Архів категоріі ‘Корисні поради’

Андрій Ніколаєв їх Нижегородської області тривалий час займається у себе на дачі копченням м'яса, курей, риби, сала і домігся, за його словами, непоганих результатів. І все завдяки коптильні, зробленої ним самостійно в домашніх умовах. Послухаємо його розповідь, як зробити коптильню для риби і м'яса.

«Як самому зробити коптильню, щоб вона була зручною у роботі? Для її камери я взяв металеву бочку з щільною кришкою. Дно бочки розмістив на рівні тліючих тирси в грубці-буржуйки. Коптильню на дачі поєднав із грубкою за допомогою труби.

Продукти для копчення розкладаю всередині бочки на металевій решітці або підвішую на гачках, які, в свою чергу, вішаю на металевий прут.

Як правильно коптити м'ясо? Спочатку завантажую грубку дровами і розводжу вогонь. Через деякий час, коли накопичаться вугілля, вихлопну трубу закриваю засувкою. Відкритий вогонь гасне, а розкладені на деку стружки і тирса плодових дерев (яблуні, груші, вишні) починають тліти і гарячий ароматний дим надходить до коптильні. Час від часу треба підкидати в піч дрова і стежити, щоб тирса постійно тліли.

Новачкам раджу перед копчення всі м'ясні продукти проварити у солоній воді зі спеціями. Ще слід враховувати, що тривалість копчення залежить від розміру шматків м'яса, птиці, риби або сала. За процесом копчення, в самостійно зробленої коптильні, потрібне око та око. Бажано частіше перевіряти готовність м'яса і риби на смак. З часом прийде досвід визначення часу приготування різних продуктів. Приміром, у моїй коптильні з металевої бочки свиняча голова коптиться 15-18 годин, а свинячі ніжки — 12-15 годин.

Як бачите, копчення — справа не швидке. Але той, хто спробує отриманий делікатес і пригостить ним своїх близьких, часу на це заняття жаліти не буде ».

Як робити коптильню для риби і м'яса на дачі самостійно ви тепер знаєте. Спробуйте, адже складного тут нічого немає.

Проблема, з якою зіткнувся мій знайомий Євген Калінкін, загалом-то, досить типова. Дісталася його дружині у спадок половина великого старого будинку. Настільки старого, що першою їх думкою було продати. Потім, прикинувши всі плюси і мінуси такого результату, стали схилятися до іншого варіанту: старий будинок зламати й побудувати новий. А коли детально обстежили будівлю, прийшли до третього варіанту — провести грунтовну реконструкцію старого заміського будинку. І став він після цього сучасним зручним і комфортним. Таким, про який інший міський житель може тільки мріяти. Ось як Євген все це зробив:

«Старий заміський будинок дістався моїй дружині у спадок від бабусі, розповідає Євген. Коли план дозрів, став роздумувати, як самому провести реконструкцію дерев'яного будинку. Мене він завжди вражав дуже великим обсягом горища. Тоді й подумав: чому б не облаштувати його під мансарду?

Реконструкція старого заміського будинку почалася з горища. Дл цього використовували сучасні мансардні технології будівництва: посилили металевим куточком крокви, поклали нові лаги з бруса замість старих дерев'яних, не забули і про "пирозі" теплоізоляції. У мансарди, як відомо, функцію стін виконують схили даху, для їх утеплення використовував популярні зараз панелі з мінвати та рулонні матеріали типу Урса.

Найдорожче в "пирозі" — спеціальна пароізолірующую плівка-діафрагма: Вона пропускає повітря тільки в одному напрямку. Застосувати її мене переконали фахівці, з якими я часто консультувався. Вийшло просторе, світле приміщення зі стелею висотою 2,7 м. Тепер там три великі кімнати, оброблені дерев'яною вагонкою: дерево в будинку — моя слабкість.

