Архів категоріі ‘Клумби’

Водяна пара, проникаючи з приміщень приватного будинку в конструкцію мансардної покрівлі, може випасти у вигляді конденсату і зволожити обробний матеріал, утеплювач і дерев'яні частини даху. У результаті обробка прийде в непридатність, утеплювач втратить здатність берегти тепло, а сира деревина почне гнити.

Щоб зменшити ймовірність цих негативних факторів передбачають пристрій пароізоляції покрівлі приватного будинку.

Зазвичай в якості матеріалу для пароізоляції використовують спеціальну плівку, яку кріплять нижче утеплювача покрівлі. Побутові поліетиленові плівки швидко старіють, тому їх не рекомендується використовувати для пристрою пароізоляції покрівлі приватного будинку.

На нашому ринку пароізоляційні плівки представлені такими фірмами як "Tyvek" (Люксембург), "Delta" (Німеччина), "Ютафол" (Чехія), "Elkatek" (Фінляндія), & ldquo ; Ізоспан "(Росія) та ін Ці плівки характеризуються високою міцністю на розрив і здатністю затримувати проникнення пари.

За другою характеристиці плівки діляться на дві групи: матеріали з обмеженою дифузією пари і утворюють абсолютний паробар'єр. Плівка другого типу найбільше підходить для покрівлі, розташованої над ванними, кухнями, басейнами, тобто приміщеннями за підвищеною вологістю. Плівки першого типу дозволяють надлишкової вологи частково залишати мансарду приватного будинку.

Особливий тип плівки — з фольгованим покриттям. Вона не тільки забезпечує пароізоляцію покрівлі приватного будинку, а й знижує теплопотелі, скорочуючи витрати на опалення.
Нещодавно у продажу з'явилася плівка із змінною паропроникністю. При підвищеній вологості повітря в приміщенні вона пропускає зайву пару, а коли вологість знижується, то зменшується і її паропроникність. Ця плівка рекомендована для використання в ході капітального ремонту покрівлі мансард, коли роботи виконуються з боку вулиці, тому що така плівка укладається поверх крокв і внутрішньої обробки.

Ціна звичайної плівки для пароізоляції покрівлі починається з 15 руб. за кв. метр, фольгированной — від 35 руб. за кв. метр. Фірмові коштують дорожче: плівка з обмеженою паропроникністю Tyvek VCL SD2 — 110 руб. / М ?, плівка DELTA REFLEX з алюмінієвим тепловідбивним шаром — 70 руб. / М ?, а плівка з змінної паропроницаемостью DELTA-Sd-Flex — 130 руб . / м ?.

Монтаж плівки для пристрою пароізоляції покрівлі приватного будинку здійснюють з боку приміщення впритул до утеплювача. Її рулони розгортають уздовж або поперек крокв. Плівку кріплять оцинкованими цвяхами з широкими капелюшками або за допомогою будівельного степлера. У цьому випадку працювати значно простіше, тримаючи однією рукою плівку, а інший степлер.

Полотна укладають з перекриттям не менше 100 мм, а шви і місця примикання до виступаючих конструкцій, вентиляційних труб і стін герметизують спеціальним скотчем, ущільнювальними стрічками або клейовими складами. Засоби герметизації вибираються в залежності від матеріалу поверхні. Наприклад, якщо це камінь, цемент, бетон або неструганих деревина, то потрібен особливий клей з акрилових і поліуретанових сумішей або синтетичного каучуку. Відзначимо, що деякі плівки роблять з самоклеючими краями, що значно полегшує їх монтаж.

Деякі будівельники при влаштуванні пароізоляції покрівлі приватного будинку залишають між плівкою і обшивкою мансарди прошарок повітря товщиною 30-50 мм. Це робиться для того, щоб волога, що утворюється при конденсації пари на поверхні плівки, не вбиралася в обшивку, а висихала. Крім того, в вийшла порожнини можна прокладати електричні проводи та інші комунікації. У цьому випадку обробний матеріал кріплять до додаткової дерев'яній обрешітці.

Часто роботу покрівельників із влаштування пароізоляції псують монтажники вентиляційних систем і електрики, які не герметизують місця розрізів плівки. Адже навіть випадкове її пошкодження призводить до випадання конденсату і промерзання покрівлі в морози.

Відзначимо ще один важливий момент. Навіть сама надійна пароізоляція не гарантує 100% захисту від проникнення пари в конструкцію покрівлі, тим більше, коли вологість у приміщеннях приватного будинку надлишкова. Наприклад, взимку в будинку з готової дахом, коли ведуться «мокрі» роботи (малярні, штукатурні, заливка стяжки тощо), надмірна волога піднімається до стелі мансарди. Навіть невеликого перепаду температур досить, щоб утворився конденсат. Така ситуація дуже характерна для споруджуваних сьогодні приватних будинків.

Для того, щоб не допустити намокання утеплювача, влаштовувати теплоізоляцію покрівлі слід по завершенню оздоблювальних робіт. Інший варіант — після утеплення покрівлі відсікати мансардний поверх від решти приміщень паробарьером і, лише потім, починати «мокрі» оздоблювальні роботи.

Фахівці рекомендують передбачати в приватному будинку систему примусової припливно-витяжної або хоча б природної вентиляції. Це не тільки забезпечить комфортний мікроклімат для мешканців будинку, а й убезпечить покрівельний «пиріг» від зволоження.

