Архів категоріі ‘Дизайн’

Прийшов лист з Ярославля від Сергія Трофимова такого змісту: «Побудували коробку будинку, тепер треба ставити віконні рами та двері. Чим краще закладати щілини між ними і стінами? Звичайною клоччям або порадите щось із сучасних матеріалів? »

Шановний Сергій, радимо вам звернути увагу на монтажну, або, як її ще називають, будівельну піну — сучасний і дуже зручний матеріал для забивання самих різних отворів, порожнин і щілин. Балони, в яких будівельна піна зберігається під тиском, можна придбати в господарському магазині або на будівельному ринку. Застосовують монтажну піну найчастіше саме для тепло-та гідроізоляції простору між віконними і дверними блоками і стінами.

Робота з монтажною піною не представляє особливої ??складності. Балон струшують, перевертають і нагвинчують на рукоятку з курком і прозорою трубкою. Є більш простий варіант — просто трубка з курком. Використовуйте або відтягуючи курок на себе, ви регулюєте вихід піни через трубку. Користуючись одним балоном, намагайтеся не робити великих проміжків в роботі — через 30-40 хвилин піна в трубці застигає, і тоді трубку доводиться підрізати або замінювати на нову. Монтажну піну потрібно "викладати" в такій кількості, щоб вона заповнила приблизно чверть простору щілин між віконним (дверним) блоком і стінами. Піна протягом приблизно двох годин розширюючись, заповнить залишене для неї простір.

Як працювати з монтажною піною

Зазвичай при економному використанні і невеликих заповнених проміжках між віконному блоком і стіною вистачає одного балона. Враховуйте при цьому, чим холодніше навколишнє повітря, тим менше піни з балона ви отримаєте. Щоб збільшити вихід монтажної піни, балони можна підігріти (до 40 °) на батареї або у відрі з гарячою водою (але не на відкритому вогні!).

Для роботи з монтажною піною бажано підготувати поверхні. Зокрема, щоб піна добре схоплює з цегляної або бетонної стінами їх потрібно (використовую віник або товсту махрову кисть) намочити. З водою монтажна піна прилипає краще (до речі, і до пальців теж, тому працювати треба в рукавичках).

Після остаточного розширення і застигання піни, приблизно через 15-20 годин, її виступили частини зрізують ножем. Поверхня застиглої будівельної піни можна штукатурити, шпаклювати і фарбувати. З вуличної боку застиглу піну необхідно захистити — хоча б пофарбувати, — так як сонячні промені, вода і мороз поступово руйную пористу, схожу на пінопласт масу.

При роботі з монтажною піною слід не забувати, що піна хоч і м'який матеріал, але все-таки розширюється. Своїм тиском вона здатна звузити (затиснути) у середній частині віконну і тим більше дверну коробку. Так що не залишайте їх відкритими або не забувайте перед роботою поставити розпірки.

Останні кілька років на сторінках періодичних видань, що спеціалізуються на садово-городницьких тематики і, навіть, непрофільних, але видаються великими тиражами, з'являється реклама в'юнкої суниці.

Кучерява суниця — що це таке ?

На ефектною і яскравою рекламної картинці зображена шикарна сунична «піраміда», яка посипана безліччю стиглих великих ягід, зав'язей і квіток.

Реклама цього дивного рослини, що зачаровує російських дачників, стверджує, що це якийсь ремонтантний і морозостійкий сорт суниці, здатний «витися, як виноградна лоза» і приносити ягідний урожай з червня по жовтень і, до того ж, рости не тільки в саду, а й на балконах в ящиках або підвісних вазах. Ось так і не менше.

Будемо точні: реклама цієї «чудової» в'юнкої суниці виглядала так до цього року. У сезоні, опис «видатного» сорти дещо змінилося. Тепер в рекламі йдеться про якийсь сорт, «який вважається кращою в'юнкої суницею в світі». Цей ягідний кущ, нібито, утворює і пускає «екстрадлінние» сильні вусики, якими, чіпляється за огорожі, решітки та шпалери, заповзаючи на висоту 1,5 метра.

В цьому сезоні вартість п'яти саджанців «в'юнкої суниці» становить 650 рублів, десяти — 950 рублів. Розплачуватися за посилку, що посилається післяплатою, слід прямо на пошті.

Треба сказати, що зміни в рекламному оголошенні цього «кучерявого дива» з моменту його першої появи в пресі відбувалися не раз. Піддавалися коригуванні ціна саджанців, сам текст і навіть картинка «суничної піраміди». Змінювалися фірми, що пропонують послуги з поштового відправлення саджанців в'юнкої суниці та назви міст із зазначенням їх абонентських скриньок (Курськ, Бєлгород, Смоленськ).

Незмінним залишалося лише одне: багато російських дачники і садівники щорічно стають учасниками цього створеного кілька років тому гігантського лохотрону. Ну як же не спокуситися на таку ненаглядну красу? Встояти просто неможливо. Особливо якщо реклама розміщена в поважному садівничому журналі або в тижневику «Аргументи і факти» з тиражем близько 3 млн. примірників.