Правда, до покрівлі ще не дійшов, тільки підготував дах для покриття: знизу толь, зверху — "броньований" руберойд. В принципі, я схиляюся до м'якої покрівлі. З нею легко працювати, вона не шумить від вітру та дощу, наділена хорошими теплоізоляційними властивостями.

Готуючись до реконструкції заміського будинку, я провів експертизу колишніх (рідних) будматеріалів будівлі і був вражений їх збереженням. Навіть самі нижні вінці (вони зазвичай підгнивають) були майже в нормі. Видалив лише метра три однієї колоди. Таку виняткову збереження можна пояснити, мабуть, тим, що для будівництва був вибраний тільки висушений ліс. Важливу роль зіграло і те, що нижній вінець був добре гідроізольовані від грунту, зовнішні сторони захищені дошкою, надійний дах не допускала протікання, а сам будинок постійно опалювався.

Я уважно дослідив і фундамент будинку. Навіть пробив у землі шурф приблизно на півтора метра. Було потрібно розрахувати можливе навантаження від мансарди на колишнє підставу. Виявилося, фундамент складний з звичайного, правда, перепаленого, цегли на глині ??з підсипанням крупного піску товщиною сантиметрів двадцять, не більше. На мій подив, ніякого дефекту я не виявив. Словом, фундамент вселяв довіру.

Сам заміський будинок досить великий, тепер його займають дві сім'ї. Наша половина також не маленька — 10×10 метрів. І мова я веду тільки про неї. Так от, перш посередині була несуча стіна, яка пов'язувала весь будинок, але заважала мені розташувати камін на місці прибраній печі. З великими пересторогами і перестраховка стіну я розібрав, а замість неї підвів металеву конструкцію, яка взяла на себе навантаження від другого поверху, тут же знайшлося місце для каміна, комори і лазу в підвал. Під час обробки закрив опори гіпсокартонними панелями.

Стіни будинку були зроблені з колод, а колоди товсті, але різного діаметру, тому для вирівнювання обшив їх зсередини гіпсокартонними плитами, використавши металеві розкладки. Так само обробив і стеля.

Стіни будинку з зовнішнього боку облицював цеглою.

Під сходами влаштували компактну баню-сауну з невеликим басейном. Всі вписалося в інтер'єр як не можна краще. У хід пішло дерево від колишнього горища.

В ході реконструкції будинку була спокуса перестелити дубові підлоги. Але поміркувавши, від затії відмовився. І ось чому. Половиці хоча і шикарні, але поверхня місцями вибита, між дошками утворилися широкі щілини. Багато таємних і явних цвяхів, а головне — багатошарові нашарування фарби зажадали б величезних витрат на обробку. Я запропонував дружині зробити керамічний підлогу. Отримавши згоду, по дубової основі залив залізобетонну стяжку товщиною 7-8 см, а на неї приклеїли нашу російську керамічну плитку.

Питання з комунікаціями — водопостачанням, каналізацією зважився досить просто.

Будинок знаходиться в межах міста і підключений до газової та електричної мереж. Але воду брали з колонки на вулиці. Системи каналізації взагалі не було ніякої. Природно, постало питання підключення до наявних міських комунікацій. Виявилося, його рішення не таке вже складне. Місцевій владі вигідно, коли жителі за свій рахунок призводять житло у відповідність з архітектурними та техніко-експлуатаційними нормами. Тим не менш, на узгодження і безпосередньо процес реконструкції пішло три роки.
Саме ж будівництво та підключення не зайняло багато часу, тому що наймали професіоналів під конкретний обсяг робіт.

Господарі дач, набуваючи меблів для свого саду, керуються не тільки практичними міркуваннями. Їм хочеться, щоб садові та дачні меблі була красивою, зручною і довговічною. Вона повинна не тільки сприяти релаксації і розташовувати до відпочинку, але й органічно вписуватися в навколишній ландшафт і створювати, тим самим, затишну зону відпочинку.