Таким чином, пристрій пароізоляції в мансардної конструкції приватного будинку є обов'язковою умовою. У пароізоляції дві основні функції: затримувати проникнення водяної пари в покрівлю і знижувати тепловтрати в приміщеннях мансарди в холодну пору року.

Маранта на кухні

автор Ольга Петренко, фото автора 

У любителів кімнатних рослин і на прилавках квіткових магазинів часто можна зустріти маранту беложільчатую ( Maranta leuconeura), різновиди якої відрізняються забарвленням листя і кольором їх жилок. 

Популярна її форма маранта Керховена (Maranta leuconeura kerchoveana) має широкоовальні зелене листя з сріблястою смугою вздовж середньої жилки, по обидві сторони якої розташовується два ряди коричневих плям. Нижня сторона листя сизувата (блакитно-зелена) або червонувата. Дану різновид маранти беложільчатой ??квітникарі називають «царівна-жаба». 

Мені ж до душі інша форма з ефектною, ошатною забарвленням — маранта триколірна (Maranta leuconeura erythroneura, або Maranta tricolor). У цього різновиду листя великі (досягають в довжину 12 см, а в ширину — 7-8 см), овальні, зверху бархатисті, темно-зелені з оливковими зонами і яскраво-малиновими жилками. Знизу листя гладкі, малинові. 

Маранта триколірну можна вирощувати як ампельну рослина: її звисаючі пагони досягають в довжину 70 -100 см. Цей різновид зовсім не примхлива, як думають багато хто — я б скоріше назвала її невибагливої. 

Оскільки маранта — тропічна рослина, їй для успішного росту необхідне тепле вологе повітря. Маранта віддає перевагу розсіяне світло: не виносить як прямих сонячних променів, так і затемнення. Їй підходять вікна південній, східній, західній орієнтації.

Я поставила горщик з маранта триколірної на високу кухонну полицю, розташовану поруч з газовою плитою і недалеко (приблизно в метрі) від вікна. Це місце розташування маранта аніскільки не шкодить — навпаки, йде тільки на користь. 

Повітря тут завжди теплий: і взимку, і влітку. Регулярні обприскування рослини разом з парою, що йде від плити, насичують повітря необхідною вологою. 

Моя маранта одержує рівно стільки світла, скільки необхідно для яскравого забарвлення листя. Її пагони витончено згинаються догори у напрямку до вікна, листя теж повертаються до джерела світла своїми широкими пластинками. Восени і взимку маранта не зупиняє ріст, тому отримує необхідні підгодівлі і поливи. 

В таких умовах моє рослина відчуває себе комфортно, протягом усього року дає рясний приріст і цвіте. Маранта — рослина короткого дня, і може зацвісти нашої взимку. 

Квіти у маранти дрібні, бузкового кольору, що не представляють декоративної цінності. Але ж саме квіти — показник того, що рослина знаходиться в сприятливих умовах для росту і розмноження.

Ольга Петренко 

http://petrenochki.narod.ru  

 
Квітникарство: Задоволення і Користь 
 
Все про маранта  
 

На сайт надійшов лист від офіцера запасу Іллі Клейменова, проживає в місті Твері. Він хоче поділитися з нами своїм досвідом планування та будівництва заміського будинку. Послухаємо його розповідь.

«Міська квартира у нас невелика, а сім'я — п'ятеро людей. Крім того, багато рідні, друзів-товаришів по військовій службі. Хочеться всіх зібрати на свято, сімейне торжество, а нікуди. Коли купили ділянку стали думати, як спланувати заміський будинок, щоб здійснити наше давнє бажання.

Спочатку розглядали готові проекти, але в них до великої вітальні зазвичай додавалося багато спалень, зимовий сад, кілька санвузлів, і, в кінцевому рахунку, все виливалося не менше ніж в 250 квадратних метрів. Для нас це занадто дорого, та й затягувати будівництво на багато років не хотілося (ми з дружиною вже немолоді).

Нарешті після палких суперечок все ж вирішили не городити багато "клетушек", вони в місті набридли, а відвести весь перший поверх під "представницькі цілі". Нехай планування одноповерхового заміського будинку з мансардою буде такою, щоб у ньому можна було б не тільки збиратися родиною, а й приймати гостей. Довелося самим продумувати такий проект. Розкажу, як спланували заміський будинок докладно, може, комусь наші напрацювання і знадобляться.

Відразу про одну важливу деталь: на першому поверсі всього три вікна — це щоб тепло краще трималося. І ще одне, зовсім маленьке віконце — біля сходів на мансарду, щоб на сходинки падало світло, і вдень не доводилося запалювати електрику.

Отже, увійшовши до будинку (його площа 86 кв. М.), потрапляєш у маленьку 5 кв.м., передпокій. Праворуч санвузол (трохи більше 2 кв.м.), тут сидяча ванна і умивальник (вода по трубі буде стікати в дренажну канаву). На підлогу настелили лінолеум, а стіни закрили пластиком. Септик вирішили не робити — обійшлися біотуалетом.

По короткому коридорчику (до речі, дверей ніде немає, це щоб було відчуття простору) потрапляєш до вітальні (21 кв.м.). Від кухні (9 кв.м.) її відділяє барна стійка.

