Архів категоріі ‘Історії та легенди’

Береза ??- дерево, яке так чи інакше завжди асоціюється з Росією. Точніше буде сказати — з Руссю, так як межі країни весь час
розширювалися, а ось споконвічно російське дерево залишалося зосереджено на відносно невеликій території. А, саме, в Центральній частині Російської Федерації і, частково, в північних її регіонах. На південь же ці дивовижні дерева практично неможливо зустріти.

Проте, ще до заснування основ державності, на територіях, населених слов'янськими племенами виростали берези у великому
достатку. І дерево це виявилося не тільки красивим, але і корисним і повсюдно придатним. Щоб краще зрозуміти сфери його застосування, варто
розглянути їх пунктуально:

Будівництво. Споконвіку на Русі застосовували березові колоди для зведення міцних і довговічних будинків. Зазвичай, для цього використовувалися великі дерева, що досягають віку до ста років, так як вони володіли великим діаметром стовбурів і відрізнялися особливою міцністю. Зараз з берези, як правило, роблять супутні в будівництві матеріали, такі, як рами та інше. Харчування. Березовий сік. Хто не чув про це дивно напої. Навіть жодна пісня складена про нього. І, по правді, він володіє цілющими властивостями і високими смаковими якості. За часів Радянського Союзу він видобувався в промислових масштабах, але зараз це виробництво визнали нерентабельним. За цим, на даний момент, він повністю знаходиться в руках народного промислу і декількох невеликих приватних компаній, які не роблять видобуток березового соку — основною сферою діяльності. Початок сокоруху починається приблизно в середині квітня. Тільки треба не забувати закладати нанесені дереву каліцтва — краще глиною, але можна і землею, в крайньому випадку.

Листя берези. Молоді весняні листочки берези застосовуються для приготування вітамінних напоїв і супів. Тільки, бажано, спочатку, вимочити їх в злегка підсоленій воді або обдати окропом. Це дозволить позбутися властивої листю гіркоти. Березова каша. Зараз
практично не вживається, але кілька століть тому, в часи, голоду, селяни розварював заболонь і їли.

Народний промисел. Личаки, кошики, лукошки — споконвіку їх плели з березового лика. Зараз даний промисел переживає друге рожденіе.Народная і офіційна медицина. Має широкий спектр застосування. Особливо, в народній медицині. Навіть березові віники володіють цілющою силою. А заготовлювати їх можна весь сезон. Офіційна медицина робить основний
акцент на березових бруньках.

Фіалка: поради початківцям, засновані на власному досвіді

автор Бушкова Анна, фото автора 

У моєму дитинстві на підвіконні у мами завжди росли фіалки. Тому, коли я виросла, то вирішила у себе в будинку обов'язково посадити ці квіти. Два горщика з фіалками я купила в магазині, три листки запозичила у знайомих і посадила в землю, ще горщик з дуже красивою фіалкою принесла мені мама. І ось північний підвіконня обріс квітами, а я турботами. Доглядала я за фіалкою (як думала) правильно: кожен день поливала, сухі квіти прибирала, нижні листки обривала, щоб квітка сильно не розростався, пестила-плекала і ... через два місяці у мене на підвіконні з шести фіалок залишилося тільки два хирлявих створення. Я повторювала досвід, купувала-обзаводилася новими екземплярами фіалок до тих пір, поки не вирішила закінчити з експериментами і змиритися з неминучим — фіалки в мене в хаті жити не хочуть. 

З появою Інтернету все пішло інакше: начитавшись розумного і не дуже, випробувавши все, що радили квітникарі, я завела ще чотири фіалки і ... вони процвітають до цих пір і радують око своєю величчю. Я пропоную вам основні поради з догляду та утримання ніжної красуні фіалки, виходячи з власного досвіду.

1. Розташування. Головна умова: багато світла і ніякого сонця, особливо остерігайтеся палючих полуденних променів. У мене фіалки ростуть на північному вікні. Увечері, звичайно, сонце на підвіконні з'являється, але це вже промені призахідного сонця, і шкоди вони не завдають. Хоча в моєї подруги фіалки ростуть на південному, гарячому підвіконні (іншого місця немає). Секрет тут у занавесочки, які жінка натягнула прямо посередині вікна. Так як завіси зроблені з щільного тюля, прямі промені сонця фіалкам не загрожують, і, з іншого боку, пропускають достатньо світла в кімнату.

2. Розмір горщика. У мене горщики пластмасові, діаметром 10-13 см, висотою 10 см. Вважається, що фіалкам досить ложки землі і горщика з стаканчика з-під йогурту, але квіти і листя фіалки будуть більшими в горщиках побільше. Але знайте міру! У великих і дуже великих горщиках фіалка не буде схожа на фіалку. 

3. Земляна суміш. Фіалка необхідний хороший дренаж. Я засинаю майже половину горщика керамзитом, кладу шматочок деревного вугілля і засинаю простий землею "Terra Vita". Я пробувала використовувати спеціальну суміш для сенполій, але вона мені не сподобалася — дуже погано пропускає воду, і квітка гине. 

4. Полив. Я вважаю, що це один з найголовніших пунктів. Полив повинен бути знизу, теплою водою. Тобто на практиці це у мене відбувається так: раз на тиждень, якщо не рідше, я беру глибоку мисочку, наливаю в неї відстояною води, підігріваю її трохи в мікрохвильовці, додаю добрив (якщо вже пора підгодовувати рослини) і ставлю в цю воду горщик з фіалкою. Вода при цьому повинна доходити майже до краю горщика (але не вище! Вода не повинна заливатися в горщик через верх). Залишаю так квітка до тих пір, поки земля зверху на вигляд і на дотик не буде волога. Можна занурити горщик з квіткою у воду на ніч, можна — вранці, а ввечері дістати.

Ще раз зазначу — поливати фіалки через низ вищевказаним способом необхідно не частіше, ніж раз на тиждень, навіть в таких умовах, як у мене: північне вікно, під підвіконням велика батарея, яка взимку розпечена до межі. 
Частий полив або полив зверху веде до загнивання коренів і листя рослини. Це і відбулося з моїми першими фіалками. Поливати їх треба тільки тоді, коли земляний кому майже повністю висохне. Перевірити це можна, опустивши палець у землю: якщо волого — поливати рано, а сухо — пора. Звичайно, цей спосіб трішечки "бруднувато для рук", зате ви навчитеся визначати оптимальний час поливу фіалок. 

Ще один спосіб — знайти фіалку, яка наочніше і найшвидше реагує на засуху. Є в мене одна така. Квітки у неї не зібрані в одне суцвіття нагорі, а ростуть з боків, з пазух листків. У цієї фіалки листя на довгих черешках, і коли вона хоче пити, то черешки опускаються, а листя майже лежать на підвіконні "бездиханні". Перший раз я дуже злякалася: думала — все, загинула моя підопічна, а вона після поливу листя підняла і стоїть горда. Ось я і дивлюся тепер: якщо стала моя Фіалочки листя опускати — пора поїти і її, і інших — умови-то у всіх рівні.  

