Архів категоріі ‘Календар робіт’

Закінчується збір зимових і пізньозимовий сортів яблук. Скоро вони займуть своє місце в льохах і підвалах. Як забезпечити плодам комфорт? При яких умовах і які сорти зберігаються довше? Як попередити псування яблук при зберіганні? Коротше, як правильно зберігати яблука зі свого саду?

Досвідчені садівники знають, що в холодну дощове літо, плоди слабо забарвлені, у них підвищена кислотність і вони погано зберігаються. Але і спекотне літо не краще: процес зростання і дозрівання плодів йде інтенсивно, лежкість знижується. У роки з помірним поєднанням тепла і вологи, без різких коливань температури яблука зберігаються краще і довше.

На збереження плодів, проте, впливають і інші умови.

Яблука з дерев, що ростуть на важкій глинистому грунті, бувають дрібніше і слабкіше пофарбовані, мають більш щільну м'якоть і зберігаються краще, ніж плоди такого ж сорту, вирощеного на легких супіщаних грунтах. Плоди з залуження саду краще пофарбовані, багатшим за хімічним складом, лежать довше, ніж плоди з саду, де грунт перекопують. При нестачі вологи в грунті яблука дрібні, низької якості і в зберіганні часто ушкоджуються джонатановой плямистістю. З іншого боку, якщо ви поливаєте сад перед збором врожаю, то яблука будуть зберігатися гірше. І їх хімічний склад зміниться: в яблуках буде менше розчинних сухих речовин, цукрів та аскорбінової кислоти.

Як краще зберігати яблука

По тривалості зберігання всі сорти яблук можна розділити на три групи: Ранньозимовий (плоди зберігаються до 90 днів), зимового (91-150 днів), зимово-весняного (більше 150 днів) споживання .

Без охолодження в звичайному підвалі до 90 діб можуть збережуться яблука сортів Антонівка звичайна, Бессемянка мічурінська, Бельфлер-китайка, Жигулівське, Зірочка, Куйбишевське, Орловське смугасте, Осіннє смугасте, Слава Переможця (Слава переможцям).

Сорти яблук зимового споживання: Бабусине, Болотовского, Коричневе нове, Імрус, Лобо, Мекінтош, Помаранчеве, Орлик, Пам'ять воїну, Пепін шафранний, Пам'ять Мічуріна, Россошанська смугасте, Спартан, Строевское.

Сорти, яблука яких лежать в підвалі більше 150 діб: Богатир, Білоруський синап, Бефорест, Зимове смугасте, Ренет Черненко, Свіжість, Північний синап, Сінап Орловський, Уелс.

Де і як зберігати яблука взимку

Для цього можна використовувати будь-які приміщення, в яких постійна температура не вище 5 градусів і не нижче мінус 1 градуса, з вологістю повітря 80-90%. При більш низькій вологості яблука в'януть, а при вищій — пошкоджуються грибними хворобами. У процесі зберігання яблука виділяють ароматичні речовини і етилен, які сприяють швидкому дозріванню. Тому правильно буде регулярно провітрювати сховище.

Підготовку сховища для яблук починайте з весни, коли воно звільняється від плодів. Приміщення потрібно очистити від сміття, відремонтувати, просушити, закрити всі щілини, щоб не проникли гризуни.

Дерев'яні частини сховища і підлогу дезінфікують розчином зеленого мила або 4%-ним розчином залізного купоросу. Цим же розчином змочіть перед побілкою стіни і стеля. Всі паразитуючі гриби, включаючи цвілеві, загинуть від сірчаної кислоти, що виділяється в момент з'єднання залізного купоросу з вапном.

Як правильно зберігають яблука на зиму

Перш за все, необхідно пам'ятати, що одне з головних умов успішного зберігання плодів — швидке їх охолодження після збору. Відомо, що якщо зняті яблука тільки добу протримати при температурі 18-20 градусів, то термін їх зберігання скоротиться на 10-15 днів. Ну і звичайно важливі умови зберігання, про що було сказано вище.