П'ять років тому, коли починали будівництво заміського будинку, сил у нас було хоч відбавляй. Удвох з дружиною з ентузіазмом взялися копати траншею під фундамент (6 x 9 м), суглинок легко піддавався лопати. Потім зрозуміли, що основні роботи краще довірити фахівцям. Майстри зробили стрічковий фундамент, склали будинок з бруса, підвели його під дах, покрили шифером, обклали будинок в півцеглини, навісили дві залізні двері та решітки на вікнах першого поверху.

Все інше я вирішив робити сам . Утеплив стіни, знайшов на ринку недорогу вагонку. Потім увійшов у смак і в мансарді почав все оббивати готовими рейковими щитами. Стінні шафи прикрасив оздоблювальними смугами з випаленим по них малюнком — виноградними гронами і листям. Сьогодні повністю готова маленька спальня (10 кв.м.) в мансарді, до обробки другий (19 кв.м.) я тільки приступив.

Будинок ще не встигли добудувати, а вже дещо переробляємо — наприклад, нещодавно поміняли в мансарді віконні дерев'яні блоки на недорогі сучасні склопакети.

Спочатку думали обмежитися тільки будинком. Потім прибудували до нього веранду з фігурним ганком. На веранді (15 кв.м.) поставили вікна дешевше, з дерева. Тут же, на веранді, плануємо встановити котел для обігріву будинку. Трубу під газ вже виклали. Може, дочекаємося, коли проведуть магістральний газ.

Камін, який прикрашає вітальню, виклав досвідчений пічник. Уявляєте, як приємно буде посидіти всієї чесною компанією у живого вогню? Ми вже це передчуваємо і чекаємо, не дочекаємося перших гостей. Ось тепер-то я зможу відразу всіх друзів зібрати за одним столом ».

Нирковий чай, або ортосифон

автор Володимир Черняк, фото автора

Нирковий чай ... Таке ім'я отримало в народі цю рослину за здатність зцілювати хворі нирки, а його ботанічна назва — ортосифон тичінковий (Orthosiphon stamineus). 
Ортосифон належить до сімейства губоцвітих, тому є «родичем» інших знаменитих цілителів — шавлії і базиліка. 

У природі ортосифон — багаторічна рослина напівчагарникова (висотою до 1,5 м), що росте у вологих лісах тропіків Океанії і північного сходу Австралії. 
У народі ортосифон називають також "котячий вус" через довгих тичинок, які далеко виступають за віночок квітки. Надземна частина рослини має лікарськими властивостями і успішно застосовується при захворюваннях сечовивідних шляхів.

Розкажу про агротехніку ортосифона в умовах більш жорсткого клімату.
 
Будучи уродженцем тропіків, нирковий чай потребує великої кількості тепла і не може зимувати у відкритому грунті регіонів з холодною зимою. У нас можна вирощувати ортосифон у відкритому грунті як однолітник (з посередником живцюванням). Як багаторічник ортосифон можна культивувати в опалювальних теплицях або в кімнатах. 

Мій ортосифон дуже рідко дає насіння (вони, на жаль, у мене не сходять), тому застосовую вегетативне розмноження рослини.
Живці ниркового чаю заготовлював навесні (з кімнатних рослин) і влітку. Пагони для нарізки черешків повинні бути добре визріли, неушкодженими. Можна вкорінювати живці ортосифона або у воді, або в грунті. Укорінення живців у воді краще, оскільки при цьому процес можна візуально контролювати. Після вкорінення молоді рослини розсаджують в горщики. 
У закритому грунті ортосифон бажано вирощувати в горщиках ємністю не менше 1 літра. 
Грунт для вирощування ортосифона треба брати пухку, краще всього використовувати листовий перегній.

Нирковий чай чуйний на добрива. Але протягом 2-х тижнів після вкорінення живців рослини краще нічим не підгодовувати, щоб не обпекти молоді корені. Для добрива ортосифона я використовую в основному азотні та азотно-фосфорні добрива у вигляді розведеного розчину. За вегетаційний сезон підгодовую рослина 2-3 рази, зазвичай цього буває достатньо. 

У нашій місцевості (Чорноморське узбережжя) нирковий чай в теплу пору року добре росте в тіні під деревами. А в кімнатах ортосифон непогано себе почуває навіть при вирощуванні на північних вікнах. При сонячному місцезнаходження рослини страждають влітку від гарячого сонця і високих температур. 

У відкритий грунт теплолюбний нирковий чай я висаджую не раніше кінця травня, надійніше це робити в середині червня — коли нічні температури стають стійкими, вище 15 градусів. 
Слабкі стебла ниркового чаю потребують підтримки і підв'язку, тому рослинам треба ставити підпори подібно високорослим помідорів. У наших умовах пагони ортосифона виростають максимум до метра.

Перед холодами, в жовтні я зрізаю надземну частину ниркового чаю на висоті близько 20 см. Кущі ортосифона пересаджую в горщики і заношу додому для збереження в зимовий час. 
Взимку вирощую ортосифон на підвіконні як кімнатна рослина. Навесні живці його і висаджую у відкритий грунт на початку літа. 

