Архів категоріі ‘Фітодизайн’

Мій улюблений весняна квітка — примула. Різноманітністю сортів він посперечається з багатьма популярними у нас рослинами, таким, наприклад, як флокси і гейхери. Але не всі сорти примул годяться для наших садів. На чому зупинити свій вибір?

Примули — сорти вирощування і догляд

Англійці, які створили цю квіткову культуру, виділяють два основних сорти примули: акауліси і поліантуси.

Примули сорти акауліси — це гібриди примули безстебельна. У них одиночні квітки на низьких квітконосах висотою 5-10 см. Рослини часто і рясно цвітуть до повного розгортання листя, нагадуючи купини, посипані десятками квітів. Недарма англійці називають цей декоративний садовий вид примули «приморозить». У Підмосков'ї акауліси квітнуть з кінця квітня до середини травня.

Під назвою поліантовиє примули або поліантуси увазі складні гібриди з ознаками примули високою. Її багатоквітковий цветонос висотою від 10 до 35 см несе зонтикоподібне суцвіття з 5-7 і більше квіток діаметром від 2 до 6,5 см. Ці примули цвітуть на два тижні пізніше акаулісов — у другій половині травня. А деякі пізні сорти — навіть у першій декаді червня.

Далеко не всі сорти примул годяться для відкритого грунту, тобто для вирощування в саду. Як не дивно, відшукати придатні для цього виявляється не так просто. Садові примули легко можна знайти в Європі, де існують суспільства любителів вирощувати ці весняні квіти. У квіткарів Підмосков'я є кілька цікавих красивих і зимостійких сортів акаулісов, на жаль, безіменних.

Із зарубіжних сортів примул, придатних для вирощування в нашому кліматі, можна назвати наступні:

Блек Джайнт. У цього сорту примул дуже великі оксамитові квіти, чорно-червоні, а на сонці — глибокого бордово-червоного кольору.

Прадо. Квітки теж великі, діаметром більше 5 см, кремові з помаранчевим мазком.

Баттерскоч. Ці примули багаті відтінками мідного, бронзового, помаранчевого і абрикосового кольорів.

Поліантових примули на відміну від акаулісов куди різноманітніше. Багато хто з них дуже стійкі для вирощування в нашому кліматі. Це такі сорти примул:

Страйпд. Квітки блідо-блакитні з мережею темно-синіх або пурпурних жилок, що нагадують японські іриси. У нас зустрічається вкрай рідко.

Міднайт. Це найтемніші за кольором примули. Його квітки мають гаму від насиченого ультрамариново-синього до чорно-пурпурно-синього відтінку.

Марін Блю. Відрізняється рідкісним небесно-синім кольором.

Кенар — відомий вітчизняний сорт примул. Назва говорить сама за себе. Квітки темно-жовті з помаранчевими мазками, квітконоси високі і дуже міцні. Придатний для зрізання та складання букетів.

Джейн Коатс. Ця примула американського походження. Відрізняється дуже великими квітками діаметром до 7 см. Квітконоси заввишки 35-40 см. При розпусканні квітки у неї білі, через два-три дні стають насичено-малиновими. Так що на одній рослині можна побачити квітки різного кольору. Розпускається ця примула однією з останніх — на початку червня.

Махрові примули — предмет мрій багатьох квітникарів. Усього у світі відомо близько 20 сортів махрових акаулісов і не більше 10 сортів махрових поліантових примул. У нас в середній смузі їх вирощують з перемінним успіхом. Поки тільки дві махрові форми — з блідо-лимонно-жовтими і бузково-рожевими квітками показали себе цілком стійкими. Але квітникарі не припиняють спроб приручити для вирощування й інші махрові примули.

Кілька років тому у продажу з'явилася новинка — махрова поліантових примула Елізабет. У неї махрові темно-коричневі квіти з тонким жовтим облямівкою. Цей сорт швидко поширився. А зовсім недавно в Росію завезли чергові махрові новинки серії Belarina. У ній 10 сортів примул різних забарвлень. Як вони поведуться у нас, покаже час. Може нам пощастить і сади збагатяться новими шедеврами гібридних примул.

В цілому, примули, їх сорти, вирощування і догляд, завжди будуть мати у наших квітникарів великий інтерес і залишаться улюбленими весняними квітами.

З настанням дачного сезону до нас на сайт часто звертаються з питаннями, як зробити альпійську гірку на садовій ділянці? Підкажіть, з чого треба починати? Які основні правила створення альпійської гірки?

Бажаючі зробити на своїй дачній ділянці альпійську гірку, насамперед, повинні знайти відповідне для неї місце.

Альпійську гірку добре примкнути до наявного водойми, вписати в поворот садової доріжки, зробити продовженням міксбордера. Сюжет з декількох гірок різної конфігурації і висоти, об'єднаних загальним кольором, формою і стилем буде також виглядати досить цікаво.

Якщо ваш ділянку порівняно рівний, то висота альпійської гірки повинна бути в 5-10 разів менше, ніж її ширина і довжина. В іншому випадку ваш альпінарій буде походити на чужорідне тіло. Альпійську гірку, з одного або декількох сторін, можна обмежити за допомогою підпірної стінки і окантувати тим самим край площадки для відпочинку або місця парковки.

Етапи у створенні альпійської гірки наступні:

• У її підставі потрібно зробити дренаж з битої цегли, гравію або щебеню товщиною не менше 5-10 см.
• Поверх цього дренажу треба насипати шар піску, а потім землі, очищену від кореневищ і насіння бур'янів, товщиною від 20 см і більше.
• Всі укладені шари потрібно ретельно ущільнити, інакше гірка може сильно і неравномено осісти.
• Далі йде етап укладання великих каменів. Масивні брили розташовуються біля підніжжя і трохи заглиблюються в землю. Плоскі і тонкі камені кладуть прямо на грунт.
• Під найбільшою глибою, щоб вона з часом не занурилася в землю, попередньо роблять подушку з щебеню або плоского каменю.
• Одночасно з укладанням каменів для альпійської гірки починають посадку деревних рослин: кизильників і повзучих ялівців, карликових ялин, сосен і туй (їх не слід садити у верхній частині гірки).

За правилами створення альпійської гірки тільки після цього можна приступати до досипання грунту, там, де це потрібно, установці дрібних каменів і посадці трав'янистих рослин: очитков, ломикаменів, флокса шіловідного, седумов, крокусів і пр.

Там, де намічена розсип дрібних камінчиків шаром від 5 см, настилають геотекстиль. Це запобіжить їх змішування з грунтом і проростання бур'янів.

Ось такі існують основні правила створення альпійських гірок на садових ділянках.

 

Пол століття тому вважалося мало не правилом розміщувати у заміського будинку кущ білого бузку, а навпаки — обов'язково кущ з рожевими або бузковими суцвіттями. І хоча така традиція майже забута, цей прекрасний декоративний чагарник і зараз прикрашає багато дачні ділянки, оскільки посадка і догляд за бузком не представляє особливої ??складності.

Бузок (лат. Syringa) відноситься до сімейства маслинових, тобто полягає в спорідненості з оливковими деревами і налічує близько 30 тільки дикорослих видів. В умовах середньої смуги Росії сирень переносить найсуворіші зими і є одним з найбільш поширених та улюблених декоративних чагарників. Не боїться бузок і посухи, поливати її треба лише в дуже суху погоду.

Де краще садити сирень

Для посадки та догляду за бузком краще підійдуть грунти з нейтральною або слабощелочной реакцією і хорошою проникністю. При недоліку світла садові сирень уповільнює зростання і майже не цвіте. Оптимальним для висадки є захищені від вітру місця, де достатньо сонця в першій половині дня. Хороший результат дає посадка кущів бузку на схилах, особливо південно-західного напрямку.

Коли краще садити сирень

Оптимальний час для посадки бузку в умовах середньої смуги — друга половина серпня — початок вересня. Посадочні ями повинні бути з стрімкими стінками, а розмір їх залежить від родючості грунту: 50×50х50 см на среднеплодородних і 100×100х100 см на бідних (в цьому випадку заповнювати їх краще привізній грунтом).

При посадці бузку в грунт обов'язково додають органічні добрива (перепрілий гній або компост), кістяну борошно і деревну золу. Посадку бузку найкраще робити в похмуру сиру погоду або під вечір.

Правильний догляд за бузком полягає в тому, що пристовбурні кола у куща завжди повинні бути вільні від бур'янів. Перше розпушування проводять практично відразу після сходження снігу. Рясно поливають сирень тільки в першій половині літа. Якщо в посадочні ями було закладено достатню кількість поживних речовин, то добриво під кущі починають вносити тільки через 2-3 роки після посадки. Першу підгодівлю азотовмісним добривом проводять ранньою весною, потім, з перервою 25 днів — ще дві (використовують сечовину з розрахунку 50-60 г. на один кущ за сезон або аміачну селітру — 65-80 г). Органічні підгодівлі роблять також під зиму: восени в пристовбурних кругах розкидають перепрілий гній, перегній або компост.