Груші потребують догляду. Щоб позбутися деяких шкідливих комах, можна покластися на птахів, тому їх не слід проганяти в саду, де багато груш. Крім того, важливо стежити за величиною дерева, щоб завжди вчасно зменшувати його крону.Еслі груші садять в північній місцевості, то слід в обов'язковому порядку на зиму утеплити коріння. Якщо взимку мало снігу, то коріння у цього дерева можуть виявитися пошкодженими при температурі -8-10 ° С. Щоб їх захистити, потрібно використовувати шар торфу і листя для утеплення пристовбурних кіл. Також потрібно обмотати за допомогою мішковини штамб або обкласти його лапником.
Слід зробити досить короткий штамб — до 50 см — для максимального захисту від сонячних опіків і морозобоін.
Низький штамб зазвичай створюють у дерев ще в розпліднику.
Крона повинна бути низькою. Це робиться з тієї причини, що груша виростає високо, чому за неї не дуже легко доглядати, тому, коли крона дерева виростає до 3,5-4,5 м, то необхідно її знизити.
Якщо крона виросла набагато сильніше, то слід зменшувати її висоту в два кроки: зрізати верх з провідником, а потім зменшувати скелетні гілки. І через 2-3 роки слід вдруге зменшити крону до потрібної висоти.
Щоб захистити дерева від негативного впливу сонячних променів і морозу можна зробити щеплення на витривалі скелетообразователі і штамбообразователі.
Наприклад, ними може бути Тонковетка, яка є сортом, виведеним народною селекцією. Також можна використовувати грушу № 217 і уссурійський грушу.
Добрива слід вносити щорічно, але їх кількість повинна залежати від особливостей грунту, її родючості.
Слід чергувати внесення мінеральних і органічних добрив по роках.
Мікродобрива можна знайти в торфі, гної, пташиному посліді, компості, сидератів (зелених добривах), золі. Якщо в грунті недостатню кількість мікроелементів, то подібні мікродобрива допоможуть заповнити їх.
Коли груша цвіте, то в ці фази у цих дерев найбільші потреби в існуючих елементах живлення. Крім того, це відбувається і тоді, коли у груші зав'язуються плоди і формуються.
Дерево груші краще розвиваються, якщо під ним зробити побільше свердловин, а потім поміщати туди мінеральне живлення. І тоді у дерева буде більше груш.
Перекопувати грунт варто восени або ранньою весною, в пристовбурних ділянках. Можна таким чином видалити деяку кількість личинок.
Необхідно також з початку червня і до середини липня регулярно оглядати молоді груші на предмет наявності пилильщика, тому що саме від нього страждають груші, які тільки почали рости. Личинки потрібно збирати і видаляти.

Самостійне виготовлення декоративного ставка на дачній ділянці — справа не проста і досить клопітка. Своїм досвідом будівництва такого штучного водоймища з нами поділився Віталій Кравченко з Москви.

«Моєму ставку на дачі всього три роки. Стиль його був вибраний заздалегідь: тільки ландшафтний і заглиблений. Місце для пристрою декоративного садового ставка вибрав заздалегідь. Велику частину дня воно освітлено сонцем, поруч жодного листопадного рослини.

Бетонні та глиняні проекти відмів відразу. Від плівкового також відмовився: адже за водної та прибережної рослинністю доглядати треба, так і недовго плівку пошкодити. Вибрав жорстку форму, обсипану по краях дрібними камінчиками.

У торговому салоні для дачників сподобалася раковина розміром 2,5 х 3,5 м. Заплатив суму, що відповідає 800 у.о., і на другий день товар доставили на дачу. Удвох із сином легко її вивантажили і занесли на ділянку. Тверда форма для декоративного ставка, зроблена з пластику, виявилася не такою важкою.

Будівництво декоративного ставка почали з вирівнювання майданчика і розмітки. Встановили під рівень кілочки-горизонталі і проклали дренажну трубу з найнижчої точки будмайданчика до яру.

Розмітку зробили за допомогою старого шланга, начорно змоделювавши положення садового ставка. Потім розташували форму та окреслили контури її днища і рівні внутрішніх уступів за допомогою пластикової пляшки, заповненої доломітового борошном.

І закипіла справжня робота по влаштуванню декоративного садового ставка. За день удвох ми відрили котлован по всіх контурах. Верхній шар грунту відвезли до місця майбутньої альпійської гірки, решта — в яр.

На наступний день вирівняли стінки і дно котловану, відсипали в основу 10-ти сантиметровий шар піску, пролили його водою і опустили форму на підготовлене ложе . Без підгонки, все ж, не обійшлося. Підчищали дно, підтесував стіни, уточнювали форму численних виступів. Виявлений перекіс усунули заливаючи воду в зазор між стінкою форми і грунтом, одночасно підсипаючи пісок. Коли він наситився вологою, злегка поворухнули форму і перекіс усунувся. Заповнили ставок водою і перевірили краю за рівнем. Начебто вийшло як треба.

Під зиму мій садовий ставок пішов з зяючими щілинами між стінками форми і грунтом. Воду з нього не відкачували, але щоб лід не зіпсував чашу, кинули в неї полузаполненние піском пластикові 5-ти літрові бутлі і два бревнишка. Навесні побачили, що стінки ставка витримали.

Настала пора чистової обробки штучного водоймища. Оформлення декоративного ставка на дачній ділянці — процес творчий. Але спочатку засипали зазор між грунтом і жорсткою формою піском, вирівняли землю навколо та застелили поверху смугою геотекстилю, на який насипали шар просіяного землі. Край матеріалу загнули так, щоб пісок не змішувався із землею, та й бур'яни не укоренялися.

Цю берегову смужку суші обробили річковою галькою. Пішло, не багато не мало, 30 мішків по 50 кг кожен. Перед тим як розсипати камінчики, грунт застелили тим же геотекстилем, закріпивши його дужками.

Залишився останній, але дуже важливий момент у пристрої декоративного садового ставка — розмістити і прикрасити його рослинами. Зробивши розмітку, висадили їх через шар гравію в хрестоподібні розрізи матерії. Здається все, можна відпочити ...

Звичайно, благоустрій та обладнання ставка на цьому не завершилося. Прихильник всього природного, я не уявляю в ставку ні фонтану, ні фігурок гномів, звірят чи птахів поруч. Пернаті самі прилітають попити водички і пополоскати пір'ячко на мілководді. І водяні мешканці з'явилися — водомерки, жаби і тритони швидко освоїли нову оселю. Для них із сусіднього природного водоймища приніс німфейнік, а по краю пустив образки болотні і незнайомі прибережні рослини.