В саду я не помічав шкідників на рослинах, а в кімнаті ортосифон іноді пошкоджується павутинним кліщем. У боротьбі з комахами-шкідниками дуже важливі профілактичні заходи — я ретельно мою все рами і підвіконня перед занесенням ниркового чаю на зимівлю. 
Якщо шкідники все ж з'явилися, в теплу пору ненадовго виношу уражені рослини на вулицю і проводжу їх обробку під укриттям. Через годину оброблені рослини провітрюють і заношу додому. Зазвичай однієї подібної обробки буває достатньо, але якщо кліщі знову з'являються на ортосифон, то обробку повторюю.

Володимир Черняк (г.Туапсе, Росія) 
www.TopTropicals.com 

Все про зеленій аптеці на Gardenia.ru
 

Паркан на дачі повинен бути не тільки надійним, але і привабливим, радувати око. А ще він повинен гармоніювати з будинком і господарськими будівлями. Якщо при цьому забір перетвориться на непереборну перешкоду, то будь-який дачник буде задоволений.

Ось як вирішив питання побудови паркану на дачі В'ячеслав Горячев з м. Міас, Челябінської області.

«На нашому дачній ділянці з боку вулиці ми поставили суцільний паркан з металевих листів профнастилу, які пофарбували білою фарбою по металу. Така огорожа добре поєднується з ясно-салатовим сайдингом, яким обшиті стіни нашого будинку. Іншу частину паркану вирішили зробити з обрізає дошки і ошкуренное обапола у вигляді частоколу. На дачі частокіл, як варіант огорожі, не тільки добре виглядає, але і виконує захисні функції.

Побудувати частокіл своїми руками на дачі великих труднощів не представляє. Розмітили і пробурили ями для металевих стовпів, які зацементували. Щоб захистити торцеві дошки частоколу від гниття при зіткненні з землею, зробили кам'яний фундамент: поклали гранітні булижники, які скріпили глиняним розчином з додаванням цементу. Двометрові дошки до щаблини кріпили на висоті 15-20 см від поверхні землі. При цьому використовували оцинковані цвяхи, які на відміну від залізних не утворюють іржавих патьоків на деревині.

Між необрізаними дошками частоколу залишали зазори. Якщо цього не робити, під впливом вологи дошки будуть деформуватися і «штовхати» одне одного. Просвіти між ними ми закрили гостро відточеним обаполом. Це перетворило наш дачний паркан у частокол.Через таке огорожу важко перелізти, до того ж воно захищає ділянку від вітру й сторонніх очей. Рослини в сусідстві з такою дерев'яною огорожею почуваються добре. Жимолость, безшіпний агрус і червона смородина щороку радують рясними врожаями. А висадженим у частоколу високим багатолітникам не потрібно опори або підв'язки.

З часом незахищені просоченням дошки придбали красивий сріблястий відтінок і відмінно гармонують із зеленню саду. І звичайно гострі піки частоколу на дачі не викликають у місцевої дітвори бажання без попиту спробувати недостиглі яблука з нашого саду.

Додам, що такий паркан частокіл обійшовся нам порівняно недорого. Радує і те, що його незвичайний вид привертає увагу сусідів і перехожих ».

Різьба по дереву — споконвічно російська вид декоративного мистецтва, що йде своїм корінням в глибину століть. Адже дерево на Русі завжди вважалося основним матеріалом для виготовлення не тільки жител і домашнього начиння, а й художніх виробів. Під впливом інструменту майстра дерево перетворюється в різноманітні твори мистецтва.

Для різьблення використовуються різні породи дерева. Вони відрізняються один від одного, перш за все, щільністю, прямотою волокон, кольором і твердістю.

Кращою породою дерева для різьблення вважається липа, осика, вільха та деякі інші листяні дерева. З хвойних частіше вживають кедр, тис, сосну, ялицю і модрину. Найбільше використовують, все ж, липу. Ця порода дерева легка, податлива для різця, має тонковолокнисту будова і білий колір деревини. Крім того, на ній можна виконати найскладнішу і тонку різьблення.

Осику, деревина якої однорідна зі слабким зеленуватим відтінком, частіше застосовують у токарних і різьблених роботах, для виготовлення ложок або іншої дрібної кухонного начиння.

Вільха з давніх часів вважається «деревом-хамелеоном». Деревина свіжозрубаного дерева цієї породи білого кольору, проте, на повітрі вона швидко червоніє, а через деякий час стає рожевою. Вільха — дерево легке, однорідної будови, добре ріжеться і широко застосовується в декоративно-прикладному мистецтві.

Береза, як породи дерева для різьблення, завдяки білому з жовтуватим відтінком кольору, однорідності, в'язкості і твердості своєї деревини застосовується в токарних і різьблених роботах.

У клена деревина біла з жовтуватим відтінком і красивою текстурою, тверда, в'язка і міцна. За старих часів деревину клена ще називали «павичевим оком» за її зовнішній вигляд, придбаної після полірування по радіальному зрізу. Вона йшла на виготовлення стільниць, шевських колодок, друкарських форм для пряників. А кленові ложки на ярмарках цінувалися в чотири рази дорожче березових, осикових і липових.

Деревина дуба відрізняється однорідністю, щільністю, в'язкістю і надзвичайною міцністю. З неї робили посуд, церковне начиння, скрині та інші предмети домашнього ужитку.