Догляд за садової бузком навесні

Бузок потребує регулярної обрізку. На 3-й рік кущ бузку починає давати сильні пагони. Частина з них послужить майбутніми скелетними гілками. Ранньою весною виберіть у кроні 6-10 сильних пагонів, які максимально віддалені один від одного і надають кущу розкидисту форму. Всі інші пагони обріжте, причому дрібні, спрямовані всередину крони, вирізають повністю, а більш сильні, спрямовані до периферії, всього лише вкорочують. Таке проріджування та санітарна обрізка бузку проводиться щорічно навесні, коли бруньки вже рушили в зростання.

Для догляду за бузком під час цвітіння рекомендують зрізати до 1 / 3 квітучих пагонів з рясно квітучих кущів. Щоб краще зберегти суцвіття в букеті більшу частину листя треба видаляти.

Зрізана з молодих кущів сирень краще стоїть, ніж взята зі старих. Перед тим як поставити бузок у вазу, потрібно освіжити косі зрізи, зробивши нові гострим ножем під водою. Більш ефективний прийом — роздрібнити кінці пагонів молотком.

У воду, де стоїть букет бузку, корисно додати трохи лимонної або оцтової кислоти, але цукор додавати не треба.

Кущі бузку дуже невибагливі і завжди прикрасять ваш садову ділянку. З посадкою і доглядом за бузком впорається будь дачник.

Відвідувач нашого сайту пише: «Збудував на дачі льох, зробив гідроізоляцію, обклав цеглою, а він підтікає. Чи можна його якось відремонтувати або заізолювати? "

Дамо йому пару рад, тим більше, що поради давати значно легше, ніж їм слідувати.

Методів ремонту льоху і його гідроізоляції, у зв'язку з появою сучасних матеріалів і вологоізолюючі складів, досить багато. Однак, будь-якого чудодійного, яким можна відразу вирішити проблему, не існує.

У випадку з нашим відвідувачем, для ремонту його льоху можна використовувати обмазувальну гідроізоляцію, яка до цегли й бетону має гарну адгезію. Приготувати таку гідроізоляцію можна самостійно. Для цього беруть одну частину цементу, дві частини піску і в отриманий цементно-піщаний розчин додають спеціальні добавки: алюмінат натрію, розчин церезиту, хлорне залізо або рідке скло.

Якщо в стінах льоху є тріщини, з яких сочиться волога, то для їх закладення цілком підійде розчин на рідкому склі. Для його приготування беремо цемент марки М300 і добре просіяний пісок. У цементно-піщану суміш додаємо рідке скло і воду для отримання необхідної консистенції. Майте на увазі — така суміш твердне вже через 1 — 2 хвилини, тому замішуйте її невеликими порціями.

Другий розчин для ремонту погреби, з алюмінатом натрію, агресивний і вимагає для роботи з ним захисні окуляри, гумові рукавички і чоботи. Причому, дерев'яна або алюмінієва тара тут не підходить. Для приготування цієї гідроізоляційної суміші використовують сульфатостійкий портландцемент марки М400 і 3% розчин алюмінату натрію. Їм зачиняють суху цементно-піщану суміш, теж, бажано, невеликими порціями. Отриманий розчин служить водонепроникною штукатуркою. З ним вже можна працювати протягом 30 хвилин, раніше він не затвердіє.

Після закладення тріщин тим чи іншим розчином, всі поверхні, бажано, покрити звичайною штукатуркою. Вона послужить захистом гідроізоляції від впливу повітря.

Ми не згадали підготовчу роботу по ремонту льоху перед його гідроізоляцією. Вона полягає у видаленні старої штукатурки, згладжуванні крайок і гострих кутів, у вирівнюванні поверхонь. Якщо цього не зробити, то домогтися гарної адгезії гідроізоляційного шару буде важко.

Ми розповіли, як зробити ремонт льоху — гідроізоляцію, самостійно, своїми руками. Якщо піти на будівельний ринок або в спеціалізовану фірму, то можна придбати і дорогий гідроізоляційний матеріал. Однак, застосовувати його без консультації фахівця ризиковано.

В останні роки став використовуватися метод ін'єкційної гідроізоляції на основі багатокомпонентних смол. З його допомогою можна усувати зволоження стін льоху і протечки локально. Більше того, цей метод дозволяє відновлювати або проводити зовнішню гідроізоляцію льоху або підвалу зсередини, без розкопки.

Ремонт льоху — гідроізоляція, як бачите, не така вже складна штука. Зате зібраний урожай овочів і фруктів буде у відремонтованому погребі у повній цілості.

Посилення троянд та інших рослин

автор Недялков С.Ф., фото Зіборов Т.Ю.
 

З хворобами та шкідниками троянд та інших рослин можна боротися біологічними методами; у продажу вже з'явилося багато відповідних препаратів. Однак є можливість самостійно приготувати корисні відвари або настої і успішно використовувати їх для посилення імунітету троянд та інших рослин. 

Наводжу кілька подібних рецептів настоїв і відварів, використовуваних проти шкідників і хвороб рослин.

Відвар з польового хвоща

хвощевой відвар зміцнює тканини рослин і добре допомагає проти борошнистої роси, іржі та павутинних кліщів. 

Приготування хвощевой відвару: у велику емальовану каструлю або відро покладіть 1 кг трави свіжого (або 150 г. сухого) польового хвоща і залийте 10 л холодної води. Залиште траву настоюватися на добу. Потім, закривши каструлю кришкою, проваріть польовий хвощ на повільному вогні протягом 30 хв, щоб з хвоща виділилася кремнієва кислота. Потім зніміть кришку і дайте відвару охолонути. Потім процідіть його, переливаючи рідина в емальовані або пластмасові посудини (не тримайте хвощевой відвар у металевому посуді, оскільки кислота роз'їдає її). 

Хвощевой відвар зберігає свої корисні властивості тільки протягом двох тижнів.

Використання хвощевой відвару: для профілактики появи хвороб і шкідників обприскують всі рослини повністю, в особливо спекотні дні — рано вранці до настання спеки (тоді дія хвощевой відвару найбільш сильно). Для обприскування розводжу відвар водою у співвідношенні (1:5). Додатково коріння рослин також поливаю хвощевие відваром. При необхідності цю процедуру повторюю через кілька днів. 

Хвощевой відвар, початківець бродити, використовую тільки для поливу рослин (для цього 1 л відвару розводжу в 10 л води).
 

Настій із кропиви

Кропив'яний настій є гарною поживою і посилює опірність рослин проти впливу різних несприятливих чинників. Завдяки настою кропиви зовнішні тканини рослин стають міцнішими, що краще охороняє їх від впливу шкідливих комах. 

Якщо змішати відвар хвоща і настій кропиви — їх дія посилиться.

Коли немає можливості зібрати свіжу кропиву для приготування настою, то в аптеці або в спеціалізованих магазинах можна придбати порошок або сухе листя кропиви. 

Приготування настою кропиви: 

Спосіб 1: 500-700 г. свіжої (або 200 г. сухої) кропиви кладу в дерев'яну ємність і заливаю 5 л холодної води, даю настоятися протягом 14 днів. Щодня перемішую, поки не почнеться бродіння. Щоб послабити запах бродіння, додаю трохи бурового борошна. Готовий настій проціджую. При використанні настою кропиви розводжу його водою у співвідношенні (1:10). 

Спосіб 2: роблю витяжку з настою кропиви. Для цього суміш залишаю настоюватися тільки на кілька годин (зазвичай 12-24 години, але не більше 3 днів). Тобто, в даному випадку я не доводжу настій кропиви до бродіння, а використовую його відразу ж після приготування. 

Використання настою кропиви: застосовую для поливу рослин і обприскування листя. Для боротьби з попелицею обприскують троянди та інші рослини нерозбавленою витяжкою настою кропиви. 

Мильний розчин

Розчинене у воді мило використовую в саду для боротьби з попелицею. 

Приготування мильного розчину: беру 150-300 г. чистого рідкого мила, додаю гарячої води і розводжу його у відрі 10 літрами гарячої води, остуджують. 

Використання мильного розчину: обприскують уражені тлею рослини нерозбавленим розчином. 

Мильно-спиртовий розчин

Посилити дію мила можна додаванням в його розчин спирту. 

Приготування мильно-спиртового розчину: 200 г. рідкого мила розчиняю в гарячій воді і розводжу в 10 л гарячої води. Потім додаю 300 мл денатурованого спирту і перемішую. 

Використання мильно-спиртового розчину: використовую для обприскування рослин у нерозведеному вигляді. 

Настій полину

 

Полин використовується для боротьби з попелицею, гусеницями і іржею, посилюючи опірність рослин. 

Приготування настою полину: 

Спосіб 1: 300-500 г. свіжої трави або 30 г. сушеної полину заливаю в дерев'яному чані 10 л холодної води. Наполягаю 14 днів, поки не почнеться бродіння. 

Використання настою полину: Одну частину настою змішую з десятьма частинами холодної води, застосовую для поливу і обприскування листя. 