Увечері біля берега ставка красиво виглядають світильники. Для простоти, вибрав ті, що вдень заряджаються від сонячного світла, а ввечері горять самостійно. Гра світла, відбитого у воді — видовище зачаровує ...

У подальших планах — струмочок. Але добре і правильно зроблений струмок — досить складне в інженерному та естетичному плані споруда.

Догляд за садовим ставком не складний. Треба виловлювати потрапили туди листя, приводити в порядок прибережну рослинність. При бажанні можна, звичайно, оснастити всі господарство фільтрами і іншим, але хорошого потрошку. І так іноді сниться це будівництво ночами ».

З розповіді Віталія можна зрозуміти, що самостійний пристрій декоративного садового ставка зажадає від господарів дачі чимало праці та вправності.

Звичайно, це здорово — купити земельну ділянку у хорошому зручному місці і будувати будинок або дачу «з нуля» у вибраному архітектурному стилі. Але будівництво — справа тривала і дуже клопітка. Чи не простіше придбати готовий варіант з наявним на ділянці будівлею, нехай і не зовсім відповідає вашому смаку.

Але недарма кожен намагається вкласти у своє житло частинку власної душі. Тому, яке б чудова будівля не стояло на уподобаному ділянці, все одно капітального ремонту приватного будинку не уникнути. Така перебудова необхідна для того, щоб житло з чужого стало своїм.

Капітальний ремонт приватного будинку — що це? Процес цей передбачає виконання великої кількості будівельних і реставраційних робіт: перепланування та оздоблення внутрішнього простору, оновлення фасаду, заміну старих вікон на сучасні віконні системи — словом, все, щоб пристосувати готове житло під свій смак і звички.

Робити капітальний ремонт або реставрацію власними силами важко — робота ця досить трудомістка і вимагає знань і навичок. Тому багато господарів заміської нерухомості йдуть простим, хоча й більш затратним шляхом. Спочатку вони обговорюють з дизайнерами зовнішній вигляд будинку, його інтер'єр і ландшафтний дизайн. В результаті такої спільної діяльності розробляється індивідуальний дизайн-проект приватного заміського будинку та прилеглої ділянки.

Потім дизайн-проект передається на виконання в будівельну фірму. Саме професіоналам зі спокійною душею можна довірити реконструкцію свого житла, щоб вони втілили в життя задумане вами. Звичайно, такий капітальний ремонт «влітає в копієчку», але кінцевий результат того вартий.

Поширеною помилкою, що продиктована бажанням кожного росіянина заощадити, стає замовлення реставраційно-ремонтних робіт так званої бригаді «шабашників». Їх зараз розвелося по Росії як собак не різаних.

На жаль, з подібної витівки рідко виходить щось хороше. А от історій, коли «шабашники» зривали всі терміни капітального ремонту та оздоблення приватного будинку, неякісно виконували роботу і навіть обкрадали своїх роботодавців, предостатньо.

Серйозні будівельно-ремонтні компанії з великим досвідом і хорошою репутацією виконують всі роботи комплексно, високоякісно і з гарантією. Вони беруть на себе розробку і реалізацію проекту, ведуть будівельно-оздоблювальні роботи, застосовують сучасні будівельні матеріали та технології, тобто роблять все, що передбачено договором.

Коли все перепланіровочних та оздоблювальні роботи завершені, а ділянка навколо будинку упорядковано, можна взятися за облаштування внутрішнього простору. При цьому краще, якщо інтер'єр будівлі оформляється в одному стилі з його зовнішнім виглядом, щоб в цілому вийшов гармонійний архітектурний ансамбль.

З усіх різноманітних напоїв самий споживаний чоловіками, звичайно, пиво. Янтарне, з неповторним хмільною-солодовим смаком і ароматом, з приємною гірчинкою, під нього добре вести чоловічі розмови про рибалку, машинах, політиці, Олімпіаді, та хіба мало про що ще. А якщо цей напій не з жерстяної банки, а жива, домашнього приготування, то тоді бесіда стає вже зовсім задушевної.

Що стосується магазинного пива у згаданій банку або склотарі, то його ставлення до цього пива досить непряме. Практично весь асортимент пінного напою в торгових точках пастеризований. Справжнє якісне пиво тривалого зберігання не любить. Хто бував у Німеччині та Чехії бачив, що вулиці їхніх міст буквально всипані невеликими приватними пивоварнями, де пиво варять щодня і тут же його продають.

Як же бути нашим чоловікам, які не бажають пити пиво, пройшло термічну обробку або з консервантами, що зберігається на складах до 12 місяців? Відповідь гранично проста — треба зварити пиво будинку.

Як зварити пиво в домашніх умовах, адже технологія пивоваріння неймовірно складна. Тут треба розбиратися і знати, що таке флокуляція, раси пивних дріжджів, низове і верхове бродіння, а хочеться швидко без проблем отримати цей смачний пінний напій.

Отже, як зварити пиво будинку або посібник для домашнього пивовара.

Перше, що треба зробити, це піти в магазин побутової техніки та придбати домашню пивоварню (від 6500 руб.) та пивної концентрат (його ще називають солодовим екстрактом). Щоб чоловікам було більш зрозуміло, домашня пивоварня — це як коробка-автомат на іномарці. Для того, щоб зварити живе пиво будинку вам буде потрібно завантажити в бродильну ємність пивний концентрат, долити води, засипати дріжджі, забезпечити необхідний температурний режим і вчасно закрити клапан. Останнє ваш пивний автомат зробить сам.