Так що ж отримують дачники в довгоочікуваній посилці? У більшості випадків — висохлу суничну розсаду, яка, на жаль, не піддається реанімації. Тих, хто садив кучеряву суницю варто процетіровать: «Сміття. Гербарій. Гній ».

Всі версії кучеряву суницю негативні. Надісланий посадковий матеріал вкрай рідко опинявся життєздатним, та й то умовно. Як правило, розсада, після кількох тижнів жалюгідного існування, гинула, не встигнувши порадувати господаря або господиню своєї кучерявої красою (а точніше — засмутити її відсутністю).

Задамо просте питання, а чи існує кучерява суниця в природі?

Досвідчені садівники та фахівці не перестають повторювати: жоден сорт суниці витися не може. У цього ягідного рослини немає для цього ні присосок, ні спеціальних вусиків. На жаль, це не ліана.

Так, є досвід вирощування деяких гібридів і сортів суниці садової в «вертикальної» формі. Мова йде про суниці, здатної плодоносити на невкорінені розетках за рахунок харчування через ус від материнської рослини. Якщо ці відростають вуса підв'язати до шпалери, то виникає відчуття, що суниця в'ється. Але це чиста ілюзія і не більше того.

Так чи варто купувати кучеряву суницю, так мальовничо рекламовану в шанованих друкованих виданнях?

Відповідь однозначна — не варто. Більше того, треба покласти край свавіллю цього суничного лохотрону, жертвами якого стають, в основному, наші небагаті довірливі пенсіонери. Тим більше, що за цю багаторічну аферою стоїть іноземець — проживає у Львові польський громадянин, ім'я якого органам правопорядку відомо.

Ну, а поки що наші побажання всім дачникам, які продовжують вірити друкованому слову: не піддавайтеся газетної рекламі і не давайте себе обдурити! Адже в'юнкої суниці в природі не існує.

P.S. Представлені в даній статті фотографії взяті з ресурсів, що пропонують купити кучеряву суницю. Подивіться на них уважно. Знімки явно зроблені для реклами. Навіть дівчина в блакитних джинсах одна й та ж. Ягідні кущі на фото неправоподобно гарні — справжня «сунична піраміда». Та чого тільки наші вебдізайнери не зроблять за допомогою фотошопу. Їм же за це гроші платять.

Наш постійний відвідувач В'ячеслав з Калуги поділився з нами своїм досвідом і розповів, як і чим краще пофарбувати дерев'яний будинок.

«Склавши дерев'яний будинок з бруса, я пофарбував його за класичною схемою: перший шар — просочення, яка захищає дерево від грибка, гниття і жучків, другий — плівкоутворювальна покриття, що охороняє від вигорання і вологи. Оскільки будинок новий, вирішив для краси покрити його стіни колерованной лаком — буде виглядати краще.

Сучасні матеріали для обробки деревини розраховані на різні погодні умови, тому купувати і користуватися ними треба з толком. Зараз, на запитання, чим пофарбувати дерев'яний будинок зовні, продавець-консультант в спеціалізованому магазині дасть вам дюжину рекомендацій.

За порадою продавця купив наступні лакофарбові матеріали: просочення «Sigmalife VS», захисний шар «Sigmalife DS», лак для зовнішніх робіт «Wood Works».

З нанесенням просочення на стіни дерев'яного будинку проблем не було. А ось пленкообразующего покриття вистачило тільки на один шар, а по інструкції треба було два. В результаті, на сонячній стороні покриття стало вигоряти досить швидко.

Так, на східній стороні будинку проявилися посірілі ділянки колерованной лаку, похожие на мокрі плями. Вони розташовані в нижній частині стіни, де взимку було багато снігу. Навесні, коли він танув, частина вологи вбралася в дерево і, іспараряясь на сонце, вода «порвала» лакову сорочку. Висновок очевидний: лак погано пропускає пари вологи, тому його застосовувати для зовнішньої обробки дерев'яного будинку не варто.

Не краще колерованной лак повів себе і на південній стороні дерев'яного будинку. На ньому чітко видно сірі плями, з яких, під впливом ультрафіолетових променів, повністю зійшло захисне лакофарбове покриття.

Ну і в деяких місцях лак зійшов дрібним плямами. Напевно, ви помічали на брусі або вагонці темні сучки з виступаючою смолою. Так от, пройде якийсь час і лак на цьому місці обов'язково облізе. Тепер-то я знаю, щоб правильно пофарбувати дерев'яний будинок, треба спочатку зачистити смолу з допомогою розчинника і зашпатлевать щілини між сучками і деревиною.

Ну і звичайно, до того як укладати брус або прибивати вагонку, слід відшліфувати дерев'яну поверхню. Там, де деревина недостатньо вирівняна, фарба буде лягати нерівномірно — на виступаючих ділянках її шар виявиться тонше. Саме тут лакофарбове покриття під впливом сонця, вітру і вологи буде руйнуватися в першу чергу.

Тепер доведеться фарбувати дерев'яний будинок заново. Намітив план цієї роботи:

• Видалити все, що лущиться за допомогою наждачного паперу, шліфувальної машинки, а краще, будівельного фена.
• Видалити виступила смолу і зашпаклювати ті місця, де є сучки і тріщини.
• Пофарбувати дерев'яний будинок покриваність матеріалом, наприклад, фарбою по дереву МА-15, яка добре приховує всі дефекти.