Спосіб 2: полин заливаю холодною водою, наполягаю протягом доби (можна до 3 днів), не доводячи настій до бродіння. Цю витяжку полину використовую в саду навесні. 

Свіжі настої і відвари діють дуже ефективно. Ті садівники, які не хочуть займатися їх приготуванням, можуть придбати відповідні готові засоби в спеціалізованих магазинах. Однак при їхній покупці необхідно звернути увагу на те, яку дію надають ці речовини на навколишнє середовище. 

Найбільш надійні і нешкідливі натуральні засоби зміцнення імунітету рослин і боротьби з грибними захворюваннями: 

 

• концентрат з хвоща — завдяки міститься в ньому кремнієвої кислоти підвищує опірність рослин до грибкових захворювань; 
• препарати з лецитином, приготовані із сої можуть використовуватися вибірково при ураженні рослин справжньої борошнистої росою. 
 

Слабо впливають на навколишнє середовище препарати, що містять змочується сірку, приготовані на основі подрібнених трав (кропива, хвощ, цибуля, водорості) або пилоподібного кремнезему, а також 24%-ної змочується сірки. Вони використовуються для боротьби з помилковою борошнистою росою і чорною плямистістю листя троянд. Однак обприскування рослин препаратами, що містять змочується сірку, завдає шкоди також і корисним мешканцям саду, наприклад, таким як хижі кліщики — природні вороги павутинних кліщів. 

Препарати, що містять мідь, також допомагають у боротьбі з грибними захворюваннями рослин, проте вони шкідливо впливають на навколишнє середовище — це відноситься до бордоської рідини (до мідно-вапняного розчину) і до хлорокиси міді.

Стефан Федорович Недялков (Білорусія) 
 skyrider@tut.by

 

Все про шкідників і хвороби рослин  
Все про троянді  

Слабкими нервами і сприйнятливим особам чоловічої статі статтю цю варто, напевно, пропустити — аж надто назву вражає. Хоча національні страви Кавказу — баранячі яйця, зокрема, добре відомі і в інших, далеких від гір, регіонах. Цю страву, де його їдять звичайно, вважається делікатесом і пропонується самому дорогому гостю як частування. До речі, деякі, напевно з помилкової делікатності, називають баранячі яйця насінням, але ж з пісні слів не викинеш.

Правильно приготовані баранячі яйця — страва не тільки дуже смачне і ніжне, але і корисне, особливо для чоловічого населення. Тому баранячі яйця — рецепт приготування буду писати спеціально для не слабкодухих чоловіків. Надягніть фартух і порадуйте цією стравою своїх близьких.

Отже, як приготувати баранячі яйця до святкового столу

Спочатку йдемо на ринок і купуємо необхідні інгредієнти:

• Яйця баранячі — 4 шт.
• Солодкі перці — 2 шт.
• Невеликий вилок цвітної капусти
• Цибулини побільше — 3 шт.
• Часник — 2 зубчики
• Рослинна олія (тільки для смаження)

Баранячі яйця продають неочищеними, тому вони мають жорстку захисну оболонку. Перед приготуванням страви її потрібно зняти. Робити це треба так. Оболонку баранячого яйця надрізаємо гострим ножем, вивертаємо навиворіт і ніжну внутрішню частину акуратно вилущівается.

Отриману м'якоть кожного яйця ділимо уздовж на кілька частин і нарізаємо соломкою. Підготовлений продукт відварюємо в підсоленій воді протягом 15 хвилин.

Цього часу цілком вистачити, щоб дрібно нарізати цибулю і обсмажити його (бажано на оливковій олії, але можна і на соняшниковій з додаванням вершкового) до напівготовності (це коли він злегка зарум'яниться).

Потім додаємо в сковороду до цибулі дрібні суцвіття цвітної капусти та нарізаний соломкою солодкий перець. Тушкуємо під кришкою до готовності. Наприкінці солимо й додаємо зубчик дрібно нарізаного часнику.

Паралельно, на іншій сковороді, обсмажуємо відварені баранячі яйця. Для смаку додаємо солі, по щіпці червоного і чорного перцю і того ж часнику.

Коли порахуємо, що все готово, змішуємо вміст сковорідок і тушкуємо на повільному вогні ще 5-7 хвилин.

Блюдо баранячі яйця готово. Спробуйте, вам напевно сподобається.

Як готувати баранячі яйця чоловікам-кулінарам я розповів. А для жінок приведу рецепт салату «Лагідний», який готується з додаванням відварених баранячих яєць. Він простий і швидкий у приготуванні.

Готуємо і потім змішуємо наступні інгредієнти:

• Нарізані соломкою відварені яйця баранячі
• Очищені від плівки і порізані на кілька частин часточки грейпфрута
• Туди ж один плід авокадо
• Одна відварна морква
• Одне варене яйце, але вже куряче
• Майонез

PS Якщо баранячих яєць на салат не вистачило, то їх сміливо можна замінити креветками. Спочатку цей салат так і задумували.

Якщо ви хочете, щоб ваш ділянку виглядав привабливим, то рано чи пізно задумаєтеся: а чи не викопати чи ставок і, якщо зважилися на це, то як зробити декоративний ставок на дачі своїми руками? Але перш ніж взятися за справу, треба вибрати той чи інший варіант штучного водоймища і вирішити, з чого зробити ставок на дачі.

Бажано все продумати і спланувати заздалегідь. Навіщо, наприклад, вивозити викопаний грунт, якщо його можна тут же використовувати під основу альпійської гірки? В процесі міркувань, як правильно зробити ставок на дачі, подібних питань виникне безліч і вирішувати їх краще до початку будівництва штучної водойми.

Розрізняють два основні стилі дачного ставка: формальний і ландшафтний або пейзажний. Перший відрізняється чіткими геометричними формами. Другий — своєю береговою лінією і підбору рослин найбільш близький до природи.

На наступному рівні дачні ставки можна розділити на підняті і заглиблені. Перші в природі практично не зустрічаються. А ось на дачній ділянці такі водойми навіть у найменшому саду будуть доречні. При цьому не треба замислюватися, як викопати ставок на дачі — обсяг виймається грунту буде невеликою. Але все ж найчастіше вибирають заглиблені водойми.

Конструкція ставка, зробленого своїми руками, може бути різною. Залежно від неї вам можуть знадобитися наступні будівельні матеріали: цемент, пісок, гравій, цегла або бетонні блоки, природний камінь, геотекстиль, гідроізоляція, металева арматура, бентоніт (жирна глина), мати з штучного волокна.

Пристрій штучного ставка справа не проста, в ході якого можна зіткнутися з різними труднощами. Наприклад, бетонний ставок вимагає укладання на арматуру всього розчину за день, оскільки тут дуже важлива надійність швів. Ухил декоративного ставка на дачі, зробленого своїми руками з бетону, повинен бути близько 30 °, значить знадобитися ще й опалубка. Нарешті бетонний ставок має звичай з часом розтріскуватися, тому великі штучні водойми рідко бетонують.

Пристрій піднесеного ставка з бетонних блоків і, особливо, з цегли, передбачає використання гідроізоляційної плівки, але це суттєво здорожує будівництво. До того ж з бетонних ставків треба відкачувати воду на зиму.

Варіанти пейзажного ставка бувають різні. Простий і досить недорогий — плівковий.

Як зробити на дачі невеликий декоративний плівковий ставок своїми руками ви можете прочитати у багатьох друкованих посібниках. Мінус у нього один: плівка може бути пошкоджена корінням рослин або постаріти від ультрафіолетових променів. Тому перевагу слід віддавати бутилкаучукові плівкам. Вони дорожчі, ніж полівінілхлоридні або поліетиленові, але набагато більш міцні та довговічні.

Видимі частини плівки, що виступають зі ставка, треба маскувати, інакше вони здатні зіпсувати враження від всього водойми. Благо для цього на ринку вам запропонують згадані мати з кокосового або синтетичного волокна. Вони мають коричневий колір, швидко покриваються водоростями і добре маскують берегову лінію плівкового ставка. Є, також спеціальні плівки, обсипані дрібними камінчиками для декорування його закраїн.

Може скластися хибне враження, що глиняні або земляні ставки зробити на дачі своїми руками простіше. На ділі влаштувати і підтримувати в охайному та справному стані такі штучні водойми непросто. Ці ставки більше підходять для великих ділянок, оскільки досягти біологічної рівноваги в таких водоймах малого розміру неможливо.

Нарешті, самий простий (але не самий дешевий) варіант пристрою декоративного ставка на дачі своїми руками — це пластикова форма для штучного ставка.

Тут багато чого вже продумано виробником: окремі ділянки поверхні чаші вже обсипані кам'яною крихтою, є уступи для розміщення водних рослин і протяжна «болотна» зона по її краях є. Вам залишається лише вибрати на ділянці місце для установки жорсткої форми декоративного ставка і посадити рослини для його оформлення.