Через три дні бродіння закінчується. Настає найбільш приємний момент в процесі приготування домашнього пива — його дегустація. Як тільки хмельова гіркоту починає наїжджати на солодкуватий присмак бурштинового напою, його слід негайно ставити на доброджування в холодильник. Треба буде потерпіти ще днів 4-5. І все — ваше пиво зварене будинку готове до вживання.

Деяким, найбільш просунутим в кулінарії, чоловікам такий рецепт приготування домашнього пива може здатися занадто простим. Деякі не довіряють автоматам і їздять на механіці. Хто-небудь з них може задати резонне питання, як самому зварити пиво, без пивоварні? Для таких прівереда наводимо більш складний рецепт самостійної варіння пива.

Для початку візьміть відпустку на роботі на пару тижнів. Для того, щоб удома зварити пиво, вам знадобиться солод. Починаємо з його приготування. Їдемо туди, де можна купити добірні ячмінь (в крайньому випадку, можна замінити вівсом) і пшеницю. Засипаємо привезене додому зерно на деко, заливаємо водою і чекаємо його проростання. Після того, як проклюнутся паростки, зерна сушимо, а потім товчемо. Наш солод для домашнього пива готовий.

Розмішуємо солод у двох відрах холодної води і залишаємо цю суміш для приготування пива на один день. Потім кип'ятимо 2 години, додавши чайну ложку солі, кладемо хміль і продовжуємо варити пиво ще півгодини.

Тепер рідину слід процідити, дати її трохи охолонути, додати пивні дріжджі, цукровий сироп або повидло, добре розмішати і залишити настоюватися до вечора.

Увечері відбувається урочистий розлив отриманого напою по пляшках. Увага! Закупорювати пляшки з домашнім пивом слід на наступний день.

Зварене за цим рецептом пиво можна пити не раніше, ніж через дві доби. Запам'ятайте, чим домашнє пиво довше стоїть не відкупорених, тим його фортеця стає більше.

Набір для приготування домашнього пива:

• Солод — ? відра
• Вода — 2 відра
• Хміль — 6 склянок
• Сухі дріжджі — 100 г
• Цукровий сироп або повидло — 300 г
• Сіль — 1 ч. ложка

Питання, коли і як висаджувати розсаду турбує кожного дачника перед початком сезону. Але спочатку, природно, її треба виростити.

Коли сіяти насіння на розсаду? Терміни посіву підбираємо з урахуванням того, як складаються погодні умови. Адже теплолюбні овочі висаджують у грунт, коли мине загроза заморозків.

У березні та квітні приходить час сіяти на розсаду томати, капусту (крім пекінської), а також гарбузові культури для теплиць. Томати і капуста добре переносять пікіровку, тому їх можна сіяти з загущенням в ящики, а потім, коли сходи підростуть, розсадити просторіше. При цьому не забудьте, чим бідніше грунт, тим рідше висаджують рослини.

Як правильно висаджувати розсаду помідорів в грунт? Часто городники допускають поширену помилку в надії отримати великий урожай — дуже щільно розміщують розсаду томатів при висадці на постійне місце. А ця культура не переносить загущення. До того ж у теплиці зазвичай висока вологість, яка сприяє розвитку хвороб. Ось чому між рослинами повинна залишатися місце для циркуляції повітря. Оптимальна щільність посадки для високорослих сортів томатів 2 — 3 рослини на 1 кв.м, для низькорослих — 4.

Не вирощуйте більше розсади, ніж вам потрібно. Щоб уникнути зайвих витрат, скористайтеся таблицею.

Потреба в насінні і розсаді капусти і томата на 10 кв.м
 
 
     
       
     
     
     
       
         
         

Культура	Витрата насіння г	Число рослин	Схема посадки см	Врожайність кг
Томат для теплиці	0,2	25 — 40	50×50-70	40 — 60
ранньостигла білокачанна капуста	0,2 — 0, 3	35 — 50	20-40×50-60	20 — 50
Брюссельська капуста	0,2 — 0,3	25 — 35	50-70×60-70	6 — 10
пізньостигла білокачанна капуста	0,2 — 0,3	18 — 30	50-70×60-70	40 — 100
Цвітна капуста	0,3	35 — 70	20-40×60-70	12 — 20
Кольрабі	0,3	35 — 80	20-40×40-60	15 — 35
Брокколі	0,2 — 0,3	35 — 50	35-50×60-70	10 — 15

Коли і як висаджується розсада гарбузових культур і огірків? Ці культури відрізняються швидким ростом. Вони чутливі до травм під час пересадки. Тому розсаду цих рослин готують без пікіровки в індивідуальних горщиках достатнього розміру, заповнених живильним грунтом. А от для раннього салату підійдуть невеликі стаканчики або соти.

Коли сіяти насіння інших городніх рослин? Найпершими, на початку квітня на півдні країни і з середини-кінця квітня на решті території, сіють холодностойкіе культури — крес-салат, салатну гірчицю, китайську і листову капусту. Намагайтеся сіяти ці культури якомога раніше: вони не бояться легких заморозків і дають ранні коренеплоди і соковиті листя, через які ми їх і вирощуємо, але тільки поки день короткий. Коли сонце починає сідати пізніше, вони зацвітають і виростають несмачними. Для хорошого розвитку рослин посів не варто загущають.