Ось така належить робота ».

Прислухаймося до порад В'ячеслава, як правильно пофарбувати дерев'яний будинок, адже вони перевірені на практиці.

Весняна обробка ірисів 

автор Олег Васильєв, фото автора 

Іриси (Iris), що ростуть у нашому підмосковному саду, ми вкриваємо на зиму лутрасилом (60г/м2) і поліетиленовою плівкою. Потребують укриття іриси бородаті (насамперед Тb), японські, Спурій і арілбреди. Високогірні іриси (такі як онкоцікли (I. iberica)) зимують під повітряно-сухим укриттям. Без укриття можна залишити іриси низькорослі бородаті (MDB, MTB), сибірські та гібриди I. versicolor. 
У період активного танення снігу основне завдання квітникаря — забезпечити швидкий відтік талих вод від посадок ірисів і інших багаторічних рослин. Квітникарі, які в цей час не поспішають відвідати свій ділянку, коли на ньому ще лежить сніг, роблять велику помилку. Якщо водооттока немає, то під снігом утворюються скупчення води, що покриває рослини. В таких умовах навіть одного тижня достатньо, щоб почалося гниття кореневищ бородатих ірисів і надземних частин інших багаторічних квітів. Погано переносять весняне стояння води навіть вологолюбні рослини: медунки, хости, лілейники, Трілліум, аріземи і т.д. 

Навесні 2005 року ми почали прочищення стоків для води і зняття укриттів з ірисів 2-3 квітня, коли на відкритих ділянках саду ще лежав сніг шаром в 5-10 см. При пізньої весни 2006 року укриття було знято з ірисів тільки 15 -16 квітня. 

Типовий вид ірисів після зими: кореневище трохи "втягнуто" у вологий грунт, видно підгнилі підстави листя і цвіль. 

У холодні зими від морозів найбільше страждають нирки молодих ірисів, а й у дорослих рослин зростає кількість підморожених кореневищ. При обмороженні кореневища ірису його тканина розм'якшується (на кінцевій стадії як густа сметана), набуваючи молочно-білий колір. 

Перед зняттям укриття з ірисів заздалегідь готуємо необхідні для обробки кореневищ препарати, інструменти і пристосування: килимок під коліна, чайну ложку, скальпель, суміш зеленки з антибіотиками (канаміцин 50 мкг / мл; ампицилин 100 мкг / мл; PPM 50 мкл / мл), порошок товченого деревного вугілля. 

Знявши укриття з ірисів, починаємо обробку кореневищ. 

Процедура ця складається з 6 стадій: 

1.Аккуратно відгрібати верхній шар землі, звільняючи і оглядаючи бічні нирки ірисів — саме вони виростуть за літо і дадуть "урожай" поточного року. 

2.Все листя ірисів з підгнилі (коричневим) підставою видаляємо повністю. У зеленого листя обрізаємо пожовклі і підгнилі верхівки. 

3.Ложечкой зачищаємо спинку кореневища ірису, промацуючи зворотною стороною ложки місця кріплення віддалених листя: якщо тканина тверда, то кореневище здорове. Якщо під ложкою тканину промінается — значить, всередині гниль, яку треба видалити до здорової тканини. 

4.Скаплівающаяся в пазухах листків ірисів вода веде до загнивання підстави віяла. Якщо у рослини гниль зайшла далеко всередину, ми зрізаємо скальпелем віяло разом з підгнилі підставою. Важливо зробити зріз правильно: з крутим нахилом і канавкою для стоку крапель води зі зрізу. 

Цвісти навесні такий ірис вже не буде, але це врятує інше кореневище і бічні нирки рослини від подальшого розповсюдження гнилі. 

5.Вискабліваем ложечкою всю виявлену у кореневищ гниль до здорової тканини. Завдяки ранній обробці, гниль не встигає розповсюдитися і пошкодити бічні нирки ірису, які потім розвинуться у здорові рослини. 

6. Всі зрізи і "ризиковані" місця кореневища ірису замазуємо зеленкою. Коли зріз підсихає, обробляємо його товченим деревним вугіллям. 

Зрізуючи влітку іриси, не залишайте "пеньок" від цветоноса, який до весни згниває і стає осередком інфекції. Квітконіс треба виламувати біля основи, а краще зрізати «під нуль» з ухилом для стоку води. Якщо це не було зроблено, згнилі квітконоси ірисів треба зрізати, вичистити гниль до живої тканини і замазати зрізи зеленкою, а потім припорошити вугіллям. 

Старе кореневище ірису — ще одне джерело гниття. Як правило, дворічна кореневище починає гнити знизу — від коріння, яке відмирає, тому промацування спинки ірису в даному випадку не може виявити приховану гниль. 

Дворічне кореневище краще видаляти при розподілі ірисів у липні або рано навесні. Відрізавши це кореневище, досліджуйте зрізи у його молодих деленок — їх може торкнутися гниль, що поширена від кореневища. У цьому випадку наступний зріз на деленка, що видаляє гниль, покаже, як далеко зайшла хвороба. Робити зрізи пошкодженої гниллю тканини у деленкі ірису потрібно до тих пір, поки не з'явиться здорова тканина.

