінюються.

Виведений ефектний сорт будри з білими краями листових пластинок.
 
 

Ірина Тугай (Республіка Білорусь)  
 fito.of.by

Все про зеленій аптеці  

Відомо, що продуктивність свердловини на заміській ділянці залежить безпосередньо від її діаметра — чим він більший, тим більше свердловина дає води. Щоб зменшити витрати на буріння та придбання обсадних труб, треба розрахувати їх найменший діаметр, здатний задовольнити потребу у воді. Розповімо, як вибрати оптимальний діаметр обсадної труби для свердловини.

Спочатку слід визначити піковий витрата води для вашого заміського будинку або дачі. 0,7 куб. м. / год — зразковий витрата для одного повністю відкритого крана. Таким чином, пік водоспоживання для дому, де одночасно йде витрата на санвузол, кухню, пральну машину та полив ділянки, становить приблизно 2,5 -3 куб. м / год. Для котеджів і двоповерхових будинків знадобиться вже 4 -8 куб. м. / год води і більше.

Як вибрати діаметр обсадних труб для свердловини? Розрахунок слід робити від погружного насоса. Тридюймовий насос (75 мм в діаметрі) підійде для дачі, де витрата води до 3 куб. м / год. Якщо витрата води становить до 8 куб. м / год, то треба брати чотиридюймовим насос (?102 мм).

Якщо у вашій місцевості водоносний горизонт напірний, тобто з високим динамічним і статичним рівнем води, то погружной насос просто повинен висіти в обсадної труби. Діаметр труби для 3-х дюймового насоса можна вибрати таким чином: 75 мм — діаметр самого насоса + 4 мм — зазор між трубою і насосом + 8 мм — товщина стінок труби. У сумі виходить 87 мм. Стандартні розміри обсадних труб, близькі до цієї цифри — 89, 108 і 114 мм. Ось їх можна брати і бурити свердловину під вибраний діаметр. Це буде самий економічний варіант.

Для 4-х дюймового насоса розрахунок оптимального діаметра труби для свердловини точно такий же: 102 + 4 + 8 = 114мм. Підійде труба діаметром 114 мм, але все ж краще взяти з невеликим запасом — 127 або 133 мм.

Якщо ж водоносний горизонт у вашому районі не напірний, то погружной насос вішають в перфорованій трубі, яка проходить всередині обсадної труби. У цьому випадку для малого витрати води вибирають діаметр обсадної колони в 159 мм, для великого — 186 мм.

Інформацію про водонапірним горизонтів та їх статичним рівням на місцевості можна отримати в організаціях, які займаються бурінням свердловин.

Намагаючись справити враження на замовника, архітектори часом демонструють йому красиву композицію майбутнього будинку, намальовану на ватмані. А коли після будівлі будинку стають видно всі його недоліки, у проектувальників знаходиться виправдання: так хотів замовник. Зовсім інша справа, коли архітектор будує будинок для себе. Тут він продумує все до дрібниць. З такою ситуацією зіткнувся професор архітектури Ігор Сікач, коли на початку 90-х придбав ділянку на колишньому болоті. Ось що він розповів.

«Як побудувати будинок своєї мрії? Спочатку був задум. Мені хотілося побудувати такий будинок, щоб в ньому поєдналися традиції минулого з досягненнями сьогоднішнього дня. З минулого я запозичив деякі планувальні рішення традиційних російських селянських подвір'їв. З цього використовував можливості сучасних будівельних матеріалів.

Ми живемо в суворому кліматі, тому моєю мрією було розбити під дахом будинку невеличкий садок, захищений від холоду і негоди. Наприклад, зробити засклений критий двір типу зимового саду, але не настилати там підлогу, а залишити землю так, як це було у наших предків. А ще я мріяв про трав'яний даху.

Дім, міркував я, повинен бути невеликим (на 2-3 людини) і пропорційним площі ділянки. На 6 сотках мені представлялася споруда, спрямована вгору, а не вшир.

Саме такі думки відвідували мене перед складанням креслень моєї майбутньої дачі.

Настав час проектування будинку своєї мрії. Зовні він нагадує традиційне житло російського селянина. Будинок складається з двох корпусів, об'єднаних двором з садом під скляним дахом. Це рішення в принципі відрізняється від звичайних зимових садів, які розміщують в прибудові до стіни будинку. Мій сад — це просторово складний інтер'єр, одночасно виконує функції вітальні, кухні-їдальні, внутрішнього балкона і саду.

У теплого корпусу товсті стіни, з північного боку він додатково захищений прилеглим до нього холодним корпусом. Щоб зберегти в будинку тепло, на північному бічному фасаді я не став закладати ні віконних, ні дверних отворів. Для утеплення будівлі вирішив підстави зовнішніх стін прикрити грунтом на висоту 0,7 м і оформити їх у вигляді підпірних стінок з рослинами.

Будинок своєї мрії скомпонував на семи рівнях. Колеги навіть жартували над моїм проектом: "Сікач хоче побудувати собі семиповерховий будинок". Але це не так — перепади між "поверхами" зовсім невеликі. Так, на обідню майданчик ведуть всього 8 ступенів, ще через 6 ступенів потрапляєш в камінну, а після зовсім невеликого підйому потрапляєш на внутрішній балкон, з якого можна милуватися відразу всіма рослинами знизу доверху.