Тиждень-півтора через приходить черга редису, гороху, півники, кропу, коріандру, моркви, щавлю, шпинату, цибулі-чорнушки та ярого часнику. А ще через 5-7 днів сіють салат-латук, портулак, столовий буряк, літню редьку, готують розсаду гарбузових та баштанних овочів, цвітної капусти і кольрабі, садять цибулю-севок і картоплю.

Оптимальна витрата насіння для посіву на грядку в 10 кв.м, у тому числі витрати насіння при вирощуванні огірків, вам підкаже ця таблиця.

 
 
 
     
       
       
       
     
     
       
     
     
       
     
     
       
       
       
     
         

Культура	Витрата насіння г	Число рослин	Схема посадки см	Врожайність кг
Огірок	4 — 6	35 — 55	20-30×90-100	100 — 150
Кабачок, патисон	4	10 — 25	50-90×70-100	20 — 100
Гарбуз	3 — 5	2 — 10	70-250×140-250	80 — 100
Салат листової	2 — 4	500 — 1000	10×10-20	20 — 30
Салат качани	0,3 — 0,5	200 — 250	20-25×20-35	20 — 30
Редис	10 — 15	2700 — 4200	3-5×8-10	50 — 100
Редька літня	3 — 5	150 — 200	10-15×40-50	20 — 60
Салатна гірчиця	4 — 8	500 — 1000	10×10-20	20 — 25
Морква	1 — 3	650 — 1000	5×25-30	20 — 80
Петрушка коренева	2 — 3	650 — 1000	5×25-30	12 — 25
Петрушка листова	2 — 5	800 — 1200	5×15-25	15 — 20
Кріп	7 — 20	800 — 1200	суцільний	15 — 20
Буряк	7 — 8	250 — 300	5-8×45-50	20 — 70
Горох	140 — 240	800 — 1200	5×15-20	10 — 12
Квасоля на лопатку	80 — 140	250 — 350	10×45-50	10 — 20
Лук-севок	600 — 1200	300 — 400	5×35-40	12 — 30

Як правильно сіяти насіння овочевих культур? Сіяти треба у вологий грунт, однак поливати після посіву не варто — сходи будуть рідкісними і нерівномірними. Краще полити грядки напередодні: вода добре просочить землю і в міжряддях не буде калюж.

Глибина посіву насіння визначається їх величиною — чим дрібніше насіння, тим вона менше. Найдрібніші просто розкидають по поверхні грядки і присипають піском. Насіння в борозенках присипають сухою легким грунтом або торфом, а потім бажано грунт злегка притиснути, наприклад широкою дошкою.

Для збереження вологи укрийте грядку плівкою. Перевірки посів і по необхідності поливайте. Як тільки рослини підростуть до 1 см, плівку приберіть, інакше стебла почнуть скривлюватися.

 

Городникам важливо знати, коли і як висаджують розсаду, а також як правильно сіяти насіння. Тоді й урожай овочів можна виростити знатний.

Посадка гіацинтів

автор Колесникова Е.Г., фото Зіборов Т.Ю.

 

Гіацинти потребують сонячному місцезнаходження, легкої, глибоко обробленої, структурної, багатою поживними речовинами грунті з гарною водопроникністю, без близького залягання або застою грунтових вод. Висаджують гіацинти на клумбах (краще випуклої форми) і бордюрах. Дрібні "дикі" гіацинти прекрасно виглядають в рокарії.

Ділянка під посадку гіацинтів бажано підготувати заздалегідь, хоча б за 10 днів до висадки, щоб грунт встигла осісти. 

З органічних добрив вносять 3-4-річний перегній (але ні в якому разі не гній) і повне мінеральне добриво (див. "Вересень", посадка тюльпанів). На дно посадкової ямки треба насипати чистий річковий пісок шаром 2-3 см. Глибина посадки — від 8 до 12 см, залежно від величини цибулини, тобто шар грунту над цибулиною повинен в 3 рази перевищувати її висоту. На дуже легких грунтах глибина посадки на 2 см більше, а на важких — на 2 см менше зазначеної величини.

Цибулини уважно огляньте, видаліть всі хворі і обробіть фундазолом або потримайте в 0,2%-ном розчині карбофосу або марганцівки протягом півгодини. Після посадки не забудьте поставити етикетки і замульчувати грунт торфом або перегноєм. Посадки можна також вкрити шаром опалого листя, тому що деякі сорти в наших умовах можуть пошкоджуватися морозами.

 

Колесникова Е.Г.

 

 
 
Все про Гіацинт на сайті Gardenia.ru
 

Чи знаєте ви, що слово астра перекладається з грецької як зірка. Яких тільки айстр не виведено квітникарями. У нас в Росії це, в основному, однорічники. Як правильно вирощувати айстри розповіла нам Валентина Пономарьова з Єкатеринбурга.

«Рослина це зовсім невибаглива, холодостійка, та й цвітіння триває більше місяця. У нас суглинні грунту, але жодного разу не було, щоб квіти не зійшли. Айстри люблять сонечко і помірний полив.