Кактуси: посадка та пересадка

автор Луньова Світлана, фото автора 

 

Субстрат для кактусів 

Кожен з нас сам вирішує, в якому субстраті будуть рости його кактуси. Можна нескінченно полемізувати про те, що краще — готові грунти або власноручно складені з безлічі компонентів — і все-таки не прийти до згоди. 
Якщо кактуси добре себе почувають і виглядають задоволеними в наданому субстраті — припиніть експериментувати, залиште все як є (адже «від добра добра не шукають»). 

І не забувайте, що у кактусів показники здоров'я дещо інші, ніж у більшості інших рослин: перш за все, це хороший розвиток колючок і цвітіння. А швидкий ріст стебла (не тільки основного, і деткованіе — це теж ріст стебла) на шкоду всьому іншому свідчить як раз про протилежне. 

Якщо ваші кактуси ростуть погано (або, навпаки, занадто швидко), мають змучений вигляд (або занадто розтовстіли, ось-ось лопнуть), якщо колючки у них недорозвинені, а цвісти вони відмовляються зовсім (хоча Ви дотримуєтеся всі основні правила догляду за цими рослинами) — спробуйте замінити використовуваний субстрат на зовсім інший. Можливо, справа саме в цьому. 

Колись для кактусів я копала землю в лісах і в полях, зішкрібали зі стін штукатурку, тягала пісок з річки, стукала молотком по цеглинах, оскільки готових грунтів тоді не було в продажу. Коли такі грунти з'явилися — і для мене, і для моїх кактусів це виявилося справжнім порятунком. Адже велике промислове місто та його околиці не можуть бути джерелом здоров'я як для наших дітей, так і для колючих дітей пустелі. Чим менше ми стикаємося з нестравними відходами міської життєдіяльності, тим краще. Голодною зимою пташки не їдять ягоди, які виросли на землі, яка увібрала всю промислову бруд. А я намагалася вирощувати в такій землі кактуси. Виживали з них тільки самі що ні на є невибагливі, яких «з гармати не вб'єш». У місцевій природі мені нізвідки було взяти екологічно чисті складові субстрату. 

Як тільки з'явилася можливість придбати готовий грунт «на основі біогумусу, зробленого каліфорнійськими хробаками» під назвою «Кактус», я перевела всі свої рослини на цей субстрат (спершу навіть без всяких індивідуальних добавок). Результат виявився вже через кілька тижнів. Тільки тоді я зрозуміла — ось як, виявляється, повинні виглядати справжні кактуси! 

Я зовсім не закликаю всіх дружно переходити на покупні субстрати. Те, що підходить в одних умовах, може бути абсолютно не прийнятним в інших. Якщо у Вас є можливість дістати чистий листову і дернову землю, торф, кварцовий пісок і інші необхідні інгредієнти — звичайно, краще виготовити грунт власноруч, змінюючи пропорції компонентів з урахуванням індивідуальних вимог різних рослин. Я лише хочу сказати, що за відсутності такої можливості цілком реально домогтися значних успіхів і з субстратом з пакетика, купленого в квітковому магазині. Головне, щоб кактусам було добре. А коли вони будуть задоволені, то скажуть «дякую», піднісши розкішні квіти. Кактуси не вміють бути невдячними, вони завжди щирі. Тому запитуйте про підходящий для кактусів грунті не крутих кактусоводів-професіоналів, а свої кактуси. Хто ж, як не вони, має право вирішального голосу?

Індивідуальні вимоги кактусів

Що стосується індивідуальних добавок для конкретних видів кактусів, то як вапна я використовую яєчну шкаралупу, подрібнену в кавомолці. Додавати вапно в субстрат потрібно тільки кактусам, які мають густе біле опушення або крап. Основні претенденти на таку добавку — це астрофітум, епітеланти, білі маммілляріі (ті кактуси, умови життя яких у природі найбільш екстремальні). При посадці цих рослин власне землі повинен бути мінімум, інше — дренаж, нижній і верхній. Я використовую як дренаж керамзит, попередньо промитий струменем гарячої води в друшляку. (А прихильники зовсім вже серйозною дезінфекції варять керамзит в каструльці, потім викладають на газету і сушать.) У кожен горщик з таким кактусом додається дрібка яєчної шкаралупи. 

Ці кактуси не потребують частих пересадках, адже відбувається з часом вапнування землі йде їм тільки на користь. Сам горщик повинен бути трохи більше коренів. Нехай астрофітум давно переріс свій горщик, але якщо він цвіте і не зупиняє ріст — значить, не варто його пересаджувати. І якщо молоді астрофітум нормально реагують навіть на повну втрату коренів (наприклад, обрив коренів у сіянця при пікіровці), потім спокійно відрощуючи нові, то дорослі астрофітум часто болісно переносять навіть перевалку без очищення кореневої системи, надовго впадаючи в стагнацію. Тому астрофітум можна робити повноцінну пересадку (з перетрушуванням і промиванням коренів) тільки у разі підозри на присутність кореневих шкідників. І чим старше ваш астрофітум, тим менше збудили його коріння. 

Коренева система інших белоопушенних кактусів не настільки чутлива до пересадки, але, як правило, вона маленька, слабка і погано сприймає надлишок грунту, поживних речовин і води. Тому полив білих кактусів краще звести до мінімуму, а підгодівлі повністю виключити (принаймні, в перший сезон після посадки в свіжий грунт).

Інша крайність — кактуси, які потребують більш родючої землі, ніж пустельні. Для них в той же субстрат «Кактус» я додаю частину (приблизно чверть) землі «Роза». Вважається, що ехінопсісов потрібно подібна добавка. Ні! Вони люблять просторий посуд, оскільки їх коріння швидко розростаються, стебла на просторі теж потужно зростають. Але грунт ехінопсісов потрібен самий звичайний, «кактусовий»; від підгодівлі грунтом «Роза» вони полопаються. Те ж відноситься до їх родичам: акантокаліціумам, лобівіям, псевдолобівіямі іншим кулястим «їжакам». 

Підвищений же родючість землі дійсно необхідно теплолюбним, швидкозростаючим, зеленим лісовим цереус (Hylocereus, наприклад). Я додаю «Розу» ще й еріоцереусам (не колекційним, а тим, що вирощуються чисто на підщепи), але тільки тому, що мені бажано прискорити їх зростання, так як на них тримається практично вся прищеплювальна практика.
Для інших кактусів я використовую грунт без всяких добавок; різним буває тільки його кількість, але не якість. 

Контейнери для кактусів

Мої улюблені посадкові ємності для кактусів — звичайні пластикові круглі горщики коричневого кольору, в тон керамзиту, який використовується в якості верхнього дренажу. (Керамзиту я б воліла гравій — сіренький, дрібніші і не настільки правильної форми, але з гравієм «напряженка», а керамзит цілком доступний.) 

Маленькі горщики з кактусами я розставляю в коричневі довгі піддони. Великі горщики стоять в окремих круглих поддончіках. Все разом виглядає дуже навіть естетично і функціонально. 
Деякі любителі не надають значення загальному вигляду колекції (мовляв, лише б самі кактуси були красивими, а ростуть вони нехай у чому попало). Не думаю, що це правильний підхід. Ми ж хочемо носити гарний одяг, їздити в гарній машині, жити в красивому будинку. Так давайте подбаємо про гідне оточенні не тільки для себе, а й для своїх кактусів. Необов'язково (і навіть небажано) зациклюватися на естетиці загального плану на шкоду власне кактусоводству, але ми зобов'язані прагнути покращувати і прикрашати умови проживання своїх рослин, якщо хочемо, щоб вони дарували нам квіти. 

Багато хто вважає більш зручними в плані економії місця квадратні горщики, а, власне, чому? Яка різниця, круглий чи це горщик діаметром 5 см або квадратний з такою ж стороною? І в тому, і в іншому випадку горщик займає на піддоні площа 5×5 см. Тому використовуйте ті горщики, в яких особисто вам приємніше буде вирощувати свої кактуси.

Пересадка нового кактуса

Якщо ви збираєтеся пересаджувати новопридбаний кактус — природно, це доведеться робити в той час року, коли він з'явився в колекції. 

Новий кактус обов'язково потрібно поставити на карантин , тобто ізолювати від вже ростуть в приміщенні. Дайте йому кілька днів на адаптацію в нових умовах (без поливу), потім можна приступити до пересадки. 

Рослина акуратно виймається з горщика (пластикові горщики можна трохи пом'яти, трохи здавлюючи з різних боків, щоб звільнити корінці), уважно оглядається його коренева система. Якщо коріння кактуса виглядають стовідсотково здоровими і ніяких підозр на кореневих шкідників не виникає, я б не рекомендувала перетрушувати і промивати коріння, та й взагалі турбувати земляний ком. У якому б грунті ні ріс цей кактус до того, як потрапив до вас — він до нього звик. Адже у рослини і без того стрес: воно раптово виявилося в умовах з іншою освітленням, температурою, режимом поливу. Залиште йому поки хоча б звичний субстрат, в якому вже сформовано необхідну корисна мікрофлора.
Але є можливість вже зараз поступово почати привчати новачка до грунту, який ви зазвичай використовуєте. Для цього візьміть горщик більшого розміру, ніж той, в якому ріс кактус. На дно його потрібно насипати дренаж (у мене — все той же керамзит, тільки покрупней). Потім поставте в горщик кактус так, щоб коренева шийка виявилася трохи нижче верхнього краю. Якщо горщик виявився потрібного розміру, то між старим земляним комом і стінками нового горщика залишиться небагато місця, куди й треба підсипати ваш грунт, попередньо пропарений і охолоджені. (Процедура ця описана в статті про посіві; при бажанні можна просіяти грунт за тим же принципом і насипати прямо на нижній дренаж велику фракцію, а вище — дрібну). 