Для різьблення по дереву дуже широко використовуються капи і сувель. Кап або капо-корінь, — це наріст на стовбурі або прикореневій частині дерева. Текстура в нього надзвичайно красива і щільна, з химерними очицями-точками. Сувель — це округлий наріст на стовбурі дерева. У перетині має красиву вигнуту текстуру. Дерев'яні заготовки для творчості можна придбати у спеціалізованих магазинах і навіть по Інтернету.

Різьба по дереву дає людині реалізувати свій творчий потенціал і можливість дарувати близьким красиві сувеніри, зроблені своїми руками.

Схизантус

схизантус, або шізантус (Schizanthus), або шізант належить до сімейства пасльонових. Родом схизантус з Південної Африки і Південної Америки; відомо 11 його видів. У продажу бувають тільки ефектні виведені форми і сорти схизантус.

Схизантус — чудове однорічна рослина, ще досить рідко вирощується в російських садах, хоча цілком заслуговує цього. Строкаті квіти схизантус, зібрані в пухкі верхівкові суцвіття, за будовою і екзотичної забарвленням нагадують квітки орхідей і суцільно покривають всю рослину з червня до осінніх холодів. Форма квіток неправильна: глибоко надрізана чашечка має двогубий віночок з широко розкритими лопатями. Квітки схизантус чудово виглядають в пишних букетах і бувають білі, рожеві, жовті, лососеві, червоні, малинові, бузкові, фіолетові. Поверхня квіток вся покрита візерунками різноманітних кольорів і малюнків: кольоровими плямами, цятками, смужками, облямівками. При хорошому догляді на пірамідальному кущику схизантус квіток буває так багато, що вони змикаються і закривають прямостоячий, гіллястий від основи, покритий клейкими волосками стебло і витончені, перисто-розрізні опушені листки.

Схизантус може вирощуватися не тільки як літник в саду, але і як кімнатна рослина в горщику на підвіконні; використовується для озеленення світлих, теплих, добре провітрюваних балконів. При захисті від осінніх заморозків схизантус цвіте до жовтня.

У культурі найчастіше вирощують форми і сорти схизантус Грехема (S. grahamii) і схизантус перистого (S. pinnatus). Чарівний гібрид схизантус перистого — схизантус візетонскій (S. wisetonensis) з розрізними пелюстками дрібних квіток (близько 2 см в діаметрі). Виведено високорослі сорти схизантус (близько 90 см), середньорослі (близько 50 см), низькорослі (близько 30 см) і карликові (15-20 см). Компактні схизантус чудово підходять для вазонів; для пишноти в широкий горщик висаджують відразу кілька сіянців (зазвичай три), ставлять близько кущиків підпори.

Схизантус дуже світлолюбний і вимогливий до родючості грунту, тому його вирощують на сонячному місці, на багатих, добре дренованих грунтах середньої щільності. При недоліку світла і харчування кущики схизантус сильно витягуються і утворюють мало квіток.

Розмножують схизантус насінням, висіваючи їх на розсаду в закритому грунті з жовтня по квітень, в кілька строків для безперервного цвітіння. Раннеосенній (жовтень-листопад) посів насіння схизантус на розсаду проводять для ранньовесняного цвітіння; в цьому випадку молодим рослинам взимку забезпечують світлу і прохолодну зимівлю. Для раннелетній цвітіння насіння на розсаду зазвичай сіють в березні-квітні, в ящики або горщики з легким піщаним грунтом. При посіві дрібне насіння схизантус лише злегка присипають субстратом і змочують посіви з пульверизатора, прикривають горщик склом. При оптимальній температурі проростання 16-18 градусів сходи з'являються зазвичай через 2 тижні. Сіянці пікірують схизантус в фазі першої пари справжніх листків в горщики по 1-2-3 штуки і містять при помірній температурі, помірному поливі (неприпустимо як пересихання, так і перезволоження субстрату) і вологому повітрі. Дрібні і слабкі сіянці схизантус при пікіровці не шлюб, а ретельно бережуть і пестують, так як у них, як правило, буває найефектніша забарвлення квіток. Щоб викликати розгалуження молодих кущиків, сіянцям схизантус прищипують верхівки.

У відкритий грунт розсаду з горщиків висаджують без порушення земляного кома, після попередньої гарту (інакше можуть бути опіки від прямого сонця) після закінчення весняних заморозків. У районах з м'яким кліматом схизантус сіють у відкритий грунт в квітні-травні. Відстань між посадочними лунками витримують близько 15-25 см і обов'язково розміщують поруч з висаджуються кущиками гілочки-підпори (інакше сильний вітер може легко повалити їх).

У період активної вегетації кущики схизантус тижні потроху удобрюють. Поливають схизантус помірно і рівномірно: він не переносить надмірне зволоження субстрату і надмірну сухість грунту і повітря. Поки кущики схизантус не зімкнулися, землю між ними акуратно рихлять, прополюючи бур'яни.

У квітнику схизантус розміщують на передньому плані, поруч із доріжками, щоб була можливість ближче роздивитися химерну забарвлення квіток і оцінити по достоїнству рідкісні декоративні якості цієї рослини.
 

Зіборова О.Ю.

 

Навесні мій сусід по дачі купив американський культиватор Мантис (Mantis). Мотоблок МБ-1, яким він керувався на своїх 6-ти сотках, видно став для нього важкуватий. Все-таки, людині перевалило за 70. Ось він і придбав нову садову техніку за 25 тисячі рублів, видать син допоміг.