Асортимент дачних і садових меблів досить широкий. Це цілі столові групи, шезлонги, гамаки і лежаки, садові лавки, крісла та крісла-гойдалки, подушки для них, садові парасолі і навіси, гойдалки, плетені і пластикові меблі, а також чохли, щоб вкривати все це господарство від дощу і снігу.

Вибираючи меблі для дачі та саду, покупці цінують не тільки її зовнішній вигляд. Важливе значення мають вагу і здатність матеріалу, з якого вона зроблена, протистояти примхам нашого клімату. Від цього буде залежати, чи зможе літня людина винести шезлонг на галявину і скільки дачних сезонів простоїть садова лава без ремонту. Тому одні дачники віддають свої переваги дерев'яних меблів, інші — пластиковій, ну а треті — плетеної.

Для виготовлення садових меблів використовують різні матеріали: в першу чергу дерево, алюміній, пластик і, навіть, ковану сталь. І у кожного матеріалу є свої особливості. Пластикові меблі — напевно, найпростіше рішення при виборі садових і дачних меблів.

Разом з тим, пластикові меблі — це не тільки та, яку ми звикли бачити у дешевих вуличних кафе, всі ці яскраво жовті або червоні столи і стільці, зроблені методом екструзії. Є сучасні технології, за якими проводять вуличну пластикові меблі зовсім іншого, можна сказати, елегантного виду. Вона спроектована в стилі ротанг, що надає їй шарм натурального плетіння. Ефект цей досягнутий завдяки спеціальній технології виробництва меблевих панелей Trenza, запатентованою фірмою KETER. Такі меблі зручна, легка, функціональна, не боїться сонця і дощу і відмінно підходить для відпочинку на відкритому повітрі.

Варіантів садової та дачних меблів на ринку безліч. Він повний продукції вітчизняних і зарубіжних виробників. Допоможемо нашим читачам розібратися в її виборі.

Самим престижним і дорогим в цьому секторі традиційно вважається імпортний товар. Зокрема, садові шезлонги, лавки і дачні гойдалки найкраще виробляють в Англії, Німеччині та Фінляндії.

Стійкий попит, через доступних цін, користується вітчизняна, польська і білоруська садові дерев'яні меблі. Найчастіше це моделі традиційні: пластикові стільці, столи, дивани-гойдалки, лавки.

Заслуженим попитом користуються італійські плетені гамаки. У них цілком вдало поєднуються міцність, цікавий дизайн і прийнятна ціна. Та й дерев'яні гойдалки, зроблені в Італії, сподобаються багатьом дачникам.

Окрема тема — меблі для дачних веранд, терас і балконів. Дуже непогано виглядає тут плетені меблі та меблі з ротанга. Наприклад, витончений столик з круглою столешніцей і присунути до нього пара плетених крісел в сусідстві з рослинами квітами. Правда з відкритої веранди у разі дощу її доведеться щоразу заносити в будинок, як і подушки для металевої або пластикової меблів. Закритися від цікавих очей сусідів чи сонця завжди можна з допомогою величезного парасольки.

Чабер в саду

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Чабер нерідко ототожнюють з чебрецем, і виною тому близькі за звучанням російськомовні назви цих ароматних трав. Однак чабер і чебрець — це різні, хоч і «родинні» рослини одного сімейства. Безсумнівно одне: всі види чабру і чебрецю заслуговують присутності в садку пряних трав. 

Чабер (Satureja) відноситься до сімейства ясноткових (Lamiaceae). 
В роду Satureja налічується близько 30 видів чабру — це однорічні та багаторічні рослини, які розрізняються зовні, а також смаком і ароматом листя.
Для всіх видів чабру характерно тривале безперервне цвітіння. Багаті нектаром дрібні, але численні квіти чабру залучають в сад безліч бджіл, це відмінний медонос. 