Деякі сіють навесні айстри прямо в грунт, кажуть, що тоді квіти рідше хворіють. Я ж їх вирощую розсадою. Насіння однорічної айстри швидко втрачають схожість, тому беру їх від врожаю минулого року. Наприкінці березня сію в контейнер з городньої землею, на глибину 1 см, поливаю і накриваю склом. Через 3-5 днів вони проростають. Грунтова суміш повинна бути свіжою і не багатою перегноєм. Можна до неї додати пісок. Коли з'являться два справжніх листочка, розсаджують в ящики з інтервалом 5 см.

В середині травня висаджую розсаду айстри на ділянку — це вже рослини з 5-7 великими листочками, вони легко приживаються. І все-таки ще два тижні я тримаю їх під покривним матеріалом. Відстань між рослинами роблю від 35 см (якщо високий сорт) до 15 см (якщо низький).

Коли айстри цвітуть, підгодовую їх. Для цього у відрі з водою (10 л) розводжу по 1 ст.л. Агріколи і сульфату калію. А ось свіжий гній айстри не люблять. До речі, їх можна пересаджувати, навіть під час цвітіння — нічого з ними не станеться. Я вирощеними айстрами заміняю відцвілі рослини. А після заморозків найкрасивіші низькорослі айстри викопую і пересаджую в горщик: вони продовжують цвісти будинку. Зрізати для букета айстри треба вже розпустилися, бо самі вони в воді не розпускаються.

Як правильно вирощувати астру, цей чудовий квітка пізнього літа і початку осені. Перерахую найбільш популярні сорти однорічних айстр:

• напівмахрові айстри. Дрібні суцвіття: "Вікторія", "Баум", "Мацумото". Середні суцвіття: "Анмут", "Міньйон", "Розетт".

• Вінцеві айстри. Дрібні: "амбре", "Аріаке", "Гертнер-Штольц", "Тікума". Середні: "Аврора", "Лаплата", "Прінетта". Великі: "Анемоновідная", "Прінова", "Принцеса".

• Кучеряве айстри. Середні суцвіття: "Раннє диво", "Тігер Павз". Великі: "Королева ринку", "Страусова перо". Дуже великі: "Каліфорнійська велетенська".

• Голчаті айстри. Середні суцвіття: "Унікум", "Рекорд", "Екзотика". Великі: "Борнталер", "Рів'єра". Дуже великі: "Кралль", "Комплімент", "Радіо". 

Вирощуйте айстри, ці невибагливі квіти, так схожі на зірки ».

Посадка рододендрона

автор Зіборова О.Ю., фото Репніцкій Н.Я.

Рододендрони здавна вирощували в англійських садах. Милуючись красою чудового рясно куща, захоплені садівники ставили рододендрон на один щабель з трояндою і тому часто називали його "альпійська троянда". У Росії почали культивувати рододендрони для прикраси саду лише з кінця XVIII століття.

Кращим часом посадки рододендрона вважається весна; кущ слід садити в саду або перед початком зростання, або на самому початку весняного пробудження рослини. Перш ніж купувати сподобався рододендрон, обов'язково потрібно дізнатися, до якого виду він відноситься і які характеристики цього виду, які його вимоги з догляду. Ця інформація дозволить уникнути подальших розчарувань і необхідна для правильного вибору місця розташування куща в саду. 
Початківцям садівникам рекомендуються рододендрони: Ледебуром, канадський, японський, жовтий, Шліппенбаха, кевтебінскій, короткоплодний, найбільший, ВАЗі, ін Для альпінарію підходять рододендрони: канадський, щільний, золотистий, іржавий, камчатський, ін

У рододендронів різних видів з-за їх біологічних особливостей різна потреба в освітленні крони, у вологості грунту і повітря, різна зимостійкість — на ці дані потрібно орієнтуватися при покупці рослини і при виборі місця посадки куща в саду (воно має бути схоже з природним середовищем проживання даного виду). 
Чим більше листя у рододендронів, тим більша вологість повітря їм потрібно і тим в бОльшей захист від вітру і протягів вони потребують. Захищають рододендрони від иссушающего вітру і протягів різні садові будівлі, живоплоти.

Деякі витривалі листопадні рододендрони добре ростуть на повністю відкритих сонцю ділянках (жовтий, японський, камчатський, ін.) Але найчастіше рододендрони висаджують в розсіяною півтіні — так, щоб над кущами було відкрите небо, але знаходяться поруч редкостоящіе дерева або будівлі прикривали кущі від полуденного спеки. Рододендрона подобається нежарке (ранкове і вечірнє) сонце. При недостатньому освітленні світлолюбні види рододендронів гірше ростуть і квітнуть.

Небажано, щоб поряд з рододендронами росли дерева з поверхневою кореневою системою — конкуруючи корінням, вони будуть позбавляти менш потужні рододендрони грунтової вологи та харчування. 
Найбільш витривалі рододендрони — щодо невибагливі природні види, а серед них виділяються особливо зимостійкі, які успішно ростуть в середній смузі і в дуже холодних регіонах без укриття на зиму. Також селекціонери вивели морозостійкі сорти вічнозелених рододендронів, призначені для регіонів з холодною зимою, вони витримують морози до -35 градусів. Малозімостойкіе види рододендронів обов'язково потребують укриття на зиму.