Коли у кактуса з початком поливів почнуть розвиватися нові корінці, вони залізуть в свіжий субстрат і почнуть його освоювати з задоволенням, без поспіху. Туди ж прибіжить зі старого грунту корисна мікрофлора і почне активно розмножуватися. 

Якщо після пересадки все вийшло правильно і красиво — кактус сидить в центрі нового горщика, його коренева шийка не заглублена і знаходиться трохи нижче верхнього рівня горщика — можна засипати верхній дренаж; пересадка закінчена. 

Якщо ж в результаті маніпуляцій у процесі пересадки кактус зрушив з середини, то його потрібно акуратно посувати, підсипаючи землю в утворюються порожнечі. Або, притримуючи рослина, постаратися зрушити його на потрібне місце, злегка постукавши горщиком по столу. При цьому кактус може виявитися нижче, ніж задумано — тоді підніміть його до потрібного рівня і знову тихенько постукайте горщиком. Тоді земля осяде вниз, а рослина підніметься вище. Знову додайте грунту, щоб поверхня була по можливості рівною. 

Тільки ні в якому разі не заглубляйте в землю стебло кактуса при посадці! Якщо нижня частина кактуса неприваблива, то залиште більше місця в горщику для верхнього дренажу, в який і потрібно ховати дефекти зовнішності. Те ж стосується сильно витягнутих кактусів, які ви, однак, не хочете різати і переукоренять.

І щоб приховати у кактуса «невдалих ніг», і для фіксації схильних завалюватися убік високих рослин завжди використовуйте верхній дренаж. При будь-яких обставин в грунті повинні знаходитися тільки коріння кактуса. Якщо є така можливість, навіть верхню частину коренів можна підняти над землею — це позбавить вас від багатьох неприємностей.

Поєднання пересадки і лікування кактуса

Ми розібралися з посадкою здорового кактуса. Але як вчинити, якщо, витягнувши рослину з горщика, виявлена ??коренева гниль або шкідники? 

Перш за все, доведеться повністю очистити кореневу систему кактуса від землі і обрізати хворі коріння звичайними ножицями. 

До допомогою хімічних препаратів особисто я вдаюся лише в самих крайніх випадках. А для початку найкраще взяти велику каструлю, налити в неї доверху води і нагріти воду до 50-60 градусів. Чим більше місткість, тим довше в ній буде остигати вода. У цю воду потрібно цілком помістити коріння хворого кактуса, яким-небудь чином підвісивши його над каструлею. Для цього можна з щільного картону спорудити для каструлі кришку з отворами потрібного розміру — у ці отвори повинні проходити коріння, але не повинен провалюватися стебло кактуса. Таким чином бажано протримати пацієнта близько години.
Багато любителів замінюють кактусу кореневі ванни «кореневим душем» — включають гарячу воду і тримають коріння під струменем води. Гарячі кореневі ванни зазвичай не тільки допомагають кактусу позбутися від шкідників, але і сприяють активізації ростових процесів. Тому таким чином можна полікувати і ті кактуси, які без видимих ??причин відстають або зупиняються в рості. Тільки, звичайно, цю процедуру потрібно проводити обов'язково в сезон вегетації. Під час зимівлі все лікування кактусів повинно проводитися всуху (строго — ріжемо і сушимо!). 

Закінчивши водні процедури, бажано опромінити кактус ультрафіолетовою лампою або просто викласти на сонці. Садити їх у грунт можна після не менш ніж тижневої просушування; ще через тиждень кактус можна полити. 

Розмір горщика для посадки кактуса (як і кількість субстрату) залежить від розміру його кореневої системи. Більшість кактусів не любить зайвого грунту, головне, щоб їх коріння містилися в новому посуді.

Не обов'язково розміщувати коріння в ідеально розправленому вигляді — аби кінчики коренів були спрямовані вниз (або в сторони, але тільки не вгору). 

При посадці треба задавати напрямок коріння кактусів, оскільки тягнуться вони завжди до центру землі (а повітряні коріння відвертаються від сонця). Якщо змінити напрямок кінчиків коренів кактусів на протилежне, це коріння перестануть рости і відімруть. 

Кактус, посаджений в горщик після обробки коренів, потримайте в ізоляції (щоб уникнути зараження інших кактусів), поспостерігайте за рослиною деякий час. 

Якщо через пару тижнів у нього з'явилися ознаки активного зростання — значить, проблеми з корінням позаду. Можна перевести його на звичайний режим утримання, давши постійну прописку в колекції.
Якщо ж кактус продовжує тихо згасати, то доведеться труїти звірів, отруйних йому життя. Інформацію про засоби боротьби зі шкідниками можна знайти в більшості книг з культури кактусів. На щастя, мені поки жодного разу не доводилося стикатися з шкідниками. 

Профілактику хімічними препаратами я не проводжу, оскільки користь для здорових рослин від таких заходів сумнівна, а от шкода очевидна. Препарат може бути скільки завгодно «нешкідливий», але він стає ще одним стороннім речовиною (яких і так достатньо в нашому забрудненому повітрі), що потрапляють в організм бідного рослини,. Щоб жити і процвітати в настільки неприродних для кактусів кліматичних умовах, рослині потрібно якось виводити із себе сторонні речовини. Не будемо ж додавати непотрібних турбот своїх вихованців!

Планова пересадка кактусів

Тепер перейдемо до планових пересадки кактусів, які добре росли, і їм явно стало тісно в горщику. 

При великої колекції кактусів пересадка зазвичай стає масовим заходом. Тобто, збираються всі претенденти на розширення житла, готується відповідна кількість грунту і посуду, на яку прикріплюються етикетки з назвами.
В яку пору року зручніше для нас і для кактусів проводити планову пересадку? Однозначно — взимку. Це дозволяє в період вегетації кактусів не відволікатися від важливіших агротехнічних заходів, які неможливо перенести на зимівлю (регулярний полив, щеплення, пікіровки сіянців, перезапилення квіток). Кактуси з весни до осені повинні рости і цвісти, а не витрачати час і сили на боротьбу з постпересадочним стресом.
Тому відкладемо пересадку кактусів на зиму (по можливості). А от після того як ми поклали свою колекцію спати, краще не затягувати із здійсненням наших планів. Адже в січні багато кактуси вже старанно займаються закладанням і розвитком бутонів, а в період бутонізації рослини краще не турбувати. Займатися пересадками нам доведеться вже в грудні. Якщо підготуємося до цього заздалегідь і з розумом, впораємося!
При зимової розстановці кактусів маємо окремо всіх, кого збираємося пересадити, щоб потім не перекопувати в пошуках потрібних кактусів всі загальні «ліжка». 

З ранньої осені проводиться закупівля потрібної кількості (і навіть із запасом) горщиків, підготовка дренажу і компонентів для субстрату (хто користується готовим грунтом, можна відкласти його покупку до зими).

Різниця між зимової пересадкою і звичайною посадкою здорового кактуса полягає тільки в тому, що взимку грунт після пропарювання потрібно гарненько просушити (щоб кактус не прокинувся в невідповідний момент, відчувши корінням вологу). Все інше робимо точно так само, а коли закінчимо, відразу ставимо свежепересаженний кактус на колишнє «зимовий» місце.

Кактуси: посадка та пересадка

автор Луньова Світлана, фото автора 

Кактуси: посадка та пересадка 

Субстрат для кактусів 

Кожен з нас сам вирішує, в якому субстраті будуть рости його кактуси. Можна нескінченно полемізувати про те, що краще — готові грунти або власноручно складені з безлічі компонентів — і все-таки не прийти до згоди. 

Якщо кактуси добре себе почувають і виглядають задоволеними в наданому субстраті — припиніть експериментувати, залиште все як є (адже «від добра добра не шукають»).

І не забувайте, що

у кактусів показники здоров'я дещо інші, ніж у більшості інших рослин: перш за все, це хороший розвиток колючок і цвітіння. А швидкий ріст стебла (не тільки основного, і деткованіе — це теж ріст стебла) на шкоду всьому іншому свідчить як раз про протилежне 

Якщо ваші кактуси ростуть погано (або, навпаки, занадто швидко), мають змучений вигляд (або занадто розтовстіли, ось-ось лопнуть), якщо колючки у них недорозвинені, а цвісти вони відмовляються зовсім (хоча Ви дотримуєтеся всі основні правила догляду за цими рослинами) — спробуйте замінити використовуваний субстрат на зовсім інший. Можливо, справа саме в цьому. 