Олег Васильєв 
 www.moisad.narod.ru

Все про іриси  

мочіння плодів і ягід мало чим відрізняється від квашення та соління овочів. Суть цього процесу полягає в тому, що частина цукру плодів і ягід під впливом молочнокислих бактерій і дріжджів перетворюється на молочну кислоту (05 — 1,5%) і спирт (1 — 3%). Ці речовини надають квашені плодам кисло-солодкий і освіжаючий смак і сприяють їх збереженню.

Яблука для мочіння повинні бути досить щільними, середніх розмірів і кислі на смак. Відразу після знімання їх мочити не можна, дайте яблукам трохи відлежатися, щоб міститься в них крохмаль перейшов у цукор. Всі плоди повинні бути знімними, без механічних пошкоджень. Не допускаються яблука літніх сортів, пофарбовані повністю або з «засмагою».

Яблука, призначені для мочіння в бочці, сортують за якістю та розмірами і ретельно миють. Потім готують житнє або пшеничну солому, яка надає впливає на кінцевий продукт, надаючи квашені яблукам приємний смак, запах і золотисте забарвлення. Крім того солома охороняє яблука від механічних пошкоджень.
Солому беруть з нового врожаю, без цвілі і поганого запаху з розрахунку 2 кг на 100 кг яблук. Перед вживанням солому ошпарюють окропом.

Особливе значення для мочених яблук має якість бочки. Краще мати дубову бочку ємністю від 30 кг і вище. Її треба вимочити, вимити гарячою водою і гарячим 2% розчином соди (20 г. на відро води), промити окропом, просушити і Окур сіркою.

Підготовлені яблука щільно укладаються в бочку. Але спочатку її дно і стінки вистилають тонким шаром прошпарення і чистої соломи, очищеної від бур'яну. Після заповнення бочки, яблука зверху також закривають соломою, накривають серветкою, підгнітний кругом на який ставлять вантаж. Край бочки змащують рослинним маслом і заливають розсіл.

На 10 кг яблук розсіл готують таким чином: в 5 л кип'яченої охолодженої води додають 75 — 80 г. солі і 150 — 200 г. цукру. Якщо яблука замочуються з солодом (борошно з пророслого ячменю чи жита), то додають 50 — 60 г. солоду.

Підготовка солоду полягає в тому, що на 0,5 л води додають 50 г. солоду, поступово нагрівають до кипіння і кип'ятять 15 — 20 хвилин. Солод вливають в приготований розсіл. Цієї кількості солоду вистачить на 5 л води.

Якщо яблука недостатньо запашні, то при мочіння треба додати прянощі або бджолиний мед (повністю або частково замість цукру). З прянощів найчастіше використовують пастернак, селера, естрагон, чорносмородиновий лист, листя волоського горіха, м'яту.

Коли немає солоду, його можна замінити завареною житнім борошном (1 кг солоду дорівнює 1,5 кг борошна). Борошно розмішують в невеликій порції холодної води, потім виливають в окріп і розмішують. Беруть 1 частину борошна на 4 частини окропу.

Якщо ні соломи, її можна замінити черносмородиновим листом.

Наведемо найбільш поширені рецепти мочених яблук в бочці:

Рецепт № 1. Мочені яблука із солодом і цукром

Яблука свіжі 10 кг
Солома житнє або пшеничне 500 г
Цукор-пісок 300г
Розсіл 5 л

Рецепт № 2. Пряні мочені яблука

Яблука свіжі 10 кг
Естрагон 6-8 стеблинок
Солома житнє або пшеничне 500 г
Розсіл без солоду 5 л

Рецепт № 3. Мочені яблука з медом

Яблука свіжі 10 кг
Пастернак 100 г
Селера 80 г
Солома житнє або пшеничне 500 г
Розсіл
Мед 250 г
Сіль 100 г
Вода 5 л

Рецепт № 4. Мочені яблука з гірчицею

Яблука свіжі 10 кг
Солома житнє або пшеничне 500 г
Розсіл
Мед 250 г
Цукор-пісок 100 г
Сіль 50 г
Гірчиця в порошку 20 г
Вода 5 л

Рецепт № 5. Мочені яблука з черносмородиновим листом

Яблука свіжі 10 кг
Розсіл з солодом 5 л
Чорносмородиновий лист 200 г

За моченими яблуками необхідно старанно доглядати — періодично знімати піну і цвіль, не менш одного разу на тиждень промивати в гарячій воді коло і вантаж.

Заквашені яблука стають придатними для вживання через 1,5 — 2 місяці. Колір їх стає світло-золотистим або рожевим, а смак і аромат превосзоднимі.

Є ще один чудовий рецепт мочених яблук в бочке.На дно липової бочки кладуть кріп і смородиновий лист. Яблука укладають рядками, перешаровуючи кожен ряд кропом і черносмородиновим листом. Зверху накладають дерев'яний кружок з дірками, а на нього вантаж.

Заливають розсолом, розрахованим на 10 кг яблук: 5 л води, 50 г. солі, 50 г. житнього солоду і 150 г. цукру.