Найбільш поширеним в садах видом є чабер однорічний, або чабер запашний, або чабер садовий (Satureia hortensis) — однорічна рослина висотою 30-40 см (у деяких форм висота до 60 см). 
Стебло чабру покритий сільноветвістое пагонами з дрібними темно-зеленими листочками видовженими, що видають при розтиранні дуже сильний специфічний аромат.
Дрібні квітки чабру за забарвленням віночка бувають ліловими, рожевими або білими, з пурпуровими цятками в зіві.

Цвіте чабер садовий в липні-серпні; світло-коричневі насіння-горішки дозрівають у вересні. При герметичному зберіганні схожість насіння чабру зберігається протягом 2 років. 

Як і більшість інших видів, чабер садовий родом із Середземномор'я і Причорномор'я, звідки і поширився на всі континенти. Згідно старовинним трактатів, ця рослина цінувалося і використовувалося з давніх часів.
Небайдужі до віденкам древні римляни зараховували чабер до гідних для плетіння вінків рослинам. Вважалося, що вінок з чабру символізує приналежність до знатних людей, а також тонізує і оберігає від хвороб (в тому числі, позбавляє від головного болю). Також чабер традиційно вживався стародавніми греками і римлянами як ліки від багатьох недуг і для ароматизації їжі. 

Чабер не дарма шанобливо називають помічником апетиту і супутником добрих кількості їжі. У кулінарії використовується молода зелень чабру, дуже приємна на смак і нагадує пекучий перець. Доступний чабер раніше часто використовувався як замінник дефіцитного дорогого перцю, тому за сильний гіркувато-пряний смак і специфічний перцевий аромат за чабером закріпилася назва «перцева трава».

Молоде листя і пагони чабру у верхній частині рослин, готових зацвісти або на самому початку цвітіння, багаті вітамінами і іншими корисними речовинами, ефірною олією. Зелень чабру в свіжому і сушеному вигляді в багатьох країнах світу знаходить широке застосування як пряна приправа і як лікарська рослина. 

Верхню частину пагонів чабру з бутонами я зрізаю і сушу, не відділяючи листя від стебел. У такому вигляді добре висушена зелень чабру у скляній, герметично закритій банці дуже довго зберігає свій чудовий аромат (він навіть посилюється при сушінні). 

Чабер збуджує апетит і сприяє кращому перетравленню їжі. 
Присутність чабру дозволяє позбавити страви від небажаних запахів і одночасно надати їм пікантний смак. Але тут важливо не перестаратися з кількістю чабру і часом його термообробки. Щоб внести характерні нотки трави і при цьому не перебити смак і приємний аромат інгредієнтів страви, додавати чабер при приготуванні їжі потрібно зовсім трохи.

Чабер не піддають тривалому кип'ятінню, що руйнує живильні речовини і надає страві гіркоту, при цьому в трави втрачається ніжний аромат. Щоб уникнути гіркоти і не втратити пряний запах трави, стебла і листя чабру зазвичай не подрібнюють і додають у страву за пару хвилин до готовності.
Чабер використовується при виготовленні ковбас, при віддушки оцту, при маринуванні і засолюванню, при приготуванні страв з різноманітних овочів, з бобових і грибів, з м'яса і риби, з домашньої птиці і дичини, з яєць та сиру, при випічці кулінарних виробів і піци. 

Чабер має яскраво вираженими бактерицидними і болезаспокійливі властивості, має широкий спектр застосування в лікувальних цілях (при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, жовчного міхура, при діабеті, при укусах комах, при простудних захворюваннях). Застосовують чабер як закріплює, потогінну, відхаркувальну, глистогінний, заспокійливу нерви засіб. Чабер включають до складу багатьох лікувальних зборів і цілющих чаїв. 

Перевагою чабру запашного є те, що виростити його дуже просто: свіжі повноцінне насіння мають відмінну схожість і не вимагають підготовки до посіву, сіянці швидко розвиваються. При сприятливих умовах чабер добре росте як в саду, так і в горщику. 
Теплолюбні чабер досить невибагливий і не вимогливий до грунту, але найкращий урожай ароматної трави можна отримати при сонячному місцезнаходження та легкої родючої грунті з хорошим дренажем, при достатньому зволоженні посадок в посуху. 