Колись для кактусів я копала землю в лісах і в полях, зішкрібали зі стін штукатурку, тягала пісок з річки, стукала молотком по цеглинах, оскільки готових грунтів тоді не було в продажу. Коли такі грунти з'явилися — і для мене, і для моїх кактусів це виявилося справжнім порятунком. Адже велике промислове місто та його околиці не можуть бути джерелом здоров'я як для наших дітей, так і для колючих дітей пустелі. Чим менше ми стикаємося з нестравними відходами міської життєдіяльності, тим краще. Голодною зимою пташки не їдять ягоди, які виросли на землі, яка увібрала всю промислову бруд. А я намагалася вирощувати в такій землі кактуси. Виживали з них тільки самі що ні на є невибагливі, яких «з гармати не вб'єш». У місцевій природі мені нізвідки було взяти екологічно чисті складові субстрату. Як тільки з'явилася можливість придбати готовий грунт «на основі біогумусу, зробленого каліфорнійськими хробаками» під назвою «Кактус», я перевела всі свої рослини на цей субстрат (спершу навіть без всяких індивідуальних добавок). Результат виявився вже через кілька тижнів. Тільки тоді я зрозуміла — ось як, виявляється, повинні виглядати справжні кактуси!. Я зовсім не закликаю всіх дружно переходити на покупні субстрати. Те, що підходить в одних умовах, може бути абсолютно не прийнятним в інших. Якщо у Вас є можливість дістати чистий листову і дернову землю, торф, кварцовий пісок і інші необхідні інгредієнти — звичайно, краще виготовити грунт власноруч, змінюючи пропорції компонентів з урахуванням індивідуальних вимог різних рослин. Я лише хочу сказати, що за відсутності такої можливості цілком реально домогтися значних успіхів і з субстратом з пакетика, купленого в квітковому магазині. Головне, щоб кактусам було добре. А коли вони будуть задоволені, то скажуть «дякую», піднісши розкішні квіти. Кактуси не вміють бути невдячними, вони завжди щирі. Тому запитуйте про підходящий для кактусів грунті не крутих кактусоводів-професіоналів, а свої кактуси. Хто ж, як не вони, має право вирішального голосу? 

Індивідуальні вимоги кактусів
Що стосується індивідуальних добавок для конкретних видів кактусів, то 

як вапна я використовую яєчну шкаралупу, подрібнену в кавомолці 

Додавати вапно в субстрат потрібно тільки кактусам, які мають густе біле опушення або крап. Основні претенденти на таку добавку — це астрофітум, епітеланти, білі маммілляріі (ті кактуси, умови життя яких у природі найбільш екстремальні). При посадці цих рослин власне землі повинен бути мінімум, інше — дренаж, нижній і верхній. Я використовую як дренаж керамзит, попередньо промитий струменем гарячої води в друшляку. (А прихильники зовсім вже серйозною дезінфекції варять керамзит в каструльці, потім викладають на газету і сушать.) У кожен горщик з таким кактусом додається дрібка яєчної шкаралупи. Ці кактуси не потребують частих пересадках, адже відбувається з часом вапнування землі йде їм тільки на користь. Сам горщик повинен бути трохи більше коренів. Нехай астрофітум давно переріс свій горщик, але якщо він цвіте і не зупиняє ріст — значить, не варто його пересаджувати. І якщо молоді астрофітум нормально реагують навіть на повну втрату коренів (наприклад, обрив коренів у сіянця при пікіровці), потім спокійно відрощуючи нові, то дорослі астрофітум часто болісно переносять навіть перевалку без очищення кореневої системи, надовго впадаючи в стагнацію. Тому астрофітум можна робити повноцінну пересадку (з перетрушуванням і промиванням коренів) тільки у разі підозри на присутність кореневих шкідників. І чим старше ваш астрофітум, тим менше збудили його коріння. 
Коренева система інших белоопушенних кактусів не настільки чутлива до пересадки, але, як правило, вона маленька, слабка і погано сприймає надлишок грунту, поживних речовин і води. Тому полив білих кактусів краще звести до мінімуму, а підгодівлі повністю виключити (принаймні, в перший сезон після посадки в свіжий грунт). Інша крайність — . кактуси, які потребують більш родючої землі, ніж пустельні. Для них в той же субстрат «Кактус» я додаю частину (приблизно чверть) землі «Роза» 

Вважається, що ехінопсісов потрібно подібна добавка. Ні! Вони люблять просторий посуд, оскільки їх коріння швидко розростаються, стебла на просторі теж потужно зростають. Але грунт ехінопсісов потрібен самий звичайний, «кактусовий»; від підгодівлі грунтом «Роза» вони полопаються. Те ж відноситься до їх родичам: акантокаліціумам, лобівіям, псевдолобівіямі іншим кулястим «їжакам». Підвищений же родючість землі дійсно необхідно теплолюбним, швидкозростаючим, зеленим лісовим цереус (Hylocereus, наприклад). Я додаю «Розу» ще й еріоцереусам (не колекційним, а тим, що вирощуються чисто на підщепи), але тільки тому, що мені бажано прискорити їх зростання, так як на них тримається практично вся прищеплювальна практика. Для інших кактусів я використовую грунт без всяких добавок; різним буває тільки його кількість, але не якість.

Контейнери для кактусів
Мої улюблені посадкові ємності для кактусів — звичайні пластикові круглі горщики коричневого кольору, в тон керамзиту, який використовується в якості верхнього дренажу. (Керамзиту я б воліла гравій — сіренький, дрібніші і не настільки правильної форми, але з гравієм «напряженка», а керамзит цілком доступний.) 

 

Маленькі горщики з кактусами я розставляю в коричневі довгі піддони. Великі горщики стоять в окремих круглих поддончіках. Все разом виглядає дуже навіть естетично і функціонально. Деякі любителі не надають значення загальному вигляду колекції (мовляв, лише б самі кактуси були красивими, а ростуть вони нехай у чому попало). Не думаю, що це правильний підхід. Ми ж хочемо носити гарний одяг, їздити в гарній машині, жити в красивому будинку. Так давайте подбаємо про гідне оточенні не тільки для себе, а й для своїх кактусів. Необов'язково (і навіть небажано) зациклюватися на естетиці загального плану на шкоду власне кактусоводству, але ми зобов'язані прагнути покращувати і прикрашати умови проживання своїх рослин, якщо хочемо, щоб вони дарували нам квіти.

 