Рододендрони розміщують в саду поодиноко або групами, саджаючи їх на укосах і вздовж доріжок, на газонах, в рокарії, в садових композиціях. При посадці поруч декількох кущів рекомендується витримувати відстань: між високорослими рододендронами — близько 2 м, між середньорослі видами — близько 1,5 м, між низькорослими — 0,5-0,7 м.

Рододендрони люблять пухку, добре дреніруємая грунт з кислою реакцією (рН 4,0-5,5), багату перегноєм. Найбільшою кислотності грунту вимагають крупноквіткові види рододендронів. Лужні або нейтральні субстрати пригнічують ріст цих рослин; вапно, доломіт та зола абсолютно не підходять для рододендронів. Цю особливість рослин також потрібно враховувати, вибираючи для них тільки ті добрива, які не змінюють кислотність грунту. 
Коренева система у рододендронів компактна і поверхнева. Тому при посадці куща рододендрона в щільну глинистий грунт для нього готують широку (до метра), але дрібну (до півметра) яму, на дно якої насипають дренаж (галька, гранітний щебінь, бита червона цегла, уламки шиферу, ін) шаром близько 10 см. Як дренажу для рододендронів не підходять (через вміст в них кальцію) такі матеріали: вапняний щебінь, шматочки бетону, битий біла цегла. Дренаж можна не робити тільки на незатоплюваних і добре дреніруемих піщаних грунтах. 

При посадці рододендрона посадкову яму заповнюють яким кислим або слабокислим родючим субстратом, що є в наявності. У складі субстрату може бути: верховий торф, листова земля з-під широколистяних дерев, вересова земля, перегнилі голки сосни та ялини, суміш торф'яного компосту з піском, суміш торфу та хвойного опаду. Фахівці радять наступні варіанти субстрату для рододендронів: 
 — листова земля, верхової торф, опад хвойних дерев в пропорції (3:2:1);  
 — вересова, листова земля, крупнозернистий пісок (3:1:1); 
 — дернова земля, сфагновий торф, крупнозернистий пісок (1:4:1).
Застосовуються й інші найрізноманітніші комбінації складових кислого родючого субстрату, необхідного рододендрон. У субстрат можна підсипати небагато великих вилежатися тирси; добре б підмісити в нього шматочки битого червоної цегли для збереження вологи.

Також в посадкову яму рекомендується додати 30-50 г. спеціального добрива для рододендронів або будь-якого комплексного добрива (небажано присутність в ньому кальцію, і обов'язково — без хлору!). 
Сухий кореневий кому рододендрона перед посадкою ненадовго занурюють у воду (поки не припинить виділятися повітря) для насичення вологою. Голі коріння під час посадки акуратно розправляють і рівномірно розподіляють в посадковій ямі, притискають їх до землі для забезпечення кращого контакту.

Рододендрони добре переносять пересадку, але при посадці неодмінно треба стежити за тим, щоб не була заглиблена коренева шийка. Для цієї мети навіть спеціально піднімають шийку над землею (близько 2 см вище рівня грунту) з урахуванням подальшої опади субстрату, а грунт навколо коренів при посадці добре ущільнюють. Невибагливі і зимостійкі рододендрони рекомендується саджати на невеликий (10-15 см) горбок — так забезпечуються найкращі умови для дихання коренів. 

Навколо посадженого куща рододендрона роблять лунку з бортами і рясно її проливають, щоб грунт якомога швидше і щільніше ввійшла в контакт з корінням рослини. Після вбирання води, в лунку досипають субстрат в місцях його осідання. При посадці рододендрона в садову землю з нейтральною реакцією необхідний додатковий полив розчином сульфату магнію; рекомендується також регулярно вносити фосфат калію.

Простір навколо посадженого куща обов'язково потрібно замульчувати (шар мульчі — 5-8 см) для утримання вологи в грунті, для захисту коренів від перегріву і від можливих ушкоджень, для забезпечення рослини органічними поживними речовинами, для перешкоди росту бур'янів і розмиву грунту водою. При цьому не слід засипати мульчею підставу рослини (кореневу шийку) — потрібно трохи відступити від неї. Пристовбурні простір навколо куща рододендрона краще замульчувати мелконарубленной деревною корою (але не від верби і тополі). Також як мульчі садівники використовують верховий торф, хвойний опад, мох, сухий напівперепрілий лист (краще дубовий, але не від клена, каштана та інших широколистяних дерев), перепрілий коров'ячий гній; тирса використовувати не рекомендується.

У перший час після посадки потрібно притіняти укореняющиеся кущі рододендрона від сонця і частіше обприскувати їх водою, особливо в жарку погоду.

При відсутності дощів посадженому рододендрон потрібен регулярний полив. Не можна допускати ні пересихання землі, ні застою вологи в зоні коріння — це однаково небажано для рододендрона і веде до його загибелі. При проливних дощах, у разі скупчення води біля куща необхідно терміново вжити заходів для її відведення. Краще поливати рододендрон м'якою водою з довколишнього природного водоймища, або спеціально пом'якшеною водою (шляхом настоювання в жорсткій воді верхового торфу), або відстояною водою.
Так що коренева система у рододендрона поверхнева, не можна перекопувати та рихлити його пристовбурне коло щоб уникнути пошкодження коренів.

Зіборова О.Ю.
 