Насіння чабру я висіваю в саду в теплу грунт, коли мине загроза поворотних заморозків. Сухі насіння розсипав на землі рідше, присипаю тонким шаром грунту, поливаю і накриваю посіви покривним матеріалом. 
У садку пряних трав чабер зручно розташовувати разом з іншими однорічними ароматними рослинами: базиліком, крес-салатом, коріандром, змієголовник, портулаком та ін
Чабер вирощують в саду і як ущільнювач інших культур (чула, що в спільних посадках чабер успішно захищає квасолю від нападу тлі). 

Чабер зимовий, або гірський (Satureia montana) — найбільш відомий з багаторічних видів. Це напівчагарникова напіввічнозелені рослина, яка також вирощують заради пряного аромату і для лікарських цілей. 

Зимовий чабер утворює розкидистий прямостоячий кущик заввишки 20-40 см (в теплих країнах до 60 см). Листя гірського чабру вузькі, сіро-зелені, злегка глянсуваті, що мають більш пекучий смак в порівнянні з попереднім однолетним виглядом. 
Лимонна різновид (Satureja montana var. Citriodora) має яскраво виражений аромат лимона.

У зимового чабру квітки розташовані в пазухах листя по кілька штук. Квітки бувають білі, рожеві, а також різних синьо-фіолетових тонів з переходом від бузково-блакитного до пурпурного. Зацвітає цей вид на другий рік; квіти з'являються на рослині з середини літа до середини осені. 
Гірничий чабер може вирощуватися на одному місці без пересадки і ділення близько 5 років.
Чабер зимовий добре росте на гарячих південних схилах, любить заправлену органічними добривами сухий грунт. Цей декоративний вид доречно виглядає на альпійській гірці та в міксбордер. У садку пряних трав гірський чабер розташовують серед інших багаторічних ароматних рослин (материнка, лаванда, м'ята, ісопу, розмарин, монарда та ін.)

Гірничий чабер розмножується насінням і вегетативно (поділом куща, відводками, живцями).
Для успішної зимівлі кущ перед настанням холодів підгортають землею, прикривають соломою або сухим листям. 
Підрізування гілочок прямостоячого гірського чабру кожну весну сприяє формуванню акуратного і пишного кущика. 

Поряд з прямостоячого формою куща, біля гірського чабру є і повзуча форма. 

У продажу також зустрічається стелющійсячабер c білими квітками (Satureia spicigera).
Ще один вид з повзучими пагонами, вкритими крихітними квітками, з приємним м'ятним ароматом — чабер Дугласа (Satureja douglasii). 

Сланкі форми і види чабру відмінно виглядають в підвісних корзинах як ампельних рослин.

Зіборова О.Ю.

 

 
 
Зелена аптека  
 

Боротися з поселилися на ділянці кротами завдання не просте. Що тільки не вигадують наші дачники, навіть новорічні петарди в кротячі нори підкладають. А ось як прогнав крота з дачної ділянки за допомогою звичайного вітряка Юрій Васильчиков з Твері.

«Як прогнати крота з дачної ділянки? Ці звірятка компенсують свою сліпоту прекрасним слухом і досить полохливі, тому відігнати їх можна будь-яким шумом. Кажуть, якщо часто влаштовувати танці в саду з гучною музикою, то кроти покинуть його. Але танці та гучна музика — доля молоді, тому я пішов іншим шляхом і встановив кілька вертушок, доручивши вітрі прогнати крота з дільниці.

Для жердини взяв полдюймовую металеву трубу довжиною 2 м. З одного боку забив у неї дерев'яну пробку для кріплення вітряка, який теж виготовив з відрізка труби довжиною близько 40 см. Посередині його просвердлив отвір під штир. Для кріплення крильчатки, з одного боку, забив дерев'яну пробку, а з іншого — зробив розріз для смужки жерсті, що грає роль хвостового опренія.