Багато хто вважає більш зручними в плані економії місця квадратні горщики, а, власне, чому? Яка різниця, круглий чи це горщик діаметром 5 см або квадратний з такою ж стороною? І в тому, і в іншому випадку горщик займає на піддоні площа 5×5 см. Тому використовуйте ті горщики, в яких особисто вам приємніше буде вирощувати свої кактуси. <<>> Пересадка нового кактуса <<>> Якщо ви збираєтеся пересаджувати новопридбаний кактус — природно, це доведеться робити в той час року, коли він з'явився в колекції. <<>> Новий кактус обов'язково потрібно поставити на карантин <<>> тобто ізолювати від вже ростуть в приміщенні. Дайте йому кілька днів на адаптацію в нових умовах (без поливу), потім можна приступити до пересадки. <<>> Рослина акуратно виймається з горщика (пластикові горщики можна трохи пом'яти, трохи здавлюючи з різних боків, щоб звільнити корінці), уважно оглядається його коренева система. Якщо коріння кактуса виглядають стовідсотково здоровими і ніяких підозр на кореневих шкідників не виникає, я б не рекомендувала перетрушувати і промивати коріння, та й взагалі турбувати земляний ком. У якому б грунті ні ріс цей кактус до того, як потрапив до вас — він до нього звик. Адже у рослини і без того стрес: воно раптово виявилося в умовах з іншою освітленням, температурою, режимом поливу. Залиште йому поки хоча б звичний субстрат, в якому вже сформовано необхідну корисна мікрофлора. <<>> Але є можливість вже зараз поступово почати привчати новачка до грунту, який ви зазвичай використовуєте. Для цього візьміть горщик більшого розміру, ніж той, в якому ріс кактус. На дно його потрібно насипати дренаж (у мене — все той же керамзит, тільки покрупней). Потім поставте в горщик кактус так, щоб коренева шийка виявилася трохи нижче верхнього краю. Якщо горщик виявився потрібного розміру, то між старим земляним комом і стінками нового горщика залишиться небагато місця, куди й треба підсипати ваш грунт, попередньо пропарений і охолоджені. (Процедура ця описана в статті про посіві; при бажанні можна просіяти грунт за тим же принципом і насипати прямо на нижній дренаж велику фракцію, а вище — дрібну). <<>> Коли у кактуса з початком поливів почнуть розвиватися нові корінці, вони залізуть в свіжий субстрат і почнуть його освоювати з задоволенням, без поспіху. Туди ж прибіжить зі старого грунту корисна мікрофлора і почне активно розмножуватися. <<>> Якщо після пересадки все вийшло правильно і красиво — кактус сидить в центрі нового горщика, його коренева шийка не заглублена і знаходиться трохи нижче верхнього рівня горщика — можна засипати верхній дренаж; пересадка закінчена. <<>> Якщо ж в результаті маніпуляцій у процесі пересадки кактус зрушив з середини, то його потрібно акуратно посувати, підсипаючи землю в утворюються порожнечі. Або, притримуючи рослина, постаратися зрушити його на потрібне місце, злегка постукавши горщиком по столу. При цьому кактус може виявитися нижче, ніж задумано — тоді підніміть його до потрібного рівня і знову тихенько постукайте горщиком. Тоді земля осяде вниз, а <<>> рослина <<>> підніметься вище. Знову додайте грунту, щоб поверхня була по можливості рівною. <<>> Тільки <<>> ні в якому разі не заглубляйте в землю стебло кактуса при посадці! <<>> Якщо нижня частина кактуса неприваблива, то залиште більше місця в горщику для верхнього дренажу, в який і потрібно ховати дефекти зовнішності. Те ж стосується сильно витягнутих кактусів, які ви, однак, не хочете різати і переукоренять. <<>> І щоб приховати у кактуса «невдалих ніг», і для фіксації схильних завалюватися убік високих рослин завжди використовуйте верхній дренаж. При будь-яких обставин в грунті повинні знаходитися тільки коріння кактуса. Якщо є така можливість, навіть верхню частину коренів можна підняти над землею — це позбавить вас від багатьох неприємностей. <<>> Поєднання пересадки і лікування кактуса <<>> Ми розібралися з посадкою здорового кактуса. Але як вчинити, якщо, витягнувши рослину з горщика, виявлена ??коренева гниль або шкідники? <<>> Перш за все, доведеться повністю очистити кореневу систему кактуса від землі і обрізати хворі коріння звичайними ножицями. <<>> До допомогою хімічних препаратів особисто я вдаюся лише в самих крайніх випадках. А для початку найкраще взяти велику каструлю, налити в неї доверху води і нагріти воду до 50-60 градусів. Чим більше місткість, тим довше в ній буде остигати вода. У цю воду потрібно цілком помістити коріння хворого кактуса, яким-небудь чином підвісивши його над каструлею. Для цього можна з щільного картону спорудити для каструлі кришку з отворами потрібного розміру — у ці отвори повинні проходити коріння, але не повинен провалюватися стебло кактуса. Таким чином бажано протримати пацієнта близько години. <<>> Багато любителів замінюють кактусу кореневі ванни «кореневим душем» — включають гарячу воду і тримають коріння під струменем води. Гарячі кореневі ванни зазвичай не тільки допомагають кактусу позбутися від шкідників, але і сприяють активізації ростових процесів. Тому таким чином можна полікувати і ті кактуси, які без видимих ??причин відстають або зупиняються в рості. Тільки, звичайно, цю процедуру потрібно проводити обов'язково в сезон вегетації. Під час зимівлі все лікування кактусів повинно проводитися всуху (строго — ріжемо і сушимо!). <<>> Закінчивши водні процедури, бажано опромінити кактус ультрафіолетовою лампою або просто викласти на сонці. Садити їх у грунт можна після не менш ніж тижневої просушування; ще через тиждень кактус можна полити. <<>> Розмір горщика для посадки кактуса (як і кількість субстрату) залежить від розміру його кореневої системи. Більшість кактусів не любить зайвого грунту, головне, щоб їх коріння містилися в новому посуді. <<>> Не обов'язково розміщувати коріння в ідеально розправленому вигляді — аби кінчики коренів були спрямовані вниз (або в сторони, але тільки не вгору). <<>> При посадці треба задавати напрямок коріння кактусів, оскільки тягнуться вони завжди до центру землі (а повітряні коріння відвертаються від сонця). <<>> Якщо змінити напрямок кінчиків коренів кактусів на протилежне, це коріння перестануть рости і відімруть. <<>> Кактус, посаджений в горщик після обробки коренів, потримайте в ізоляції (щоб уникнути зараження інших кактусів), поспостерігайте за рослиною деякий час. <<>> Якщо через пару тижнів у нього з'явилися ознаки активного зростання — значить, проблеми з корінням позаду. Можна перевести його на звичайний режим утримання, давши постійну прописку в колекції. <<>> Якщо ж кактус продовжує тихо згасати, то доведеться труїти звірів, отруйних йому життя. Інформацію про засоби боротьби зі шкідниками можна знайти в більшості книг з культури кактусів. На щастя, мені поки жодного разу не доводилося стикатися з шкідниками. <<>> Профілактику хімічними препаратами я не проводжу, оскільки користь для здорових рослин від таких заходів сумнівна, а от шкода очевидна. Препарат може бути скільки завгодно «нешкідливий», але він стає ще одним стороннім речовиною (яких і так достатньо в нашому забрудненому повітрі), що потрапляють в організм бідного рослини,. Щоб жити і процвітати в настільки неприродних для кактусів кліматичних умовах, рослині потрібно якось виводити із себе сторонні речовини. Не будемо ж додавати непотрібних турбот своїх вихованців! <<>> Планова пересадка кактусів <<>> Тепер перейдемо до планових пересадки кактусів, які добре росли, і їм явно стало тісно в горщику. <<>> При великої колекції кактусів пересадка зазвичай стає масовим заходом. Тобто, збираються всі претенденти на розширення житла, готується відповідна кількість грунту і посуду, на яку прикріплюються етикетки з назвами. <<>> В яку пору року зручніше для нас і для кактусів проводити планову пересадку? Однозначно — взимку <<>> Це дозволяє в період вегетації кактусів не відволікатися від важливіших агротехнічних заходів, які неможливо перенести на зимівлю (регулярний полив, щеплення, пікіровки сіянців, перезапилення квіток). Кактуси з весни до осені повинні рости і цвісти, а не витрачати час і сили на боротьбу з постпересадочним стресом. <<>> Тому відкладемо пересадку кактусів на зиму (по можливості). А от після того як ми поклали свою колекцію спати, краще не затягувати із здійсненням наших планів. Адже в січні багато кактуси вже старанно займаються закладанням і розвитком бутонів, а в період бутонізації рослини краще не турбувати. Займатися пересадками нам доведеться вже в грудні. Якщо підготуємося до цього заздалегідь і з розумом, впораємося! <<>> При зимової розстановці кактусів маємо окремо всіх, кого збираємося пересадити, щоб потім не перекопувати в пошуках потрібних кактусів всі загальні «ліжка». <<>> З ранньої осені проводиться закупівля потрібної кількості (і навіть із запасом) горщиків, підготовка дренажу і компонентів для субстрату (хто користується готовим грунтом, можна відкласти його покупку до зими). <<>> Різниця між зимової пересадкою і звичайною посадкою здорового кактуса полягає тільки в тому, що взимку грунт після пропарювання потрібно гарненько просушити (щоб кактус не прокинувся в невідповідний момент, відчувши корінням вологу). Все інше робимо точно так само, а коли закінчимо, відразу ставимо свежепересаженний кактус на колишнє «зимовий» місце. <<>> Порядок робіт при пересадці <<>> Якщо пересадка масова, порядок робіт наступний: кактуси виймаються зі старої посуду і кладуться — кожен поруч зі своїм горщиком (щоб не переплутати). Витягати кактуси потрібно, тому що коренева система у різних видів (і навіть примірників одного виду) розвинена неоднаково. Адже новий горщик для кожного кактуса ми будемо підбирати відповідно до розмірів кореня, а не стебла. (Якщо ви практикуєте нижній полив (з піддону), то розмір кореневої системи у більшості кактусів можна визначити і не дістаючи рослини з горщиків. Часто їх коріння вилазять в дренажні отвори і норовлять сплестися з сусідськими на загальних піддоні.) <<>> Отже, ми розклали готові до посадки рослини у підписаних старих горщиків, за розміром кореневої системи підібрали кожному кактусу новий горщик. <<>> Особисто я кожен раз приклеюю скотчем до горщика нову надруковану етикетку. Переклеювання вживаних етикеток загрожує постійним відклеюванням і, врешті-решт, їх відпадінням. Тому при пересадці кактусів я завжди роблю нові етикетки, саджаючи їх на свіже скотч. Деякі застосовують встромляються в грунт пластикові таблички багаторазового використання. <<>> Далі в усі проетікетірованние горщики насипаємо нижній дренаж і, уважно звіряючи нові і старі етикетки, розставляємо кактуси по місцях. Потім за звичайною методикою при посадці кактусів підсипаємо в усі горошки спочатку грунт, потім верхній дренаж. <<>> По закінченні пересадки відразу повертаємо сплячі рослини в зимові «ліжка». <<>> Розвиток коренів і доцільність пересадки кактусів <<>> З пересадкою дорослих кактусів з меншого горщика в більший ми розібралися, про пікіровці сіянців з миски в миску ви вже знаєте з статті про посіві. <<>> Сіянці кактусів, готові покинути «дитячий сад» і отримати окреме житло, сідають з миски в горщики, загалом, так само, як пересідають дорослі кактуси. Тільки горщики потрібно брати для початку найменші. <<>> Пам'ятайте — <<>> кактуси погано переносять надмірності <<>> Можна навіть посадити кілька кактусів одного виду в один горщик, якщо корінці у них маленькі: краще тіснота, ніж надмірний простір. Коли молоді кактуси почнуть заважати один одному, пересадити їх, незважаючи на пору року. Молоді потрібні часті пересадки; так що перший горщик все одно тимчасовий. <<>> Існують кактуси з крихітним стеблом і величезним ріповидним коренем, який до кінця сезону вегетації виштовхує з горщика весь субстрат і дренаж, піднімаючи і нахиляючи маленький стеблинка кактуса, що вінчає цю «ріпу». Таке явище ми можемо спостерігати у всіх сулькоребуцій і мініатюрних кулястих ехіноцереусов. <<>> А буває і навпаки — наприклад, маммілляріі Mammillaria plumosa, стеблинка якій дуже непогано підростає за сезон. Але при спробі пересадки ми насилу виявляємо її коріння — настільки вони малі, хоча кактус абсолютно здоровий і відмінно росте.