Квіти в будинку: сонячний лимон

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Лимон — низькоросла вічнозелена дерево з невеликими рідкісними колючками на пагонах. Кімнатні лимони, як і інші цитрусові, користуються великою популярністю за декоративні їстівні плоди, пахучі білі квіти і блискучі щільні темно-зелене листя, насичують повітря кімнати ароматами ефірних масел і фітонцидами. Особливо радісно милуватися в будинку яскравими, як сонечко, плодами лимонного деревця, коли за вікном холодна зима. Багата вітамінами соковита м'якоть Еліптичний жовтих плодів з малою кількістю насіння — приємна, без гіркоти. Лимони легко переносять тепле сухе повітря житлових приміщень, більшість сортів не страждає від низької вологості і недостатнього освітлення.

У будинку добре ростуть і швидко починають плодоносити пристосовані до кімнатних умов спеціальні сорти лимонів: старі перевірені сорти "Мейер", "Павловський", "Новогрузинський", "Курський", "Майкопський", "Лісбон", "Дженоа" , "Пондероза", "Вілла Франка" і нові культивари. 

Кімнатні лимони відрізняються:

- компактної, добре облистяний кроною; 

- рясним цвітінням, ремонтантні, хорошою завязиваемость плодів; 

- раннім плодоношенням, скоростиглістю і не дуже кислим приємним смаком лимончиком, що мають гладку або горбисту поверхню, тонку або товсту шкірку (середня вага плодів близько 100-150 грамів, але при зменшенні їх кількості плоди можуть досягати 500 г. ("Павловський") і навіть 1 кг ("Пондероза"));

 — хорошим укоріненням зелених живців.

Лимони, які вирощуються на підвіконнях південних вікон, у спекотні сонячні дні потрібно оберігати від сонячних опіків і перегріву коренів — відсувайте з підвіконня горщик з лимонним деревцем глибше в кімнату. На відміну від інших цитрусових, деякі сорти лимонів погано переносять пряме сонячне світло.

Догляд за деревцем лимона схожий з прийомами вирощування інших цитрусових.

Радами з агротехніки лимона ділиться фахівець з вирощування в будинку тропічних і субтропічних рослин Я. Салгус:

Лимони, вирощені з насіння, починають плодоносити через 8-12 років. Якщо сіянці прищепити пагонами з плодоносних примірників, то щеплені лимони можуть зацвісти на 2-3 рік після щеплення (різні види цитрусових добре прищеплюються один на інший: підщепою служать отримані з насіння рослини, а привоєм — культурні сорти цитрусових). При активному зростанні щеплених рослин термін плодоношення може відсуватися, тоді цвітіння стимулюють за допомогою обрізки. Деякі сорти лимона, розмножені зеленим живцюванням, рано починають цвісти на шкоду зростанню (навіть у стадії вкорінених живців, що небажано) — ранні квіти краще обірвати. Для живцювання лимонів зі здорового плодоносного деревця беруть добре гнуться полуодревесневшіе пагони: навесні — осіннього приросту, влітку — весняного.

У дорослої добре розвиненого рослини немає необхідності регулювати цвітіння, кількість зав'язей самостійно регулюється деревом лимона відповідно до його можливостями (зайві квіти обпадають). Практика показує, що стабільний плодоношення лимона відбувається, коли на одну зав'язь припадає 10-15 листків. При правильному догляді лимони цвітуть в будинку декілька разів за рік з лютого по жовтень. У період цвітіння оптимальна температура в кімнаті 20 градусів, час від початку цвітіння до дозрівання плодів становить 8-12 місяців. 

Часто плодоносна гілка, на якій дозрів плід, надовго затримується в рості, тому плід краще зрізати не в місці його прикріплення, а прихопивши втечу з 1-2 міжвузлями. Цей прийом дозволяє прискорити початок зростання гілки і одночасно поліпшити форму крони. Деякі квітникарі для стимуляції цвітіння перетягують гілки дротом або згинають їх — це зовсім необов'язково. Адже молодий саджанець рано стимулювати, а доросле дерево при правильному догляді саме вступить в пору плодоношення без всякої стимуляції.

Взимку не бійтеся переохолодження земляного кома цитрусових на підвіконні — зменшіть полив і поливайте рослину тільки по необхідності, щоб уникнути загнивання коренів і загибелі деревця.

Строго певних рекомендацій по догляду за кімнатними цитрусовими дати неможливо: кожна квартира і будинок мають свій мікроклімат, до якого має звикнути рослина.

 

Зіборова О.Ю.

 





Все про цитрусових  



Все про екзота  

У ході дачного ремонту, а тим більше будівництва, доводиться виконувати різні завдання: різати метал, зчищати іржу і стару фарбу, ошкурівать дерев'яні поверхні. Вирішити їх все можна за допомогою углошлифовальной машинки або, по-простому, болгарки. Ця стаття підкаже, яку болгарку вибрати для тієї чи іншої роботи.

Як працює болгарка? Та дуже просто. Електроенергія, отримана нею від побутової мережі, перетвориться в механічну, яка обертає робочий вал з одягненою на нього спеціальною насадкою. Насадки для болгарки бувають різні — шліфувальні або ріжучі диски, дротяні щітки і т.д.