5. Внесення добрив. Це робиться раз на два тижні, коли фіалка цвіте. У період спокою (хоча вираженого спокою у фіалок немає) я удобрюю фіалки раз на три-чотири тижні. Спосіб добрива описаний вище, але повторюся — я додаю добрива у воду для поливу (прямо в миску). Я використовую добриво "Кеміра-Люкс" для квітучих рослин. 

6. Пересадка. Щороку я міняю землю фіалкам і саджу їх знову в ті ж горщики. 

7. Гігієнічні процедури. пояснити: на багатьох сайтах і в журналах я читаю, що фіалки не можна мити і обприскувати — неправда. Можна. Адже це теж квіти — квіти, які спочатку народилися не в горщиках, а виростали в природі на свіжому повітрі, при нормальних кліматичних умовах — дощ, вітер і т.д. Тому, коли листочки вашої фіалки бліднуть від пилу, несіть квіти у ванну, включайте душ і обливайте фіалки, змиваючи бруд. Струмінь душа, миюча листя фіалок, повинна бути несильним і теплою. Після душу залишайте квіти у ванній, поки не стече вся вода, не висохнуть листя. Якщо поставити мокрі фіалки на сонце або яскраве світло — на листках з'являться плями.

8. Розмноження. Це просто: берете здоровий листок від здорової фіалки і садите в окремий горщик. Листок іноді довго "сидить" без зміни. Іноді він занепадає, відмирає зверху, але не переживайте — "потомство" фіалки зароджується не у підстави листа, а в нижній частині листового черешка, під землею. Тому, якщо надземна частина листочка фіалки загинула — не поспішайте звільняти горщик, почекайте ще трохи. Посаджений листок фіалки може виглядати зовні здоровим, але в нього довго не з'являються "дітки" — тим більше чекайте, і потомство з'явиться. Ймовірність непоявленія потомства від листочка фіалки мінімальна. Можна листок фіалки не садити відразу в землю, а потримати спочатку в баночці з водою і почекати, поки з'являться корені. І той, і інший спосіб хороший — вибирайте, що до душі. Добре розвинені, блискучі листові черешки середнього розміру беруться в розетці фіалки з другого знизу ряду. У ряболисті сортів фіалок краще взяти самий зелений лист — в ньому більше хлорофілу, і тому вкорінюється він кращий.

Іноді (а при хороших умовах — досить часто) кущик фіалки може утворити два і більше розеточки. Тобто, з основної розетки з'являються "дітки" (ще один або кілька маленьких кущиків). Коли дитинка (або дітки) підростають, виходить, що у вас в горщику сидить вже два-три повноцінні фіалки. Це не дуже красиво, а фіалкам тісно: кожен кущик окремо хилиться в свою сторону ... Висновок: пора робити пересадку. Витрушує фіалку з горщика і прямо руками поділяєте коріння всіх кущиків. Це робиться легко. Іноді рослина саме розпадається в руках на "сегментики". Посадіть все роз'єднані розетки в окремі горщики. Ось вам і ще один спосіб природного збільшення колекції. 
Ххорошо доглянуті фіалки спокійно перенесуть пересадку навіть в квітучому стані.

9. Обрізка і формування куща. Мені часто говорили, що нижнє листя фіалки необхідно обривати — тоді розеточки більш красива і компактна. Я так і робила, але рослини не цвіли, а пізніше гинули. Тепер я розумніший: в пазухах листя ховаються квіткові бруньки. Для того щоб вони добре розвивалися, розеточки фіалки має складатися приблизно з трьох рядів листя. Ті листи, що розташовуються нижче, я обриваю — внизу вони якісь мляві, тьмяні. 
Після обриву листя оголюється "стволик" фіалки. Чим квітка стає старше, тим довше стає "стволик" фіалки, що знижує її декоративність. Тому порада: можна пересадити фіалку, поглибити і засипати "стволик" землею. Але я більше люблю інший спосіб: розетка листя фіалки обрізається (під нижніми листочками залишається лише невеликий "пенечек"-ніжка). Опускаєте "пенечек" в воду, незабаром на ньому з'являються коріння — ось вам і оновлений квітка.

Також не забувайте видаляти відцвілі квітконоси, пожовкле листя або пошкоджені. Щоб розетка листя фіалки розвивалася рівномірно, горщик з рослиною потрібно періодично повертати різними сторонами по відношенню до світла.

Удачи вам!
 

Бушкова Анна
mailto: alal@list.ru 
 
Квітникарство: Задоволення і Користь  

 
 
Все про фіалки  
 

Багато господарів присадибних господарств запитують, чи можна обскубувати живих гусей для виробництва гусячого пуху? Він вважається одним з найкращих. Адже так славляться подушки з гусячого пуху.

Дійсно, гусячий пух за цінністю поступається тільки гагачим. Раніше його брали тільки після забою птиці, а зараз практикується і прижиттєва ощипка, що дозволяє отримати цінний продукт від одного гусака так рази в рік.

В основі методу прижиттєвої Ощипко лежить природна зміна оперення, тобто линька гусей, яка у дорослих особин відбувається двічі протягом року. Найдоцільніше проводити Ощипко перед початком природної линьки. В цьому випадку старе перо легко висмикується, а нове швидше виростає.

Перша линька у гусей припадає на середину літа, друга — на осінь. У літню линьку змінюється все оперення птиці, в осінню — тільки середнє, дрібне і рульове перо. Літня линька у гусей триває 60-80 днів. У південних районах країни вона починається дещо раніше, ніж у північних.

Виробництво гусячого пуху відбувається саме в ці терміни. Перше общипування проводять після закінчення продуктивного періоду при появі перших ознак линьки (травень-червень). Друге общипування — через 7-8 тижнів після першого (кінець липня — початок серпня). Від кожної особини за одну операцію отримують до 100 г. перо-пухової сировини, в якому міститься до 42 г. пуху.

Для профілактики стресу у гусей після общипування, протягом 3-4 днів до і після Ощипко, птахам дають комплекс вітамінів. Можна давати з кормом аскорбінову кислоту в дозі 100 мг на 1 кг комбікорму. Перед Ощипко гусей один день витримують без корму, воду при цьому не обмежують. За день до Ощипко гусям дають можливість добре покупатися (краще у водоймі) і очистити пір'я від бруду та пилу. Треба мати на увазі, що якісний гусячий пух можна отримати лише за сухої Ощипко.