 

Все про рододендрона на сайті 
 

Парад квітів: однорічна астра

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

 

"Астра" в перекладі з грецького означає "зірка". Легенди приписують Астре спорідненість з зірками: виросли з впала з неба зоряного пилу, айстри вночі перешіптуються з небесними сестрами. Однорічна астра, або каллистефус китайська (Callistephus chinensis), відноситься до сімейства Складноцвіті. Дикорослі айстри із синіми, кармінними і пурпурними язичковими квітками з Північно-Східного Китаю і Кореї, завезені в Європу, послужили вихідним матеріалом для селекційної роботи. Отримані сорти і форми айстр різного забарвлення, в тому числі з махровими суцвіттями, стали використовуватися як декоративні рослини в садах Європи з XVIII століття. Проте справжня популярність прийшла до айстри у XIX столітті, коли у Франції з'явилися чудові Піоновідние айстри, і активна селекційна робота по створенню нових сортів почалася в Німеччині та США. 

В даний час в світі налічується близько 800 різноманітних сортів айстр: карликових і високорослих, простих і махрових, усіляких форм і забарвлень. В основу садової класифікації айстр покладені форма суцвіть, забарвлення, форма і висота куща, господарські ознаки. 

По декоративному ефекту суцвіть сучасний сортимент айстр ділиться на 3 класи: Трубчастий (тільки трубчасті квітки в суцвіттях), Перехідний (трубчасті і язичкові квітки), язичкові (тільки язичкові квітки). Класи поділяються за ознакою будови суцвіть на 10 типів (Прості, Вінцеві, напівмахрові, Кучеряві, Променеві, Кулясті, черепітчато, Трубчасті, Голчасті, напівсферичні), які включають 45 сортотипів, що носять поетичні назви (Маргарита, Едельвейс, Фантазія, Принцеса, помпонами, Королева Ринку, Художня, Радіо, Вікторія, ін.) 

Розрізняють немахрові, напівмахрові, махрові і густомахрові сорти айстр. За величиною суцвіття сорти айстр діляться на дрібні (до 4 см в діаметрі), середні (до 6 см), великі (до 10 см) і дуже великі (понад 10 см.). Дивовижне розмаїття суцвіть айстр супроводжується найбагатшою палітрою забарвлення і відтінків сортів: біла, кремова, жовта, абрикосова, помаранчева, рожева, червона, малинова, блакитна, синя, фіолетова ... 

Різна і форма кущів у айстр: пірамідальна, колонновідная, овальна , розлога. 

По тривалості періоду вегетації і часу цвітіння сорти астр діляться на ранні, середні та пізні — з липня по жовтень айстри прикрашають сад. По господарського використання розрізняють сорти астр:

- срезочной (гарні суцвіття на довгих міцних квітконосах);

- обсадочние (невисокі компактні кущики з великою кількістю одночасно-і долгоцветущіх суцвіть);

— універсальні (кущі середньої висоти для посадки в квітники, з цветоносамі, що годяться в зрізання).

Від складної класифікації айстр голова йде обертом! А перед вітриною магазину з насінням айстр різноманітних сортів — один іншого краще — квітникарі зовсім втрачають голову. Астра є загальновизнаною королевою осіннього квітника, вносячи в нього буйство фарб, коли в саду майже нічого вже не цвіте. А також карликові та низькорослі сорти астр чудово ростуть і довго цвітуть в вазонах, на сонячних балконах, у віконних ящиках. 

Зрізані в повному розпуск суцвіття айстр, з'єднані в пишні букети, зберігають свіжість не менше двох тижнів, вносячи до хати яскраві фарби і тонкий непередаваний запах осені. Квітникарі цінують астру за невибагливість: при температурі близько 20 градусів насіння айстри проростають за кілька днів; сходи айстри і загартована розсада переносять нетривалі заморозки до -3-5 градусів; розсада айстр вже у фазі 4-5 листків закладає квіткові бруньки (прищипка верхівкової нирки сприяє росту бічних пагонів); молоді рослини добре переносять пересадку у фазі бутонізації і навіть цвітіння.  

Для отримання більш раннього цвітіння вирощують розсаду; висіяне безпосередньо в грунт айстри (навесні в парники або під зиму) зацвітуть пізніше. Насіння астр швидко втрачають схожість, тому найкраще їх брати з останнього збору. Астрая підходить будь-яка добре дреніруємая садова земля на сонячному, захищеному від вітру місці, вони не люблять кислих грунтів і застою води. 

Не можна удобрювати айстри свіжим гноєм, загущають посадки і садити їх два роки поспіль на одному місці — це сприяє захворюванню айстр. Часте розпушування грунту навколо стебел айстр; прополка бур'янів; нечастий, але рясний полив в посушливе літо (у воду додають трохи марганцівки); захист від хвороб і шкідників, 3 підживлення (з інтервалом в 2 тижні) повним мінеральним добривом у червні-липні; регулярне видалення увядяющіх квіток і підв'язка високорослих сортів — сприяють гарному росту і рясного цвітіння айстр, збереженню їх декоративності до глибокої осені. 

Швидке відновлення рослин після пересадки дозволяє в кінці літа і восени замінювати айстрами відцвітають літники в рідшаючою квітнику. Низькорослі айстри, висаджені пізньої осені з грудкою землі в горщики, довго ще будуть радувати яскравим цвітінням на сонячному підвіконні і заскленій лоджії.

 

Зіборова О.Ю.

Garden i Я. Світ квітів  

 

Все про Астре