Є також акумуляторні болгарки, які дуже зручні в роботі на заміській будмайданчику.

Хороша продуктивність цього ручного електроінструменту забезпечується високим числом оборотів його рухомої частини (до 10 тис. обертів на хвилину).

Як користуватися болгаркою

Різання металевих заготовок роблять гострим ребром диска, а для полірування або шліфування фетровий або абразивний диск або щітку підносять до оброблюваної виробом плазом.

Яку вибрати болгарку для будівництва або ремонту заміського будинку?

Підібрати болгарку не складно. Цей ручний електроінструмент прийнято розділяти за потужністю, розмірами робочого диска, кількістю рукояток (одноручні і дворучні). Але головним параметром, безсумнівно, є його призначення. Відповідно до цього болгарки ділять на професійні (або розраховані на досвідчених любителів) і побутові.

Призначення болгарки побутовий — різати металеві деталі, цеглу, керамічну плитку, бетон, знімати стару фарбу і шліфувати різні поверхні. Щоб приступити до роботи, треба лише поставити на обертовий вал потрібний диск відповідного розміру або насадку, повернути інструмент під зручним кутом і натиснути кнопку включення.

Експлуатувати побутові болгарки бажано не більше 3-4 годин на день з перервами (а протягом місяця приблизно 20 годин). В іншому випадку інструмент прослужить недовго. Його основні металеві вузли не володіють великим запасом міцності, який потрібен для тривалої роботи, тим більше, при високих навантаженнях.

Головне достоїнство побутової болгарки — невисока ціна (від 950 до 3 тис. рублів). Найбільш відомі марки в цьому секторі: Hammer, Black & Decker, Stern, Sparky, Skil, DWT, "Інтерскол".

Професійні болгарки набагато більш потужний інструмент у порівнянні з побутовими. Максимальний діаметр робочих насадок-дисків у них більше, а, значить, робота буде просуватися швидше. Крім того, у болгарок цього типу можна регулювати число обертів валу. Регулятор оборотів для болгарки особливо важливий при обробці легкоплавких і легких матеріалів, які при великій швидкості обертання насадки можуть підгоріти або оплавитися.

Головна перевага професійних болгарок — довговічність, надійність і робота без тривалих перерв. Ціни на цей вид інструментів коливається від 3 до 7 тис. рублів.

Позитивно зарекомендували себе на ринку такі марки професійних болгарок: Hitachi, Bosch, Protool, DeWalt, Makita, Kress, Sparky, Metabo.

Таким чином, вибрати болгарку не так вже й складно. Наводимо для цього таблицю порівняльних показників інструментів за їх призначенням.

Під час роботи з болгаркою не забувайте одягати каску, рукавиці та захисні окуляри. Робочий одяг має бути пригнана і не мати вільно звисаючих частин. Їх легко може затягнути в зону шліфування або різу.

Сьогодні на будівельних ринках окрім добре відомого вінілового сайдинга можна придбати фасадні панелі, виготовлені також і з інших матеріалів.

Які види сайдинга і їх ціна влаштує нашого вибагливого покупця?

Прихильникам екологічно чистих природних матеріалів можуть запропонувати дерев'яний сайдінг, зроблений з пресованих волокон деревини. Такі дерев'яні панелі оброблені спеціальними просоченнями, які подовжують термін їх служби, але, все ж, більше підходять для сухого клімату. Вибір кольорів у дерев'яного сайдинга поменше, ніж у вінілового, і вартість вище. Квадратний метр обійдеться в середньому в 400 рублів.

Якщо фасад заміського будинку хочуть обробити особливо міцним і надійним матеріалом, то підійде металевий сайдинг. Його роблять з оцинкованої сталі або алюмінію.

Алюмінієві панелі легші (1 кв.м. — 1,7 кг), не іржавіють і не горять. Їх сміливо можна використовувати для облицювання фасаду, проте, якщо сильно вдарити, то на алюмінієвій панелі може залишитися вм'ятина.

Сталевий сайдинг не має цього недоліку, але він набагато важче (1 кв.м. — 5,4 кг). Та й виглядає сталевий сайдинг кілька промислово. Тому його частіше використовують для обробки господарських будівель.

Металевий сайдинг має покриття з полімерної плівки або покритий порошковою фарбою, яка найбільш надійна. Адже полімерну плівку можна подряпати і тоді панель почне іржавіти.

Вибір кольорів тут досить багатий. Панелі можуть мати не тільки традиційні кольори, а й бути цинково-титановими, мідними і, навіть, дзеркальними.

Ціна квадратного метра металевого сайдінга складає 250 — 650 рублів.

Якщо обговорювати всі види сайдинга і їх ціни, то в сімействі фасадних панелей варто згадати незвичайний, а саме, фіброцементних сайдинг, який на ринку зустрічається не так уже й часто. Роблять його дійсно з цементу, додаючи для міцності волокна целюлози і мінеральні наповнювачі.

Фіброцементні сайдинг може бути загрунтовані, забарвлений акриловими фарбами, покритий поліуретаном або відшліфований. Є панелі, які користуються особливою популярністю. Вони імітують текстуру деревини або декорування різного розміру і кольору кам'яною крихтою.