При виробництві гусячого пуху основну масу пера знімають з нижньої частини тулуба і задньої частини спини. З цих місць вищипують все дрібне перо, пух видаляють не повністю, а тільки розріджують, але шкіру при цьому не оголюють. Чи не скубуть гусячий пух та пір'я з крил, стегна, верхньої частини шиї, зобу і хвоста.

Після Ощипко гусей містять в приміщенні і протягом двох тижнів годують повнораціонними комбікормами з вмістом 17-18% сирого протеїну, щоб швидше відновився пір'яний покрив. За хороших умов утримання та годування через 3 місяці оперення повністю відновлюється і гусак готовий до чергового общипування.

Настурція для краси і користі

автор Морозова О.Ю., фото автора

Настурція, або капуцин, — одне з найпопулярніших рослин, бажаних квітникарями різних країн. Важко знайти сад, де не вирощують цей чудовий квітка.
Також з успіхом можна вирощувати настурцію на світлому балконі, у віконних ящиках.

У своєму саду я кожен рік обов'язково саджу настурції, яка радує мене своїм рясним цвітінням все літо, аж до осінніх холодів. 
Сьогодні я хочу розповісти про свою улюбленицю — настурції культурної (Tropaeolum cultorum hort), або настурції великої (Tropaeolum majus).

Латинська назва Tropaeolum означає «повністю озброєний».

Різноманіття настурцій

Настурція — трав'яниста рослина з листям красивоцветущие щитовидної форми, вкритими восковим нальотом. У деяких сортів листя зелене, у деяких — з пурпурним відтінком; зустрічаються і ряболисті сорти.

Квітки у настурції поодинокі, що виходять з пазух листків на довгих квітконіжках. 
Нарядні оксамитові квіти у різноманітних сортів настурцій мають яскраву святкову забарвлення: жовті, помаранчеві, лососеві, рожеві, червоні, темно-червоні тони. Особливо цікаві двокольорові настурції, у яких квітки мають контрастні плями або штрихи.
Квітки настурції досить великі (діаметром до 5 см), з жовтою або помаранчевої чашечкою. У різних сортів настурцій квітки бувають прості, напівмахрові або махрові. 
Ароматні настурції поширюють пахощі любі.

Культурна красоля не перестає дивувати квіткарів різноманіттям чудових сортів, серед яких зустрічаються карлики (заввишки всього 15-20 см), рослини-середнячки (висотою до півметра) і справжні гіганти (до 2,5 м)! 
Серед сортів настурції можна зустріти:
 — компактні низькі рослини, що утворюють кулястий пишний кущик;
 — плетисті, або в'юнкі форми;
 — рослини з сланкими пагонами.

Настурція в озелененні

Виткі настурції гарні для вертикального озеленення, сланкі добре виглядають в контейнерах і на клумбах.
Карликові сорти садять на передньому краї бордюру, вирощують у горщиках.

Якщо ви вважаєте, що красоля — це банально, і для вашого саду вона не підійде, то ви сильно помиляєтеся! 
Настурція — універсальна рослина з ефектними квітками і листям, яке здатне вписатися в будь-який садовий стиль. Красоля прикрасить світлі ділянки вашого саду.

Красолю можна посадити і в квітнику, і під яблунею, і в підвісну або наземний контейнер. Також можна посадити настурцію в діжку до високоросла рослині, і навіть виростити ... в пустотілому пеньку!

Красолею можна задекорувати малопривабливі місця саду та будівлі, надавши їм мальовничий вид. Кучеряву настурцію з успіхом використовують для оформлення альтанок і прикраси стін.

Вирощування настурції

Є п'ять секретів вирощування настурції, які обов'язково потрібно враховувати початківцям квітникарям.

1. Красоля дуже теплолюбива, тому не потрібно поспішати сіяти насіння настурції в саду. Потрапили під заморозки сіянці настурції неминуче загинуть. 
Для озеленення балкону і для раннього цвітіння в саду сійте настурцію на розсаду в квітні.

2. Настурція погано переносить пересадку (у цієї рослини поверхнева і ніжна коренева система). Тому краще вирощувати розсаду в торф'яних стаканчиках або в стаканчиках з висувним дном.

3. Настурція любить світле місце розташування — садіть її на сонці або в легкій півтіні під деревами. При недоліку світла красоля має жалюгідний вигляд: утворює хирляві пагони, ізрастается і майже не цвіте. 

4. Настурція воліє помірно родючу і дреніруємая грунт. На родючій і угноєної грунті красоля розвиває багато зелені, але цвіте дуже слабо; не переносить свіжий гній. Рослина добре відгукується на підживлення калієм і фосфором, безперервно формуючи велика кількість квіток. 
 
5. Настурція воліє помірно вологу землю. Молоді рослини потрібно регулярно поливати, тоді вони добре розростаються. Після початку цвітіння настурції поливати її потрібно тільки при сильному пересиханні грунту (інакше у рослини буде мало квіток і багато листя). На важкому грунті, при надлишку вологи коріння настурції загнивають.

Посів настурції

Насіння у настурції великі, укладені в товсту захисну оболонку. Дозрівають насіння на рослині не одночасно, у міру відцвітання квіток (через 40-50 днів після того, як опали пелюстки). 
Схожість насіння зберігається 3-4 року.

Дозрілі насіння-«горошини» настурції мимовільно обпадають, тому при бажанні зібрати насіння будьте уважні. Знімайте насіння у міру дозрівання (із зелених вони стають білими, легко відокремлюються від квітконіжки).
Якщо насіння у великій кількості не потрібні, то для продовження рясного цвітіння відцвілі квітки потрібно регулярно видаляти.

Безпосередньо в грунт насіння настурції я сію травні, попередньо замочивши їх на добу у воді. Набряклі насіння висаджую в сад гніздами: по 3-4 насіння в кожну лунку. 
Проростають насіння настурції через два тижні. 
Цвітіння починається приблизно через півтора місяці після появи сходів.

Аж до початку цвітіння підгодовую сіянці настурції повним комплексним добривом (3-4 рази на місяць).

Настурція — це не тільки гарне, але і їстівне рослина! 
Молоде листя і квіти настурції можна додавати в салати, прикрашати ними різноманітні страви при сервіровці столу. Плоди настурції можна маринувати (вони служать відмінною заміною дорогих каперсів).

Бажаю всім квітникарям насолоди красолею — і в озелененні, і в квіткової кулінарії!

Ольга Юріївна Морозова (м. Москва) 
 

Все про настурції  

Відвідувачі сайту часто задають питання, як побудувати російську лазню, щоб вона була спекотна, економна та проста у виготовленні. Хоч ця тема для нашого сайту і не нова, звернемося до неї ще раз. Для тих хто хоче побудувати лазню наводимо конструкцію, розроблену архітектором А. Бурасом років 20 тому. Не дивлячись на це, його проект справжньої російської лазні дуже практичний і недорогий.