«Ну і як машина?» — Питаю його недавно і чую таку розповідь:

Культиватор Мантис — відгуки мого сусіда по дачі Анатолія Кузьмича.

«Вибрав я бензиновий культиватор Мантис. Вже дуже його продавець розхвалював — і це він вміє робити, і це, і відгуки про нього хороші. Дійсно, важить агрегат всього близько 10 кг, оснащений двотактним японським міні-двигуном Хонда і двома фрезами для оранки і розпушування грунту. Не те, що мій мотоблок МБ-1, який я придбав у Харкові 20 років тому. Одним словом «іномарка».

Загалом, купив цей культиватор Мантис, та й додаткове обладнання до нього настирливий продавець підсунув. Виклав тільки за підгортальники ще 3 тисячі. Хоча це не бог зна якої складності пристосування — насадка з двох дисків товщиною близько 2 мм. Такими ж, на мій погляд невиправдано дорогими, були й інші пристосування, якими я так практично й не користувався.

Чверть години провозився, поки перший раз завів двигун культиватора Мантис. Виявилося, залив занадто багато бензину. Щоб усунути несправність потрібно вивернути свічку і продути циліндр двигуна. А зробити це було неможливо, тому що в комплекті не виявилося свічкового ключа. Довелося їхати за ключем в автомагазин. Як потім з'ясувалося, ключ свічки додавався до комплекту запасних частин культиватора, який коштував теж не так дешево.

Пізніше освоївся з примхами двигуна. Зрозумів, що перш ніж завести його, потрібно строго дозовано прокачати бензин. Інакше, його надлишки потрапляючи в циліндр, «зашкалюють» свічку, і тоді, як не старайся, двигун «не оживе» ».

Але й це ще не всі премудрості. Черговий казус стався пізніше, коли я, відповідно до інструкції, перед роботою перевірив рівень масла і вирішив долити трохи в бачок. І тут з'ясувалося, що для цієї процедури культиватор Мантис потрібно покласти строго горизонтально, відвернути пробку бачка і заміряти щупом рівень масла. А ємність для олії маленька — 75-80 мл. По недосвідченості я уклав культиватор на поверхню з невеликим нахилом. У результаті перелив масла, всього-то грамів на 20 більше покладеного, але й це виявилося достатньо, щоб надлишки захлиснули очисник повітря і двигун заглух. Завести його після цього так і не вдалося.

Довелося дзвонити в сервісну службу і просити ради. Висновок майстра було категорично: «Вина ваша, гарантійний ремонт відпадає. Знімайте двигун і везіть до нас ».

Від поїздки в сервіс я відмовився, вирішив ремонтувати агрегат сам. Спочатку теплою водою промив поролонову прокладку повітряного фільтра, що ввібрав надлишок машинного масла. Потім вивернув з циліндра двигуна свічку, влив кілька грамів бензину і десяток разів провернув поршень. Інакше кажучи, ретельно промив циліндр. З масляного бачка злив всю рідину і знову заправив його, але тепер вже з аптекарською точністю. Смикнув за шнур стартера і двигун Мантиса ожив.

Весь дачний сезон пропрацював на ньому і можу тепер дати відгуки про культиваторі Мантис.

Для оранки наших ділянок він, всупереч запевненням реклами, абсолютно не придатний. Його можна пускати тільки для розпушування після мотоблоки, коли грунт зорана на глибину 20-25 см. При цьому, якщо із звичайним мотоблоком при оранці і розпушуванні землі ви рухаєтеся вперед, то з цим «американцем» доводиться задкувати. Це незручно, та й небезпечно — можна оступитися і впасти.

Отже, орати землю на глибину 25 см культиватор Мантис не в змозі. Але й при розпушуванні грунту проміжки між дисками забиваються травою і сиру. Доводиться глушити двигун і очищати диски.

Таким чином, культиватор Мантис можна використовувати тільки на просохлої і зораної грунті. Тоді обертаються з великою швидкістю диски добре подрібнюють грудки землі і після такої обробки граблі вже не знадобляться.

Підгортальником культиватора добре обробляти картопляні гряди. А ось займатися, слідуючи знову ж рекомендаціям реклами Мантиса, прополкою бур'янів марно: диски підгортальника глибоко вгризаються в землю і дроблять коріння рослин. В результаті, там, де ріс один бур'ян, після такої прополки виросте десяток.

Підводжу підсумок сказаному. Культиватор Мантис швидше за все призначений для обробки невеликих квітників та окремих грядок. Для наших російських ділянок він не годиться ».

Ось такі повчальні відгуки про культиваторі Мантис привів досвідчений садівник і городник Анатолій Кузьмич. Думаю, до них можна прислухатися.

Відомо, що гусак — птах невибаглива, весь день на ставку чи на лузі сама собі корм видобуває. Але це коли тепло. А в холодну пору крім зерна для неї приходиться і про сіно потурбуватися і про веники і про коренеплодах. Чим годувати гусей взимку розповів нам Єгор Пронін з Пензенської області.

«Корм для домашніх гусей в зимовий період має бути різноманітним. Літо й осінь — найкраща пора для того, щоб зробити відповідні заготовки.