Ціна квадратного метра фіброцементні сайдинга — від 400 до 850 рублів.

На ринку можна відшукати і спеціальний сайдинг, призначений для окремих елементів заміського будинку. Зокрема, для облицювання нижній його частині, яка потребує більшого захисту в порівнянні зі стінами, існує цокольний сайдинг. Цей будівельний матеріал набагато товщі (більше 2 мм) звичайного вінілового сайдинга і для нашого суворого клімату підходить ідеально . Цокольні панелі, крім звичайного пофарбування, можуть імітувати цегляну кладку, деревину і природний камінь. Звичайно, ними можна облицьовувати й стіни, а також балкони і веранди.

Вартість однієї такої панелі приблизно 400 рублів.

До спеціального сайдингу відносяться також софіти або, так званий, стельовий сайдинг. Його використовують зазвичай для підшивки звернених вниз поверхонь: карнизних схилом, дахів і т.д. Софіти роблять з перфорацією — отвори служать для вентилювання підпокрівельного простору.

Ціна стельового сайдинга — від 250 до 500 рублів за кв. метр.

У кого на дачі є горище, придатний для житла, тому знадобляться наші поради, як облаштувати мансарду.

Архітектурні ідеї для облаштування мансарди наступні:

Скляні стіна.

Вам ще тільки належить переобладнання горища під житло? Передбачте в проекті один скат даху (зазвичай беруть північний) зробити цілком з вікон з жалюзі. Такий проект облаштування дуже зручний для людей, що займаються творчістю, наприклад художників.

Спальня на другому рівні.

Високу мансарду раціонально розділити на два поверхи. Нижній можна оформити під кабінет, а нагорі влаштувати спальню.

Майте на увазі: навіть при гарній теплоізоляції даху влітку в спальні буде спекотно, тому подбайте про вентиляцію. Це може бути відкривається вікно на фронтоні.

Кутова шафа.

Якщо у вас достатньо місця на мансардному поверсі або ви просто захочете прибрати з очей якісь речі, влаштуйте в одному з кутів своєрідний шафа з дерев'яних клеєних плит з розсувними дверками. Підійде для нього і фанера, і навіть оргаліт, але тоді треба буде зробити каркас з брусків.

Робочий стіл під слуховим вікном.

Падаючий зверху світло більш розсіяне і не так дратує очі, як боковий. Тому поставте робочий стіл прямо під вікном. Якщо це південна сторона даху — доведеться повісити штору.

Ліжко між шафами.

Низька частина горищних приміщень (висота менше 1,8 м) дуже зручна для пристрою шаф і нижніх полиць. А між ними можна втиснути ліжко і задрапірувати її фіранкою.

Взагалі, похилі стіни мансарди — не перешкода для розміщення меблів. Тут добре підійдуть, наприклад, східчаста етажерка або шафу зі зрізаним паралельно даху верхом.

Мобільне канапе.

Досить приробити меблеві коліщатка до рами пружинного матраца — і вийде мобільне канапе. Днем його можна прибирати у вбудований в низькій частині мансарди шафу, а ввечері, висунувши, перетворювати на ліжко.

Це всього лише кілька ідей, як можна облаштувати мансарду. Підключіть свою фантазію і ви, напевно, зможете придумати ще що-небудь оригінальне.

Одна з основних культур на присадибній ділянці Ігоря Кравцова з Волоколамська — огірок. Перші огірочки Кравцови знімають до 23 лютого, а масовий збір зеленців починається з третьої декади березня. З цього моменту на тижні господарі збирають по 500 кг огірків відмінної якості — інші в Москві не продаси. Сергій розповів нам, в чому полягають його секрети вирощування тепличних огірків.

Для зимового вирощування він віддає перевагу тіньовитривалим гібридам Сатіна і Бетіна, а для літнього збору — гібриду Кураж. Минулим, не дуже вдалим влітку господар знімав з куща по 3-4 відра зеленців Кураж довжиною 10-12 см і діаметром 3-4 см.

Протягом року господарі сіють огірки тричі: на розсаду — після новорічних свят (для збору врожаю навесні), на початку вересня (для отримання осіннього врожаю) і безпосередньо насінням у грунт на початку червня (для річного збору). Огіркову розсаду Ігор Миколайович готує в балаганах (широкі невисокі плівкові теплиці). У них простіше підтримувати оптимальну температуру, рослини не витягуються.

За його словами, жодних особливих секретів вирощування тепличних огірків немає. За тиждень до посіву насіння, горщики, заповнені живильною сумішшю з городньої землі і гною (у пропорції 3: 1), заправленої комплексним добривом Поліфід, розставляє в піддони щільно один до одного. Для розігріву субстрату горщики проливає розчином селітри (1 ч. ложка на відро води) і Біокладом (250 мл робочого розчину на 1 кв. М). (Біоклад — органічне добриво з ферментованого і омагніченной гною, збагаченого культурою корисних бактерій, вермикомпосту і гумат).