Проект лазні для садового ділянки має наступні показники: загальна площа — 21,9 кв.м, площа забудови — 24,0 кв.м. Внутрішнє планування лазні складається з наступних функціональних приміщень: тамбур і роздягальня — 4,4 кв.м; мильна — 4,6 кв.м; парильня — 7,2 кв.м. Вхід в баню здійснюється через тамбур.

Тому хто хоче побудувати лазню надаємо конструктивні рішення будівництва:

Фундамент російської лазні — стовпчастий, мелкозаглубленний, бетонний по трамбованої піщаній подушці і з засипними (піском) пазухами. За бетонним стовпам по шару руберойду викладається ряд цегли.

Стіни мильно і парильні — зруб з колоди діаметром 24 мм з обшивкою вагонкою з деревини листяних порід по гідроізоляційному шару плівки ПВХ з перепуском під підшивку стелі на 150-200 мм.

Перегородка між мильною і парної — каркасна, утеплена, з двосторонньою обшивкою вагонкою по плівці.

Стіни роздягальні та тамбура — каркасні утеплені, з внутрішньою обшивкою вагонкою по пергаміну, а із зовнішнього — струганої дошкою 20 мм.

Перекриття у російській лазні. Цокольне, в приміщенні лазні подвійне: водоприемное і під чисту підлогу. Перше вирішено з двостороннім ухилом в напрямку трапа і виконано по дерев'яних балках з пристроєм накату з необрізних дощок по черепним брусків. За накату покладений шар утеплювача, по верхньому обрізу балок (по настилу) - шар пергаміну і алюмінієвої фольги. Біля стін її необхідно завести на 30-40 мм і закріпити рейкою.

Перекриття під чисту підлогу по балках 100 х 100 мм.

Перекриття цокольне в роздягальні по дерев'яних балках з чорновим накатом по черепним брусків, утеплене по шару пергаміну.

Підлоги російської лазні - дощаті, 40 мм. У мильній і парильні - з листяних порід деревини, укладаються з зазором в 30 мм.

Дах російської лазні - двосхилий, кроквяна, із затягуванням в рівні горищного перекриття.

Горищне перекриття — підшивка струганої дошкою по затягуванню крокв: листяної в приміщеннях російської лазні і хвойної в тамбурі і роздягальні. Утеплювач (150 мм) укладається в приміщенні лазні по плівці ПВХ, в роздягальні і тамбурі — по шару руберойду на решетування з необрізаних дощок.

Для такої російської лазні підійде піч, розроблена інженером Фроловим — економічна і спекотна.

Для тих хто хоче побудувати лазню в російській стилі — відмінний проект.

Матеріали для будівництва лазні

Товарний бетон М200 — 1,6 куб.м
Пісок — 4,8 куб.м
Колода — 240 х 4000 мм — 48 шт.
Колода — 240 х 2620 мм — 12 шт.
Колода — 240 х 2050 мм — 8 шт.
Колода — 240 х 520 мм — 10 шт.
Брус 100 х 100 мм — 0,55 куб.м
Дошка 50 х 150 мм — 0,6 куб.м
Дошка листя. 50 мм — 0,25 куб.м
Дошка 80 х 100 мм — 0,7 куб.м
Дошка підлоги листя. 40 мм — 0,56 куб.м
Дошка вагонка листя. 13 мм — 0,7 куб.м
Дошка стругана хвойна 20 мм — 0,7 куб.м
Дошка необрізна 20 мм — 0,75 куб.м
Руберойд — 5 десятиметрових рулонів
Пергамін — 28 десятиметрових рулонів
Плівка ПВХ — 58 кв.м
Алюмінієва фольга — 20 кв.м
Утеплювач — 9 куб.м
Покрівельне покриття (асбоцем. лист) 1200 х 678 мм — 76 аркушів

Рододендрони Примор'я 

Рододендрони приносять людям радість і закликають їх до добра, бо рослини ці — Божественні.
Давним-давно, коли Бог йшов з прегрешівшего Едему на Небо, спочатку Він хотів забрати у людей всю красу Землі. Але Його Любов до людей і Надія перебороли справедливий гнів: Бог залишив людям божественні рослини — рододендрони. Але ростуть вони не всюди, а лише у важкодоступних місцях — високих горах і ущелинах, на приморських скелях і осипи, у льодовиків та водоспадів.

Рододендрони дуже чуйні: їм подобаються добрі люди, у яких вони ростуть із захопленням, щорічно даруючи чудові квіти небесної краси. І навіть якщо земля для їх посадки не буде "науково" підібрана — рододендрони все одно будуть рясно цвісти для добрих людей і тремтіти від радості. Дуже люблять рододендрони, коли з ними ласкаво розмовляють. А ще вони люблять камені, які нагадують їм древню батьківщину — гори. Рододендрони, що ростуть у моєму саду, люблять (взаємно) мого кота Сявку, який часто розвалюється під їх невеликий тінню і про щось лагідно муркоче.

У кожного куща рододендрона з моєї колекції є своя маленька, але цікава історія. Майже всі рододендрони були знайдені мною в природі, надзвичайно акуратно (наскільки це можливо) викопані, перевезені та посаджені. Пізніше я став займатися культивуванням цих чудових рослин.

Рододендрон гострий був першим моїм придбанням; я отримав його в подарунок. Це рододендрон виріс в Південному Примор'ї, у Онучінском районі, на гірському плато в верхів'ях річки Арсенівка. Геолог Є.І. Кальницький шукав в тому районі туфи. І раптом він побачив кущ з нетрадиційними квітками — білими (зазвичай квітки у рододендрона гострокінцевого бузкові). Він обережно викопав цінна рослина і посадив його на своїй дачі. Побувавши у геолога в гостях і побачивши незвичайний білосніжний кущ, я просто "загорівся". І тоді щедрий господар подарував мені білий рододендрон, як кажуть, від чистого серця. Пізніше я дізнався, до якого виду належить ця рослина. Листопадний рододендрон гострий виростає, в основному, в південній і центральній частині Приморського краю. Цвіте він трохи пізніше рододендрона сіхотінского, приблизно на початку травня. У цей час на його гілках ще немає листя, тільки білі квіти. Пізніше, вже на практично відцвілою кущі рододендрона гострокінцевого починають з'являтися довгасті салатні листочки. 