На мій погляд, лопаті вітряка найпростіше вирізати ножицями по металу з консервної банки, бажано великого діаметру. Крильчатка може бути з шістьма, чотирма або двома лопатями. Я зробив з чотирма. Потім лопаті злегка розгорнув під кутом 12-15 градусів і провів випробування: коли подув вітер, крильчатка на шурупі добре крутилася, видаючи безперервний шум.

Потім з'єднав вітряк з жердиною і, звичайно, не забув пофарбувати цю конструкцію для відлякування кротів з дачної ділянки сірою фарбою по металу.

Забити жердину, коли він вище тебе, в твердий грунт непросто. Тому, я пішов таким шляхом: спочатку пробурив в землі отвір і, щоб посилити шум від вертушки, поклав на дно порожню консервну банку, встановивши її догори дном. Вона виконує роль резонатора, який посилює йдуть по жердині в землю звукові коливання. І потім відпустив кінець металевого жердини в яму, яку засипав грунтом і утрамбував. При сильному вітрі така конструкція видає досить багато шуму. Добре, що встановив я її далеко від дому. А то довелося б під час післяобіднього відпочинку накидати на вертушку ганчірку або мішок.

Результат цієї роботи не забарився дати позитивний результат: кроти пішли з мого садової ділянки. Ось так без особливого клопоту мені вдалося позбутися від цих хутряних городніх шкідників. Тепер і ви знаєте, як прогнати кротів з дачної ділянки за допомогою звичайного вітряка ».

колонновідная яблуня відрізняється від звичайної товстим стовбуром, низьким карликовим ростом і малою кількістю бічних гілок.

У звичайних сортів яблунь гілки формують розкидисту або кулясту крону. У колонновідний вони короткі, від стовбура відходять під гострим кутом і ростуть вздовж нього.

Бічні гілки і стовбур колонновідний сортів яблунь покриті короткими обростають їх гілочками. На кінцях у них формуються квіткові бруньки, перетворюючи дерево в кінці літа в колону, всипану зрілими плодами.

Відмінною особливістю колонновідний яблунь є їх дивовижна плодючість і скороспілість. Вже однорічна деревце заввишки не більше метра дає 4 — 5 кілограм плодів, а врожайність дорослого може перевищувати можливості звичайної яблуні в кілька разів. Тим більше, що колонновидні сорти яблуні займають так мало місця в саду, а прибирати з них яблука зможе навіть дитина.

Разом з тим, у колонновідний сортів є і свої недоліки. Перш за все, верхівкова нирка яблуні боїться морозів, тому в перші роки життя її необхідно вкривати. Крім того, оскільки деревце низьке з товстим стовбуром, його потрібно ретельно захищати в зимову пору від зайців і мишей.

Особливість колонновідний сортів яблунь полягає в тому, що добре плодоносити вона буде тільки на суперкарліковом або карликовій підщепі. Саджанці щеплені на дичка Аніса або Антонівки в колону не перетворяться і плодоносити не будуть.

При покупці саджанців, відрізнити колонновидні сорти, вирощені на карликовій підщепі не так просто. Відрізняє їх від звичайних сортів коренева система. У карликового підщепи вона майже не має великих вертикальних відгалужень і мичкувата. У дичка — корінь стрижневого тіпа.Качественний саджанець колонновидного сорти яблуні повинен мати товстий стовбур довжиною не менше 70 — 80 см і розвинену кореневу систему. Така рослина порадує садівника урожаєм вже в перший рік. Купувати маленькі саджанці яблунь колонновідний в контейнерах не варто. Правда вони швидко приживаються, але починають плодоносити тільки через 3 — 4 роки.

Вперше колонновидні яблуні були виведені в Канаді. Зараз налічується близько 100 сортів цього дивного дерева. Вони відрізняються смаком, забарвленням, розміром і терміном дозрівання плодів.