При такій підготовці суміші насіння огірків проростають протягом двох днів. Сходи для профілактики хвороб Ігор Миколайович одразу ж обприскує по листю мікробіологічними препаратом планриз. Цим же препаратом обробляє огірки, коли на них сформується 3-7 зав'язей.

Площа основної огіркової теплиці у нього складає 240 кв.м. Теплиця покрита стабілізованої плівкою, що затримує ультрафіолетові промені. І тепло плівка добре тримає: при температурі повітря мінус 10 ° в теплиці холодніше 16 ° не буває. У сонячні дні навіть доводиться відкривати вікна, щоб знизити температуру.

Від полікарбонату Ігор Миколайович відмовився. Він колишній будівельник і не раз спостерігав, як влітку на півдні деформується пластик. Щоб полікарбонатна теплиця ефективно підтримувала мікроклімат, потрібні спеціальні прокладки, герметики, автоматичні системи провітрювання — все це коштує дорого і в невеликих теплицях витрати окупаються дуже довго.

Уздовж майбутніх рядків тепличних огірків господар прокопує траншеї глибиною і шириною 50 см. вистилає їх перфорованою плівкою і, щільно утрамбовувавши, заповнює лузгою насіння соняшнику або брикетами соломи. Лушпиння, на думку Ігоря Миколайовича, переважно, оскільки при вирощуванні на солом'яних брикетах огірки хворіють частіше. До того ж солома швидко перегниває, залучаючи капустянки, що забирається в теплицю, коли огіркам настає пора цвісти.

За два тижні до висадки розсади господар рясно зволожує брикети теплою водою з селітрою або сечовиною, засинає сумішшю компосту з грунтом і накриває чорною поліетиленовою плівкою товщиною 150 мікрон, в якій з відстанню 45 см зроблені отвори.

Вода на ділянці підвищеної мінералізації. Тому в грунт додають золу і вапно-пушонкуа за 5 днів до висадки розсади, а при висадці огірка лунки проливають Біокладом (по 300 мл), який перешкоджає утворенню нальоту солі на поверхні грунту.

Надалі Біоклад вносить раз на тиждень одночасно з поливом (під корінь) і кожні 10 днів обприскують їм огірки по листю. А щоб тепличні огірочки були пружними і хрустіли, доповнюють їх раціон настоєм суперфосфату (0,5 кг на 20 л води і калійного добрива по інструкції).

При вирощуванні тепличних огірків, для профілактики його хвороб і підвищення стійкості до несприятливих умов, наприклад до перепаду освітленості, рослини з моменту появи двох-трьох справжніх листків раз на тиждень, чергуючи препарати, обприскує планриз і гумату-7 (згідно з інструкцією ).

Відразу після висадки розсади, щоб було зручніше доглядати за рослинами і збирати урожай, господарі уздовж кожного рядка кріплять до дроту пластикову сітку. Її нижній край знаходиться в 15 см від поверхні грунту. Як тільки головний втечу доростає до сітки, його пропускають через нижні комірки, направляючи листя так, щоб вони розташовувалися в одній площині. Бічні обплетення не прибирають, а пускають в сторони від головного стебла, також маючи листя з одного боку. У результаті рослини не затінюють і не заважають зростанню один одного, не травмуються і добре провітрюються.

Трапляється, що огірки все ж хворіють. Особливо сильно їм шкодить борошниста роса. Щоб виростити великий урожай тепличних огірків, Ігор Миколайович обриває всі уражені листя. Після чого обробляє рослини фунгіцидом і зольної витяжкою, а також поливає під корінь Біокладом. Здорові листя "витягують" сформувалися в нижніх ярусах зеленці, а на відросло плетучи незабаром утворяться квітки і зав'язі.

При вирощуванні огірків важливо максимально знизити витрати на обігрів теплиці. Брикети або лушпиння швидко розігріваються і тримають тепло до 80 днів, а з кінця березня на вулиці вже значно теплішає.

Своєрідним секретом вирощування тепличних огірків у Ігоря Миколайовича є дров'яна піч для обігріву з водогрійним котлом, від якого за допомогою насоса вода розподіляється по трубах, розташованим по периметру теплиці. Від цього ж котла гаряча вода надходить у змішувач, а з нього — в систему поливу. Так що вода для огірків завжди тепла. Полив в теплиці крапельний — трубочки прокладені по поверхні грунту вздовж рядків. Завдяки цьому скорочується витрата води і дров, підтримується сприятлива температура грунту.

Електролампами Ігор Миколайович рослини не досвічувати — надто витратно. Поки світла мало, в теплиці підтримує температуру не вище 18 °, ну а з березня огіркам вже вистачає природного освітлення.

Вуглекислотні підгодівлі, які проводять в промислових теплицях, приватнику теж не потрібні — плівка утримує необхідне для розвитку зеленців кількість вуглекислоти, що виділяється з розкладаються брикетів і при нічному диханні рослин.

Запилювати ж квіти допомагають сусідні бджоли (вулики виставляють на початку квітня). Бджоли залітають в теплицю, коли відкривають отвори для провітрювання.

Ось така у Кравцова малозатратная технологія вирощування тепличних огірків, але врожай їх в кінці квітня і в травні досягає тонни на тиждень. Ось і всі його секрети.