З цього дивного куща і почалася моя колекція рододендронів, а далі вона поступово поповнювалася іншими рододендронами: даурський білим, сіхотінскім бузковим, мелколистная білим, золотистим, японським лососевим, Форі, Адамса та іншими видами.
Наступна історія, про другий рододендрона — даурский, з чудовими білими квітками — дуже незвичайна. Одного разу мій друг розповів мені про спогади знайомого червонодеревника, який дуже давно (18-років тому!) Бачив навесні в тайзі, в горах, недалеко від олов'яного рудника незвичайний "багно" (так він назвав рододендрон) — досить високий кущ був усипаний в травні великими білими квітками. Місце червонодеревник приблизно пам'ятає, оскільки запам'яталася важлива прикмета — кущ ріс на перевалі у серпантину. Розмовляли ми з другом взимку, а червонодеревник в цей час був у місті на заробітках. З того моменту думка про білий рододендрон міцно засіла у мене в голові і не давала мені спокою.

Пройшла зима. У квітні я зателефонував одному, і він обіцяв навести довідки про червонодеревники; днів через десять довгоочікуваний столяр, нарешті, з'явився. Я запропонував йому з'їздити в те місце, де він давним-давно бачив кущ білого "багна".
Червонодеревець погодився, і ось ми четверо (четвертим був знайомий фотокореспондент) поїхали в гори.
Була чудова травнева пора. День видався сонячний. Хвойна тайга блищала від випарів талого снігу. Попадаються нам в дорозі звичайні кущі рододендрона даурского набирали силу цвітіння: їх бузкові, фіолетові, рожеві квіти ніжних відтінків, зібрані в легкі витончені суцвіття, грілися на сонечку і тремтіли від вітру, обрамляючи зелений хвойний ліс кольоровим мереживом.
У серпантину ми вийшли з машини і, пройшовши його першу петлю, не виявили нашого білого релікта. Столяр повільно йшов попереду і міркував вголос про те, що бачив білий "багно" справа, коли наша машина спускалася вниз з серпантину. І так як на першій петлі ми рододендрона не виявили, то стало зрозуміло, що необхідно пройти другу (останню) петлю, тому що далі дорога йшла в інший распадок.

Ми побачили його відразу — це виявилося невелике деревце з двома стволиками. Розлогі гілки рододендрона були покриті темно-зеленим листям з розкрилися ще бутонами, так як рослина розташовувалося на північній стороні хребта. Білі пелюстки чудесного рододендрона тільки трохи показалися з бутонів. Навколо нього було безліч вже щосили квітучих бузкових сіхотінскіх рододендронів, а цей стояв "нахохлившись". Так як незвичайний кущ розташовувався нижче сповзає над ним полою, то викопати його в цей раз ми не могли. Але я був дуже задоволений, що бажаний кущ знайшовся. Пізніше, днів через сім, ми приїхали знову і дбайливо викопали його. Після посадки цього рододендрона в саду я був змушений незабаром спиляти один стволик, так як він став чахнути. Можливо, причиною цього були не стільки пошкоджені при викопуванні коріння, скільки невдало обране для рододендрона місце в саду — адже він у природі ріс в тіні, а ми, недовго думаючи, посадили його на сонці. Але все обійшлося благополучно: рододендрон акліматизувався, звик до нового місця і став набирати силу. Ось так — через випадкового свідка, після закінчення великого періоду часу після того, як був помічений в природі — рододендрон даурский білий опинився в моїй колекції.

Перераховані види природних рододендронів входять до складу нечисленної групи невибагливих, морозостійких, ранньоквітучих видів, що зараховуються ботаніками до окремого підроду Родоаструм (Rhodoastrum). Рододендрони цієї групи поширені в природі в місцевостях з найбільш суворими кліматичними умовами (з морозами до -40 градусів), вони ростуть в Росії, Монголії, Кореї та Китаї. Ці рододендрони настільки холодостійкі, що навіть можуть розпустити деякі квіти з безлічі закладених бутонів під час короткочасного позднеосеннее потепління або випадкової відлиги на початку зими, несподівано подарувавши саду весняний букет на тлі снігу. Але це ніяк не позначиться надалі на зимостійкості рослин, а тільки трохи зменшить інтенсивність їх весняного цвітіння. У більшості цих рододендронів тонкі шкірясті листя, яке опадає на зиму лише з нижньої частини річних приростів, а на їх вершинах зберігаються. Пагони рододендронів цієї групи починають рости тільки після тривалого і рясного раннього цвітіння. Дорослі кущі цих чудових рослин у пік масового цвітіння суцільно покриваються квітками, створюючи вражаючий ефект. Численні дрібні насіння рододендронів укладені в коробочку, дозрівають вони восени. Найбільш стійкими з цієї групи є чотири самих північних виду рододендронів: гострий, даурский, сіхотінскій і Ледебуром.

Рододендрон гострий (Rh. mucronulatum) вважається найбільш декоративним і є найпотужнішим видом в цій групі. У природі старі екземпляри досягають 3-5 метрів (з товщиною гілок до 10 см), а в культурі він виростає до 2,5 метрів. У нього бузкові квітки і порівняно великі листи (довжиною 5-7 см, шириною 3-4 см), які в основному опадають на зиму — на рослині залишаються лише рідкісні листочки, що обрамляють бутони на вершинах однорічних пагонів. Цей вид найбільш вимогливий до грунтової вологи в період росту і дуже зимостійкий (добре росте навіть на півдні Примор'я, де звичайні холодні, безсніжні, сухі зими).

Рододендрон даурський (Rh. dahuricum) — надзвичайно зимостійкий і рясно, напіввічнозелені листопадний чагарник (частина листя перезимовує). Його розміри в дорослому стані теж значні: 2-2,5 м у висоту і близько 3 м в діаметрі. Це порівняно посухостійкий і світлолюбний вигляд; при недоліку освітлення рододендрон даурский цвіте менш пишно. Його сільноветвістое крону прикрашають великі воронковидние квітки бузково-рожево-фіолетових відтінків.

Рододендрон сіхотінскій (Rh. sichotense) порівняно теневинослив, але при хорошому освітленні цвіте рясніше, розпускаючи ошатні рожево-фіолетові квітки. Він утворює високорослий кущ (близько 3 м) з досить вузької кроною спрямованих вгору гілок, а на зиму зазвичай повністю скидає листя. При весняному цвітінні голих пагонів рододендрон сіхотінскій дуже нагадує своїм виглядом квітучу сакуру. Рододендрон Ледебуром (Rh. ledebourii) в порівнянні з інших видами даної групи невисокий (в культурі — около1-1, 8 м), цвіте досить великими рожево-бузковими квітками зі стійким смолистим ароматом. Він напіввічнозелені, зберігає на зиму безліч листя (в холодні і сухі зими листопад збільшується), які опадають навесні з початком росту пагонів. Рододендрон Ледебуром воліє вологі і затінені, захищені від сильного вітру місця з прохолодним і вологим повітрям. У народі цю рослину називають "сибірський багно", його гілки часто використовують для зимової вигонки у вазі.