По-перше, це якісне сіно. Краще виходить з конюшини, люцерни, молодої кропиви, скошених перед цвітінням. Для того щоб зберегти в сіні вітаміни, траву сушу в тіні. На горищі, в сараї і під навісом настилають жердини і на них розкладаю тонким шаром зелень. Висушені сіно зберігаю під навісом в сухому і прохолодному місці. Хороше сіно-прекрасний корм для гусей. Адже воно містить не тільки необхідні взимку вітаміни, але й білки.

Ще чим годувати гусей в домашніх умовах взимку? Адже комбікорму і зерна на напасешся, та й дорогі вони зараз. З початку червня і до середини липня заготовлював для своїх вихованців віники. У цей період в рослинах міститься найбільша кількість вітамінів. Беру дрібні гілки з клена, липи, акації, берези, осики, тополі, верби, верби і бузини. У їх зеленому листі міститься потрібний птахам каротин і вітамін А. Зібрані гілки, пов'язані в невеликі віники, сушу в тіні, також як сіно.

Ялинову і соснову хвою для домашніх гусей заготовлював з листопада по березень і відразу згодовують птахам (навесні і влітку в хвої міститься багато смоли, ефірних масел і дубильних речовин, які погіршують корм для домашніх гусей). Годувати гусей взимку треба не старими гілками, а пагонами (лапками), в яких більше вітамінів. За змістом провітаміну А свіжозібраних хвоя не поступається червоній моркви. У корм для домашніх гусей хвою рекомендую давати в дрібно нарубаної або подрібненому вигляді і краще на ніч у суміші з подрібненим зерном, висівками та комбікормом з розрахунку 25-30 г. на одну птицю на добу. Крім вітамінів хвоя містить речовини, які допомагають гусям позбутися внутрішніх паразитів.

Чим годувати гусака взимку, крім перерахованого? Доброю добавкою до корму є ягоди горобини, калини, глоду, шипшини, перемелені в м'ясорубці і додані до мішанки.

Доброго слова заслуговує і силос. У домашніх умовах його можна приготувати з трави і добре очищеної від землі бадилля моркви, буряка, ріпи, турнепсу, брукви, листя капусти з додаванням рубаної гарбуза. Силосну масу слід подрібнити і закласти в цементні ями або бочки, вкопані в землю. Масу щільно утрамбовують, ями вкривають плівкою і засипають землею. Бочки закривають кришками, які обмазують глиною. Головне, щоб у них не проникало повітря.

Якщо немає таких умов для приготування силосу, то коренеплоди (буряк, турнепс, брукву, моркву і гарбуз) можна зберегти взимку в підвалі в буртах, засипаних піском, щоб не в'янули. Згодовувати цей корм слід в подрібненому вигляді.

Корм ??для домашніх гусей взимку повинен містити мінеральні речовини — дробленую черепашку, крейду, вапно, яєчну шкаралупу і прокаленную глину. Саме вони є джерелом кальцію і фосфору, необхідні птиці. Деревну золу і дрібно подрібнений вугілля листяних порід дерев даю гусям при появі проносу.

У відкритих годівницях постійно тримаю гравій, річкові камінці і подрібнене в ступі скло. Гуси беруть цього стільки, скільки хочуть для перетирання кормової маси в м'язовому шлунку.

До мішанки додаю і кухонну сіль у розчиненому вигляді в кількості 0,5-1% від ваги сухої маси раціону. Сіль покращує смакові якості корму для домашніх гусей взимку і поповнює організм птиці натрієм.

Якщо влітку і восени зробити необхідні заготовки, то питання, чим годувати гусей в домашніх умовах взимку не виникне ».

Білокрильника

автор Ірина Тугай, фото автора 

образки болотні — досить поширене багаторічна вологолюбна рослина, часто зустрічається в сирих місцях. Білокрильник зовні сильно нагадує своїх найближчих «родичів»: здавна вирощувану на зріз зантедесхія (каллу ефіопську) і вельми популярний в кімнатній культурі спатифиллум. 

Образки болотні, або калла болотна (Calla palustris), а по-білоруськи Капитнiк балотни належить до сімействаАроїдні ( Araceae). 

Місцями зростання білокрильника є болота, багнисті берега замулених мілководь. Білокрильник часто утворює значні за площею зарості, що маскують краю водойм. 
Ареал розповсюдження цієї рослини в природі охоплює Європу, Південну та Центральну Сибір, південь Далекого Сходу, Японію, Північну Америку. 

У словнику В. Даля білокрильник представлений різноманіттям назв: змійовик, змійка, змій-трава, Красухи, озерний вахтовнік, білий попутник, хлібниця, півники, бобовник, бодяжники, болотник. 
Настільки ж багата білоруська синоніміка назв білокрильника: заяччи бабоўнiк, какошнiк, петушкi, пеўнiкi, шалей, капитнік, гуска, житнiца, капялюшнiк, мядзвежия лапкi. У Е. Ожешко — бабок балотни. 
Русское назва білокрильника хлібниця і подібне йому білоруське житніца вказують на те, що білокрильник служив сурогатом борошна. У маловрожайні роки селяни збирали багаті крохмалем кореневища цієї рослини і сушили. Після сушіння їх мололи в борошно і варили. Рідоту зливали, а гущу знову сушили. Виварена і висушена, маса повністю втрачала гіркоту і токсичність, відправлялася в діжу як домішка до звичайного борошна. 