Виткі жимолості

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

 

Серед безлічі видів жимолості (Lonicera) є як кущуваті, так і ліани — листопадні і вічнозелені. Жимолості-ліани хороші як почвопокровнікі і для вертикального озеленення (оформлення арок, підпірних стінок та альтанок; маскування стовбурів старих дерев і огорож). Кучеряві жимолості прикрашають сад в будь-який час року, особливо в період цвітіння, коли вони суцільно покриті подовженими трубчастими квітками в ефектних суцвіттях на кінцях пагонів.

Ліаноподібних жимолості мають безліч переваг: численні листи і рясне цвітіння, яскраві і духмяні квіти (це прекрасні медоноси), декоративні плоди. Листя у більшості видів жимолості еліптичні, зверху — темно-зелені, знизу — сизі. 

Серед жимолостей-ліан в саду найчастіше вирощують види:

- жимолость каприфоль, або запашна (L. caprifolium) — листопадна ліана, здатна за допомогою опори піднятися в висоту до 10 метрів. У середній смузі Росії це найпоширеніша з кучерявих жимолостей; вона досить морозостійка, зимує під снігом (кінчики пагонів часто підмерзають). Каприфоль світлолюбна, вимоглива до родючості і вологості грунту. Листя досить великі (верхні 2-3 пари листя зрослися), жовтіють в кінці жовтня. З'являються на жимолості каприфоль на початку літа квітки дуже ароматні (особливо ввечері), всередині білі або жовтуваті, зовні пурпурні або червонуваті. Цвітіння її триває близько 3 тижнів. Нарядні плоди дозрівають на початку серпня і прикрашають ліану до пізньої осені. Оранжево-червоні ягоди каприфоль мають коротку плодоніжку, в обрамленні зелених листя вони ніби світяться. 

- Жимолость сиза (L. dioica) зовні дуже схожа на каприфоль, але більш "мініатюрна" (до 2 метрів заввишки). Декоративна, стійка, легко розмножується.

- Жимолость кучерява, або каприфоль німецька (L. periclymenum) — звичайна європейська листопадна жимолость (довжиною до 5 метрів). На відміну від звичайної каприфоль, цей вид не має на верхівках пагонів зрощених листя. Успішно зростає в півтіні на добре продувається місці, на багатих грунтах. Цвіте в червні-серпні; в залежності від сорту забарвлення квіток буває білою, жовто-рожевої, фіолетової. Плоди червоні. В умовах Москви трохи підмерзають однорічні пагони, але потім рослина швидко відновлюється. 

- Жимолость американська (L. americana) — найпотужніша ліана з усіх кучерявих жимолостей (досягає у висоту 6 метрів) з темними пурпурно-фіолетовими пагонами і густою гіллястою кроною. Цвіте в липні близько 2 тижнів; великі ароматні квітки кремові з пурпурним підставою. Віддає перевагу пухкі, живильні, помірно зволожені грунти.

- Жимолость Гекротта (L. heckrottii) — гібрид американської і вічнозеленої жимолостей, виростає до 3-4 метрів. Квітки двокольорові (всередині жовтуваті, зовні пурпурні) або оранжево-рожеві. Цвіте безперервно з червня до вересня. В умовах Москви страждає від морозів.

- Жимолость Брауна (L. brownii) — гібрид вічнозеленої і шорсткою жимолостей; досягає висоти 2,5 метрів. Має багато садових форм з різним забарвленням квітів (вони зазвичай без запаху), що з'являються на рослині з перервами з червня до пізньої осені.

- Жимолость Тельмана (L. tellmaniana) — дуже декоративна листопадна ліана гібридного походження. Цвіте з другої половини червня протягом 3 тижнів; квітки оранжево-жовтих тонів, без запаху.

Вічнозелені і напіввічнозелені жимолості-ліани дуже красиві, але, на жаль, вони дуже теплолюбні, серед них: 

- жимолость японська (L. japonica) — напіввічнозелені або вічнозелена ліана з жовтими квітками, що збирається по опорі на висоту до 6 метрів; є форма з золотистими, зморшкуватими листками. Успішно вирощується в регіонах з теплим кліматом, в умовах Москви сильно обмерзає (навіть під снігом) аж до загибелі.

- Жимолость Генрі (L. henryi) — напіввічнозелені ліана з коричнево-червоними квітками; виносить затінення. Теплолюбна, в умовах Москви підмерзає.

- Жимолость вічнозелена цвіте протягом 4-5 місяців великими червоними або оранжевими квітками до 5 см в діаметрі, які потім змінюють яркоокрашенние плоди. Дуже теплолюбна.

Більшість видів жимолостей-ліан люблять сонячне місце розташування, але для них дуже сприятливо притінення в основі. Ліани досить теневиносліви (однак у тіні цвітіння жимолостей починається пізніше і воно менш рясне). 

Жимолості-ліани швидко ростуть, багато видів невибагливі до грунту (але краще розвиваються на родючій, вологому грунті), добре переносять пересадку і обрізання крони завдяки високій побегообразовательной здібності. Ліану проріджують після закінчення цвітіння, одночасно вирізаючи зайві старі стебла.
Жимолості, що ростуть на малородючих грунтах, рекомендується навесні підгодовувати мінеральними добривами.

Розмножується кучерява жимолость легко: насінням, зеленими живцями, відводками.
 

Зіборова О.Ю.
 

Все про жимолості  

Коли дістається ділянка нестандартної форми, то завжди виникають труднощі з будівництвом і розміщенням на ньому будинку або дачі. Дмитро Носов з м. Кременчука розповів нам, як побудувати будинок на вузькій ділянці.

«Ділянка мені дістався від батьків вузький (12 х 50 м). Виходячи з його конфігурації і деяких планувальних нормативів, вирішив будувати будинок 7,5 х 10 м. Проект розробив сам, використовуючи комп'ютерну програму ArCon.

Практично все в будинку зроблено моїми руками. Намагався економити скрізь, де було можливо. А побудувати будинок на вузькій ділянці не так просто. Будівництво зайняло 2 роки, та й зараз обробляють другий поверх.

Стрічковий фундамент шириною 40 см заглиблений у грунт на 80 см. Зловили я його вручну в траншею. Для цього купив бетономішалку і цим заощадив на привізній розчині одну третину вартості фундаменту. Як буту йшли уламки червоної цегли, арматура і валуни, які викопував при ритті траншеї.

Висота чорної підлоги над рівнем землі теж становить 80 см. Так як у нас грунтові води розташовані близько (близько 1 м), підвал в будинку вирішив не робити. І правильно зробив: у сусіда навесні там коштує 20 см води.

Для спорудження будинку на вузькій ділянці спочатку купив партію пінобетону, але її вистачило лише на перший поверх. Потім перейшов на газосилікат, з ним працювати простіше, хоча б через меншої ваги. До того ж куплені блоки білоруського виробництва виявилися більш правильної форми. Переконався, що потрібно грунтовно промащувати стики між блоками з обох боків, щоб після будівлі будинку вітер не задував.

Побудований на вузькій ділянці будинок поділений на дві частини: у першій половині біля входу вирішив робити підлогу по землі, заливши бетонну стяжку. Землю утрамбував, засипав піщано-гравільную суміш (шар 10 см), поклав два шари гідроізоляції, щільний пінополістирол (10 см), знову шар гідроізоляції і зверху бетонну стяжку, армовану сіткою.

В іншій частині будинку зробив дерев'яні підлоги, інакше довелося б засипати туди 60 см грунту, а його в мене вже не було. Стовпчики ставив на ущільнений грунт, утеплений пінополістиролом і покритий гідроізоляцією.

Вбудований на вузькій ділянці будинок вийшов двоповерховим, причому одна частина полумансардная, а інша з повноцінним другим поверхом. Мансарду утеплив мінватою за всіма правилами. Будинок вийшов теплим — перевірено минулої зими ».

Дякую Дмитро за ваш розповідь, як будувати будинок на вузькій ділянці. Сподіваємося, що ваш досвід кому-небудь обов'язково стане в нагоді.