На одному з нижніх рівнів теплого корпусу я розташував саму обогреваемую кімнату (до речі, потім я став називати її "барлогом"). Піч побудував таким чином, щоб більша частина тепла надходила саме в це приміщення. У печі відвів місце для місткого дровяніка. У прохолодний час не треба буде бігати за полінами на вулицю.

З передньої будинку моєї мрії можна потрапити в умивальну, потім в туалет або у ванну кімнату. Не виходячи на вулицю, можна пройти в підсобне приміщення, яке виконує роль сараю. Я не прихильник окремо розташованих господарських будівель на маленькій ділянці. Якщо з передньої спуститися на кілька сходинок вниз, то опинишся в погребі. Тут підлога не заглиблений, але стояти можна в повний зріст. Це досягається складної багаторівневої компонуванням простору будинку. На відміну від сусідів, мій підвал завжди сухий.

Між "барлогом" і садом добре вписалося внутрішнє ганок. У селянських будинках споконвіку було прийнято "посидіти на ганку". Для цього другу сходинку я заклав по висоті як зручну лавочку і навіть не забув про кріплення для подушок сидіння.

На одному з верхніх рівнів теплого корпусу розташував "кімнату заходять, сонця". Вранці сонячні промені потрапляють до неї через східні вікна, потім світять в південні прорізи, а на заході доходить черга і до західних вікон. Ось такий у мене незвичайний проект.

Будинок своєї мрії побудувати легко на проекті. Будівництво — річ куди більш серйозна. Розуміючи, наскільки важливий для дому на колишньому болоті надійний фундамент, я використовував бетонні блоки заводського виробництва, які робітники з допомогою крана поклали в два шари в траншеї. Стадія закладки фундаменту виявилася для моєї забудови найкоротшою — два дні. Всю іншу роботу з будівництва будинку (включаючи виготовлення нестандартних меблів) я виконав сам, ніяких помічників не наймав.

Будувати будинок своєї мрії я почав в самий розпал економічних перетворень у нашій країні. Накопичені кошти розтанули буквально на очах. Але все одно я не став змінювати проект, просто постарався обійтися дешевшим будівельними матеріалами, ніж спочатку планував.

Для стін вибрав арбозолобетонние блоки розміром 20x20x40 см, вагою 13 кг. Вони відрізняються хорошими теплотехнічними характеристиками і до того ж недорогі. На відміну від інших бетонних блоків — "гвоздимі". Це чудова якість при внутрішній обробці стін я використав повною мірою, лише зрідка цвяхи натикалися на дрібні камінчики, а так — забивав цвяхи скільки хочеш.

Для підлог замість нормальної плитки набував бій або обрізки з 80%-ної уцінкою. Укладав невеликі шматки керамічної плитки, щоб створювалося враження, ніби так було задумано.

Чимало коштів з'їли нестандартних розмірів склопакети для теплого корпусу і скла для даху над садом. До речі, для покрівлі я купив найдешевшу гнучку черепицю.

Ще один приклад економії: для підпірних стінок на передньому фасаді будинку замість каменю використовував скляні пляшки (понад 10 тис. штук), які скріплював цементним розчином.

Для забезпечення будинку водою спорудив автономну систему (колодязь, насосна станція, водонагрівач). Щоб не робити септик, встановив простий біотуалет.

Будівництво будинку своєї мрії розтяглося на десятиліття. До цих пір не оброблені фасади, немає трав'яний даху і козирка. Все це, сподіваюся, у мене ще попереду. Однак всередині будинку вже затишно і комфортно. А ми з дружиною, свикшісь з довгобудом, почали потихеньку влаштовувати свою дачну життя.

В саду під заскленою дахом ми посадили тую, ялівець, багаторічники і ліани — плющ і клематис. Для створення яскравих плям використовували літники — в основному петунії. А ще нас з дружиною вже котрий рік вражає однорічна ліана кобея, розсаду який вирощуємо у міській квартирі на підвіконні. До серпня вона зазвичай досягає 6-метрової висоти.

Влітку наш захищений садок нагадує джунглі. Краси додають і кімнатні рослини в горщиках. Наприклад, олеандр цвіте цілий рік. Але на зимівлю це чудове вічнозелене рослина відвозимо до міста. До речі, хвойні восени не вкриваємо, вони не «горять» у нас. Багатолітники ж злегка підгортаємо і утеплюємо.

Помітив, що в прохолодну погоду в приміщеннях в теплому і холодному корпусах різна температура. Наприклад, в самій теплій кімнаті, "барлозі", вона буває на 6-7 ° вище, ніж в інших приміщеннях.

Засклена похилий дах над садом розташована на південній стороні будинку, тому простір критого двору чимось нагадує "пасивну систему сонячного опалення". Цей суто архітектурний теплонакопичувачів днем ??поглинає тепло сонячних променів, а на заході поступово віддає його. Щоб посилити поглинання тепла, південну стіну я не обробляв вагонкою, як інші внутрішні стіни, а обклеїв темними, майже чорними шпалерами.

Вважаю, що побудувати власними силами свій будинок мрії мені вдалося. Я отримував задоволення від кожної своєї "вигадки". Мій досвід зайвий раз переконує: навіть при нестачі коштів на будівництво можлива гарна архітектура заміського будинку ».