Основний спосіб розмноження природних рододендронів — насіннєвий, так як вегетативне розмноження важко і вимагає особливих умов і навичок. Насіння у видів рододендрона підроду Родоаструм більші, ніж у інших рододендронів (і все ж вони дуже дрібні!), Мають високу схожість і зберігають її кілька років. Квітникарі-любителі, вирощуючи природні види рододендронів з насіння, не тільки прикрашають свій сад невибагливими й ефектними рослинами, але і сприяють збереженню й поширенню цих чудових видів.
 

Репніцкій Н.Я. (Примор'я)
mailto: nyr@mail.primorye.ru
 

Фотогалерея "Рододендрони Примор'я"
 
 
Все про рододендрона на сайті 
 

Камасса

автор Климов Е.А., фото автора.

Камасса поки мало відома російським квітникарям.

Більшість квіткових рослин ми цінуємо за незвичайність і красу цвітіння, не замислюючись, що на своїй батьківщині вони бувають цінуємо зовсім за іншою ознакою. До таких рослин відноситься Камасса (Camassia). Назва цього роду походить у місцевих племен індіанців, які вживають в їжу цибулини Камасса Фразера і Лейхтліна. Ареал проживання цих рослин — гірські луки помірної зони Північної Америки. Камасса віддають перевагу відкритим сонячним місцям, глинистий грунт, вологість навесні і сухість влітку. Добре переносять Камасса суворі морози, не пошкоджуються шкідниками. Якщо рослини не пересаджувати кілька років, то їх цвітіння буде лише пишніше. Камасса особливо хороші в кам'янистих садках, альпінаріях. З семи видів цього роду в нашій колекції вже понад двадцять років прекрасно ростуть такі: 

- Камасса квамаш (Camassia quamash) описана в 1827 році. Ареал її існування — гірські луки західної Америки і Канади. Цибулина куляста, чорного кольору, діаметром 2-3 см. Цвіте Камасса квамаш на початку літа, протягом двох тижнів: у квітковій кисті висотою 40 см розпускається тридцять і більше синьо-фіолетових квіток діаметром 3-4 см. Чудовий сорт цього виду "Оріон "створений спеціально для кам'янистих садків та альпінаріїв: висота 20 см, квіти темно-метиловий-сині; їх пишне, рівне цвітіння створює яскравий ефект у маленькому садку. 

- Камасса Лейхтліна (Camassia leichtlinii) описана в 1837 році; названа по імені садівника з Німеччини М. Лейхтліна. Батьківщина цього виду — глинисті гірські луки заходу Америки від озера Ванкувер до Каліфорнії. Цибулини яйцевидні, до 3 см в діаметрі. Цвіте Камасса Лейтхліна в червні: у кисті висотою 50 см до шістдесяти блакитних квіток діаметром до 4 см. Зустрічаються сині, темно-сині, фіолетові, білі форми цього виду. Цікаві для колекцій: Камасса Церулея (Соerulea) з синьо-ліловими квітками; Камасса Альба (Alba) з білими квітками, що мають зеленувато-жовтий відтінок; Камасса Семіплена (Semiplena) з напівмахрових кремовими квітками. 

- Камасса Фразера (Camassia fraseri) названа по імені мандрівника Д. Фразера. Ареал її існування — гористі схили від Пенсільванії до Міннесоти. Цибулина куляста, коричневого кольору, діаметром до 3-4 см. Рідкісна квіткова кисть висотою до 30 см несе до двадцяти синьо-фіолетових квіток діаметром 4 см. З форм відома Камасса ангуста (Camassia fraseri var.anqusta), більш низька, з витонченими тонкими листям. 

- Камасса Кузика (Camassia cusickii) описана в 1888 році С. Ватсоном. Росте вона в тайговій зоні, доходячи до висоти 1800 м над рівнем моря, на заході США. Незвичні для даного роду цибулини цього виду: вони широкояйцеподібні, довжиною до 8 см і діаметром до 4 см. Суцвіття Камасса Кузика висотою до метра, з 80 світло-блакитними квітками діаметром до 5 см. 

- Камасса Хауел ( Camassia howellii). Ареал її проживання — вологі луки Південного Орегона. Цибулина куляста, коричнева. Квіткова кисть Камаса Хауел висотою 50 см, несе від 30 до 90 фіолетово-синіх квіток. 

Камасса розмножуються дочірніми цибулинами або насінням. Після цвітіння листя Камасса жовтіють і засихають. В кінці липня-початку серпня ми викопуємо гнізда, відокремлюємо дочірні цибулини, намагаючись не пошкодити коріння, і можна відразу ж садити Камаса на нове місце. Після викопування можна тримати цибулини Камасса до посадки протягом одного місяця у дерев'яних ящиках. Щоб цибулини не пересихали, поміщаємо їх в злегка вологий торф. 
Розмноження Камасса насінням більш тривалий, але дозволяє отримати більшу кількість посадкового матеріалу. Після відцвітання рослин утворюється насіннєва коробочка з 5-10 чорним насінням. Насіння Камаса відразу ж сіємо на глибину 2 см; посадки поливаємо, мульчіруем. При звичайному догляді сіянці Камасса зацвітають на 4-5 рік. 
 

Клімов Євген Олександрович
www.aleksbulb.narod.ru  

Відвідувачі сайту часто запитують, як приготувати капусту провансаль?

Зробити це не складно і досить швидко, тому що таке блюдо робиться з готових компонентів: квашеної капусти з добавками у вигляді маринованих кісточкових плодів, мочених яблук, брусниці, винограду, журавлини, цукру і рослинної олії і марінадной заливки.

Є різні рецепти приготування капусти провансаль. Однак, у кожному разі, для неї береться капуста квашена цілими качанами або половинками. Її нарізують квадратними скибочками розміром 3 х 3 см.

Для того, щоб приготувати капусту провансаль, зазвичай беруть мариновані плоди кісточкових і виноград. Плоди відбирають цілі і не м'яті, кісточки і плодоніжки видаляють. Брусницю і журавлину миють кип'яченою водою і беруть тільки доброякісні ягоди. Мочені яблука нарізають на вісім часточок в останню чергу, тому що без розсолу вони швидко темніють.

Готувати капусту провансаль зручніше на столі, де її ріжуть і тут же змішують з добавками для їх рівномірного розподілу в капустяної масі. Отриману суміш щільно, але без натиску, укладають у підготовлений посуд, заливають марінадной заливкою від ягід і плодів і ставлять в холодильник. У таких умовах капусту провансаль можна зберігатися до 10 діб.