Для умов середньої смуги Росії кращими сортами колонновідний яблунь вважаються Президент, Васюган, Бурштинове намисто, Малюха, Московське намисті і Валюта.

Бузок цвіте взимку

Взимку і ранньою весною ми зазвичай даруємо (або отримуємо у подарунок) святково-яскраві, але звично-цілорічні срезочной хризантеми, гвоздики, троянди, або кімнатні квіти в горщиках. Однак скромна запашна бузок, що стоїть біля покритого морозним візерунком віконного скла, здатна викликати у винуватця торжества справжнє захоплення. Але, щоб квітуча сирень принесла взимку в будинок подих весни, потрібно заздалегідь попрацювати.

Бузок (звичайна, китайська і перська) відноситься до цінних вигоночние культурам і при забезпеченні певних умов може зацвісти в найхолоднішу пору року. Виганяють як цілі рослини, так і гілки хорошої якості. Для вигонки в горщиках використовуються три-п'ятирічні компактні кущики бузку, для грунтової вигонки — і більш дорослі кущі. Рекомендується брати ранні білі (махрові і немахрові) сорти бузку, бо квіти забарвлених сортів при вигонке зблякнуть.

Вигонку бузку в залежності від строку проведення поділяють на 3 групи:

 — рання (кінець листопада-перша декада січня);

 — середня (друга декада січня-друга декада березня);

 — пізня (кінець березня-квітень).

Час від внесення рослин в будинок до початку цвітіння залежить від терміну вигонки: внесені до Нового року рослини зацвітають приблизно через 4 тижні, а після Нового року — через 3 тижні з початку вигонки. Прискорює цвітіння бузку на тиждень занурення крони на 8 годин на теплу (30-35 градусів) воду. Крім теплової ванни, є й інші методи прискорення вигонки бузку (обробка парами ефіру і димом).

Призначені для вигонки в горщиках кущики бузку готують у відкритому грунті заздалегідь: їх обрізають для формування красивої пишною крони і підгодовують для закладки на кінцях пагонів безлічі округлих квіткових нирок. На початку червня починають готувати рослини для пересадки в горщики: підрізають лопатою кореневий кому навколо кущика вертикально вниз по колу (на відстані близько 20 см від стовбура, на глибину близько 40 см) для прискорення закладки квіткових нирок і освіти компактної кореневої системи. На початку липня кущики рясно поливають і з грудкою землі акуратно пересаджують в горщики відповідного земляному кому розміру, підсипаючи у горщики під час пересадки родючу землю. Після пересадки субстрат поливають, обприскують крону і ставлять горщики з бузком в захищене від сонця і вітру місце; регулярно доглядають за рослинами і обрізають з'являється поросль. На початку серпня кущики підгодовують повним мінеральним добривом. Восени полив бузку припиняють, а з настанням заморозків горщики прибирають в захищене місце (парник, сарай) або прикопують на ділянці, присипавши зверху листям, торфом або тирсою шаром близько 20 см.

Незабаром після внесення в будинок кущики бузку починають поливати і обприскувати. Під час вигонки бузку рекомендується температура: не менше 20 градусів при ранній вигонке, не менше 17 градусів при середньої і пізньої вигонке. З початком цвітіння обприскування кущиків припиняють; рекомендується зниження температури повітря до 15 градусів — це продовжить цвітіння бузку до місяця.

Після закінчення вигонки горщики з рослинами переносять у світле прохолодне приміщення, а навесні, коли мине загроза заморозків, бузок висаджують в сад. На відновлення після вигонки кущах бузку потрібно рік, а потім їх знову можна використовувати для вигонки.