В "Ботанічному словнику" Н. Анненкова, крім варіантів уже згаданих В. Далем назв цієї рослини бодяжники і болотник, є цікаве повідомлення про білокрильника: "Корінню цієї рослини приписують в Пермській губернії властивість витягувати з тіла волосся, зміїне жало і швейну голку, для чого стовчений свіжий корінь міцно прив'язують до того місця, через яке увійшли в тіло ці немочі ". 
В Англії білокрильник називають болотний арум (Bog arum). 

Латиська письменниця Анна Саксе написала чимало казок про квіти. Є серед них і казка «білокрильника». Хлопчика-сироту, що пасли свиней, зла мачуха примусила рятувати попав в болотне окніще порося. Бідолаха-пастушок потонув разом з поросям: «... Лише свиняче вухо, хай зашкарублий кулачок хлопчини стирчали на поверхні ... На другий день висохло окніще, а на його місці виросла квітка, схожий на біле крило ...». 

У роді білокрильника є лише один вид — образки болотні. Всі частини цього невисокого безстебельна рослини виглядають дородно. Вони одно наповнені вологою і повітроносні порожнинами. 
Довге, масивне, ветвящееся кореневище білокрильника розташоване горизонтально, покрите бурими лусками. Від нього відходять численні мичкуваті коріння-«якоря», які утримують рослина і затягують його кореневище в болотистий грунт.

Верхня частина втечі білокрильника, що містить нирки, злегка піднята. Навесні від неї відростає декілька глянцево-зелених серцеподібних листя на довгих м'ясистих черешках. З пазух листків з'являється гола квіткова стрілка, несуча суцвіття-початок. У початке згруповані маточкові і тичинкові квітки, причому на верхівці знаходяться тільки тичинкові. Виступаючі пильовики надають суцвіттю білокрильника жовтуватий відтінок. Поблизу цієї квіткової ліги розтрубом розташований асиметричний крилоподібні лист (так зване покривало), довго-загострений до верхівки. Зовні покривало зеленувате, а всередині молочно-біле. Білизна покривала служить для залучення запилювачів і відбиває сонячні промені, зігріваючи голі квіти. Втім, образки здебільшого запилюється самостійно, прокидаючись пилок з тичинкових квіток на маточкові. 

Покривало білокрильника передбачає погоду: воно чуйно реагує на наближення дощу, відхиляючись, подібно стрілці барометра. Якщо покривало щільно прилягає до суцвіття, якщо його вістря направлене вертикально — погода буде сонячна. Якщо ж лист-покривало білокрильника відходить від суцвіття під прямим кутом — скоро буде дощ. Чим сильніше відхиляється лист, тим дощ ближче. Сенс такої поведінки рослини, очевидно, полягає в тому, щоб дозволити струмує волозі переносити пилок з верхніх тичинкових квіток на квітки, розташовані нижче. 

Цвітіння білокрильника триває протягом травня-червня. 
Однак і в пору плодоношення, в серпні рослина чи не більш декоративно, ніж під час цвітіння. Відтіняємо зберігається покривалом, у білокрильника дозрівають грона яскраво-червоних ягодоподібні плодів. Кожен плід білокрильника містить овальні насіння, фіолетові з темними смужками. Сухі спочатку, згодом насіння покриваються слизом. 

Насіння білокрильника поширюються водоплавними птахами, поїдають їх, і потоками води. Вегетативне розмноження рослини за допомогою кореневищ конкурує за продуктивністю з насіннєвим.
Разом з багатьма іншими прибережними рослинами білокрильник активно бере участь в заболочування водойм. 

Всі частини білокрильника в свіжому вигляді перечно-гострі на смак і отруйні через що міститься в них глікозідоподобного сапоніну. Отруєння виражається у вигляді блювоти, заціпеніння, уповільненні серцевого ритму, судом. Великі дози отрути можуть привести до летального результату. Токсичність білокрильника особливо висока ранньою весною і в посушливе літо. У разі отруєння необхідний прийом проносних засобів і препаратів, що підтримують діяльність серця. 
Однак як уже було зазначено, при висушуванні або тепловій обробці отруйний сапонін повністю руйнується, роблячи рослина не лише безпечним, але навіть придатним в їжу.

Білокрильника знаком народній медицині як сечогінний засіб при водянці і набряках, як болезаспокійливе при ревматизмі (відвар трави або кореневищ), як проносне (плоди). Розварені в молоці листя білокрильника прикладали до панарицію, а компреси зі свіжих кореневищ — на укуси змій.

Ефектний білокрильник є одним з невибагливих, холодостійких, швидко розростаються прибережних рослин, придатних для прикраси садового ставка. Найкраще білокрильник росте в напівтінисте частини водойми, на глибині до 15 см.

Кореневище білокрильника зазвичай висаджують в контейнер, що обмежує активне поширення рослини в ставку, і поміщають ємність у водойму таким чином, щоб кореневище виявилося зануреним у воду на 5 — 10 см. Разросшиеся кореневища білокрильника ділять навесні; насіннєве розмноження рослини проводять восени. 
 

Ірина Тугай (Республіка Білорусь)  
 fito.of.by

Все про водоймі