Існує безліч рецептів приготування капусти провансаль. Наведемо два найбільш поширених:

Рецепт № 1

• Капуста нарізана — 5 кг

• Суміш маринованих кісточкових та винограду -1,5 кг

• Гірчиця столова — 1 / 2 ч. ложки

• Цукор-пісок — 800 г

• Олія — ??600 г

• Марінадная заливка — 400 г

Рецепт № 2

& bull ; Капуста нарізана — 5 кг

• Мариновані кісточкові -450 г

• Маринований виноград — 450 г

• Журавлина або брусниця — 450 г

• Яблука мочені — 500 г

• Гірчиця столова — 1 / 2 ч. Ложки

• Цукор-пісок — 3,7 кг

• Олія — ??700 г

• Марінадная заливка — 350 г.

В ході приготування капусти провансаль допускаються заміни фруктово-ягідних компонентів, однак загальна їх кількість не повинна бути менше чотирьох.

Конвалії

автор Климов Е.А., фото Зіборов Т.Ю.

Сріблясте сяйво схилених маленьких дзвіночків завжди таємниче і привабливо. Здається, ще мить — і до звуків весняного лісу додасться ледве чутний кришталевий дзвін. Рід конвалія (Convallaria) сімейства лілійних (Liliaceae) об'єднує 3-4 малоразлічающіхся між собою виду. Деякі ботаніки вважають рід монотипний, які мають тільки один вид — конвалія травнева (Convallaria majalis). Він поширений у широколистяних лісах Європи. Цвіте конвалія в травні-червні протягом 10-15 днів. Висота рослини 20-25 см. Листя ланцевідние або оберненояйцевидні, з поздовжнім жилкуванням, зелені. З однієї нирки з'являються 2-3 листа; вони зберігаються до липня-серпня, а потім поступово бліднуть, жовтіють і вилягає. З квіткової бруньки конвалії утворюється дуже крихкий тригранний цветонос, закручений спірально. На ньому буває зазвичай 8-12 ароматних сніжно-білих квіток, зібраних в кисть. Висота окремого "дзвіночка" конвалії 4 мм, ширина 5 мм; тичинки короткі, біле рильце стовпчика трьохроздільної.

Ближче до кінця цвітіння квітки конвалії темніють, укрупнюється зав'язь у вигляді невеликих кульок. На початку осені ягоди, у кожній з яких знаходиться 3-6 насіння, набувають ошатну червону або оранжеве забарвлення. Для проростання насіння потрібно 1-2 періоди проморожування. Сіянці конвалії розвиваються повільно і зацвітають на 4-5 рік. До 10-12 років життя старі екземпляри втрачають здатність до цвітіння.

Швидше конвалії розмножуються кореневищами. Для цього в серпні їх викопують, розрізають на частини з однією ниркою і висаджують в саду на відстані 15-20 см одна від одної. Місце краще вибрати затінене. Грунт повинна довго зберігати вологість: на швидко пересихаючих ділянках рослини почуваються пригнічено.
Рекомендується глинистий грунт з додаванням листяного перегною, перепрілого торфу, грубозернистого піску.

Горизонтальні пагони конвалії швидко розростаються в усі сторони (коефіцієнт розмноження 3,0). Щоб обмежити їх поширення, я вкопують навколо ділянки з посадками конвалій смуги жерсті (або іншого матеріалу) висотою не більше 20 см (коренева система розташована на глибині 4-8 см).

Конвалія травнева відомий в культурі з XVI століття, тоді ж з'явилися його різновиди з червоними і рожевими квітками. Пізніше, в XVII столітті, квітникарі вивели сорти з подвійною оцвітиною, так звані "махрові", що мають 10-12 часток замість шести. Махрова форма конвалії травневої являє собою більш велика рослина: його висота 20-28 см. Ширина листа 6-7 см, довжина 16 см. На квітконосі утворюється близько 7-10 великих білосніжних квіток. Розмножується махровий конвалія вегетативно.

Селекціонерами були отримані надзвичайно ефектні форми конвалії з білими і жовтими смугами на листках: Варієгата і Франк Хальс. 
З'явилися вигоночние сорти конвалії: "Бероліненсіс" (Berolinensis), "Грандіфлора" (Grandiflora). 
У колекціях квітникарів можна зустріти рожеву форму конвалії травневої. Висота рослини 10-18 см, листя шириною 4-5 см, довжиною 13 см. Квітконіс несе від 6 до 10 ніжно-рожевих або рожевих квіток; на сонці їх забарвлення блідне. Аромат рожевих конвалій слабкіше, ніж у природного вигляду. Насіння зав'язує погано.

На далекому Сході зустрічається конвалія Кейске (Convallaria keiskei). Він крупніше конвалії травневої і досягає у висоту 30 см. Цей вид морозостійкий, добре акліматизований в європейській частині території колишнього СРСР.

У лісах Кавказу мешкає конвалія закавказький (Convallaria transcaucasica) — морозостійкий вигляд, добре росте в культурі. Для його нормального розвитку необхідно затінене місце розташування.

Всі названі види належать до категорії рослин, чисельність яких неухильно скорочується, особливо поблизу великих населених пунктів. До цього призводить сильне витоптування конвалій при зборі квітів.

Садові форми конвалії травневого можна успішно виганяти взимку. Восени на кореневищах добре видно квіткові і вегетативні бруньки. Перші — більші, тупокінцеві і спрямовані вертикально вгору. Для вигонки беруть відрізки кореневищ конвалії з квітковими нирками та з корінням. Їх пучками укладають в ящик і засипають вологим мохом або тирсою, щоб уберегти від висихання. Ящики з кореневищами прикопують в саду. З настанням заморозків (мінус 5-6 градусів) витримують на відкритому повітрі ще 5-7 днів. Потім, приблизно на початку листопада, ящики переносять в підвал або інше приміщення з низькою позитивною температурою, де кореневища перебувають до вигонки.

Щоб отримати квітучі конвалії до Нового року, буде потрібно 25-30 днів. Спочатку кореневища витримують 10 годин у теплій воді (30-35 градусів), не допускаючи зниження температури. Термообробка виводить рослини із стану спокою і стимулює приплив поживних речовин до квітковим ниркам, прискорюючи час вигонки на тиждень. Потім кореневища конвалій поміщають в невеликі ємності (кошики, плоскі керамічні кашпо), наповнені вологим сфагнумом або листовий землею, затінюють папером і встановлюють в кімнаті при температурі 25-30 градусів. Кожен день рослини обприскують теплою водою. Тільки при утворенні квітконосів заввишки 8-10 см і диференціації на них бутонів папір знімають. Посуд з кореневищами переносять на підвіконня з температурою повітря 12-15 градусів. Кошиком з квітучими конваліями можна прикрасити святковий стіл, але на ніч їх слід переносити ближче до вікна, інакше квітки швидко відцвітуть. 
 

Клімов Євген Олександрович
www.aleksbulb.narod.ru

Все про конвалії  

Є чи користь від алкоголю? Перелічимо назви бальзамів і лікерів, які, на думку їхніх виробників, є корисними для організму людини.

Отже, найвідоміші лікери і бальзами:

«Демановка» (Словаччина)

Національний словацький лікер був винайдений невідомо ким у вікопомні часи — нинішні виробники туманно посилаються на безвісних травників , ченців і алхіміків. Для приготування напою використовують 14 трав, мед, спирт і воду з гірських річок, що протікають в словацьких Татрах.

«Демановка» буває солодкою (33 °) і гіркою (33 °), при цьому друга гірчить лише трохи сильніше своєї більш м'якою родички. Що стосується користі, то її медово-трав'яниста настоянка, зрозуміло, приносить. Якщо випити «Демановкі» перед їжею, то самий рясний обід вляжеться у вашому шлунку набагато краще.

«Гольдвассер» (Польща)

Можна сказати, що цей напій інтернаціональний: його батьківщина польське місто Гданськ. Назва ж німецьке (хто має хоч малі пізнання в мовах, переведе його як «золота вода»). Відомий і винахідник лікеру — голландець на прізвище Вермель. З'явилася «золота водиця» в 1598 році і, звичайно, пропонували її тоді як ліки. Настій з 20 трав, 40% спирту — що ще потрібно для мікстури. Однак виявилося, що для більшого ефекту в нього треба додати кілька крупинок золота. Адже головні авторитети XVI століття — алхіміки приписували дорогоцінному металу лікувальні властивості. Через золотого інгредієнта «Гольдвассер», можливо, і полюбився багатьом монархам — від Петра I до короля польського Сигізмунда II Августа. Тому серед найвідоміших лікерів та бальзамів він займає особливе місце.

«Егермайстер» (Німеччина)

Цю гірко-солодку настоянку готують з 56 різних трав і корок, наполягають цілий рік в дубових бочках, а потім розливають по зелених пляшечка. Зрозуміло, є і легенда, яка свідчить, ніби рецепт придумав святий Гумберт, покровитель мисливців.

Насправді бальзам, вироблений в «старші єгеря», створений в 1935 році, коли офіційну посаду головного єгері рейху займав Герман Герінг.

«Ризький бальзам» (Латвія)

Якщо вірити легенді, цей напій був винайдений як ліки від шлункових кольок. Вперше його виготовив невідомий ризький аптекар для Катерини Великої. Цілюща зілля складалося з ароматичної води, настоянки шафрану і спирту, а сила його була всього лише 16 °.

У XX столітті рецепт втратили, потім відновили, але, мабуть, з поправками — тепер спирту в бальзамі вже 45%. Невідомо, як цей алкоголь поєднується з коліками, але одного разу його включили в латвійський лікарський довідник як засіб від депресії.

«Еллона» (Фінляндія)

Сувора північна природа змушує фінів перетворювати в напої навіть ті продукти, які здаються зовсім неїстівними. Лікерів на морошки і брусниці жителям країни Суомі здалося мало, в хід пішли інші дари лісу начебто ялинової деревини. У всякому разі, у лікеру «Еллона» яскраво виражений смак дьогтю.

Смоляний напій не надто міцний (21 °) і майже несолодкий, хоча вміст цукру в ньому неабияку. Але аромат залізничної шпали забиває все. Пити «Еллону» фіни радять сильно охолодженою. Від чого саме вона корисна, невідомо, але, оскільки ялинова смола відмінно загоює рани, можна вважати це питво антисептиком.

«Кампарі» (Італія)

У 1861 році міланський винороб Гаспар Кампарі виніс на етикетку виготовленої ним солодкувато-гіркуватою настойки своє ім'я, тим самим вписавши його в історію. Щоб отримати цю 25-градусну рідина, спирт наполягають з гіркими травами і цедрою зелених апельсинів. Завдяки останньої складової напій не тільки набуває смак цитрусових, але й збагачується вітаміном С.

Приймати його корисно перед їжею, щоб стимулювати виділення шлункового соку. Кажуть, що охолоджений "Кампарі", випитий з ранку раніше, відмінно знімає похмілля.

«Вана Таллінн» (Естонія)

Лікер «Старий Таллінн», здавалося б, обов'язково повинні були забезпечити красивою історією про середньовічному ченця або аптекар, який заповідав нащадкам чудовий рецепт. Однак ніяких байок з цим алкоголем не пов'язано. Відомо лише, що 45-градусний напій зі смаком рому, облагородженого корицею і ваніллю, з'явився не так вже давно — в 60-х роках минулого століття.

Взагалі-то, часто, замість того, щоб служити засобом для поправки здоров'я, він, змішаний з шампанським, перетворюється на коктейль «Серп і молот», що б'є відразу по голові і по ногах одночасно. Але естонці запевняють, що їх «Вана Таллінн» хороший від ангіни, причому, якщо його не пити, а використовувати для полоскання горла.

«Ангостура» (Венесуела)

Настоянку винайшов у 1824 році хірург Йохан Зигерт, який служив в армії Симона Болівара в Венесуелі. Склад напою виглядає як з'єднання аптекарського і кондитерського рецептів: кора хінного дерева, шкірка помаранч і корінь тирличу, а також гвоздика, мускат, кардамон і інші прянощі.

Корисних якостей у напою маса: шлунок заспокоює, високу температуру збиває і підбадьоритися допомагає. Одним словом, стане в нагоді і у військовому поході і на святковому столі.

«Шартрез» (Франція)

Ченці з монастиря Гранд Шартрез у Французьких Альпах вивели нову породу кішок і створили рецепт трав'яного лікеру, причому обидва їх досягнення відомі під назвою шартрез. Це також один з найвідоміших лікерів.

Монастирський лікер «Шартрез» буває зеленим або жовтим, залежно від того, чого в ньому більше — хлорофілу або шафрану. Спочатку спиртову настоянку на 130 травах з медом і цукровим сиропом іменували лікером здоров'я. Фортеця в 71 ° ченців не бентежила. Пізніше з'явилися більш щадні варіанти шартреза — 40 — і 55-градусний. Та й ліками він втілюватися перестав, хоча ніхто не заперечує, що лікерчік корисний для травлення. До речі, точний рецепт шартреза ченці приховують досі.

«Суктініс» (Литва)

«Суткініс» можна не тільки пити, але і станцювати. Цим словом у Литві позначають і лікер, і національний танець. Судячи з опису, дуже веселий: кілька пар, обертаючись, швидко рухаються по колу.

Чому назва танцю перейшло до традиційного медовому напою, історія замовчує. Можливо, спожитий у великій кількості бальзам дає схожий ефект: все навколо починають кружляти. Ще б пак, адже в «Суктініс» понад 50% спирту. Крім того, для його виробництва використовують мед, ягоди ялівцю, сік малини, бруньки тополі, жолуді та інші дари природи. Загалом, повний комплект вітамінів для зміцнення здоров'я.