При вигонке гілок бузку з кінця листопада до середини грудня потрібно їх попереднє охолодження протягом місяця; оптимально — при температурі мінус 2-5 градусів і вологості 95%. Якщо температура охолодження гілок вища (до + 4 градусів), то час охолодження збільшується. При вигонке з другої половини грудня до середини січня час попереднього охолодження гілок бузку зменшується до 3 тижнів. При вигонке з другої половини січня попереднє охолодження гілок бузку не потрібно зовсім. Зрізані з маточних кущів гілки бузку пов'язують в маленькі пучки, загортають у папір і зберігають в холодному місці протягом необхідного для попереднього охолодження часу, уклавши на дерев'яні грати (на стелажах або на підлозі). За 6 годин до внесення гілок в будинок готують розчин для вигонки (основний компонент: цукор — 3%; антисептик: калійні галун — 0,08%; речовини для поліпшення водного режиму в пагонах: хлористий калій — 0,03% і хлористий натрій — 0,02%).

Після внесення гілок в будинок у них оновлюють зрізи і спочатку поміщають їх на 8 годин на теплу воду (близько 27 градусів), а потім — в розчин для вигонки, який потрібно тижні оновлювати. У міру витрачання розчину в процесі вигонки його регулярно доливають до початкового рівня чистою водою, а через тиждень старий розчин міняють на новий. Кожного разу перед установкою гілок в нову рідину у них оновлюють зрізи, стежачи за тим, щоб зріз не потрапив на вузол (від цього квіти швидше в'януть). Оптимальна температура для вигонки гілок бузку вдень 25 градусів, вночі 20 градусів, в час цвітіння 15 градусів. Підвищення температури прискорює вигонку, але зменшує термін цвітіння і якість квіток.

Зіборова О.Ю.

 

Все про бузку  

Волотисте флокси. Осіння посадка і живцювання 

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Кущі волотистих флоксів через 3-4 роки посадки сильно розростаються і втрачають свою декоративність. У середині куща старе кореневище флоксів дерев'яніє, починає випирати із землі і відмирає, цвітіння і вигляд куща погіршуються (дрібні квітки на маленьких суцвіттях, слабке і короткочасне цвітіння, короткі стебла, дрібні листи). При втраті декоративності кущі флоксів викопують, ділять і пересаджують.

Волотисте флокси можна садити восени — з середини серпня і першу декаду вересня, або навесні — з кінця квітня та першу декаду травня. Восени садять великі деленкі флоксів для швидкого вкорінення і хорошою перезимівлі, а навесні кущ можна розділити на більш дрібні частини (це особливо актуально при розмноженні флоксів цінних сортів). У той же час восени висаджують на постійне місце і підросли флокси, вирощені з живців весняних строків живцювання.

Флокси добре ростуть на пухкому суглинистой грунті. Перед посадкою флоксів в такий грунт додається перепрілий гній або компост; в глинисту — ще й пісок, а в піщану — ще й торф. У маточних кущів флоксів стебла обрізають наполовину, кущі обережно викопують, обтрушують зайву землю і ділять на кілька частин руками (намагаючись не вдаватися до допомоги інструментів, щоб не травмувати коріння при розподілі). У основи стебла і на молодих коренях флокса утворюються вегетативні бруньки, з яких навесні виростуть нові пагони; кореневища без вегетативних бруньок після пересадки гинуть. Кожна деленка флокса повинна мати в перший рік росту близько 8 пагонів. Від одного великого маточного куща флоксів можна отримати 20 і більше деленок. При розподілі видаляють старі здерев'янілих частини кореневища і відразу садять деленкі в підготовлені лунки, так як кореневище у флоксів швидко пересихає. 

Між посадочними лунками відстань повинна становити близько 40 см; при висаджуванні куртинами на 1 кв. м розміщують не більше 6 рослин. Коренева система флоксів розташовується поверхнево, тому в посадкових лунках коріння розправляються і укладаються майже горизонтально. Вегетативні бруньки флоксів присипають землею (після осідання шар грунту зверху не повинен бути більше 4 см) — при глибокій посадці нирок флокси погано розвиваються, а при дрібної посадці нирки можуть вимерзнуть взимку. Після посадки деленкі рясно поливають (близько 2 л води на кущ); для хорошого їх вкорінення бажано проводити полив кожні 2-3 дні протягом півмісяця, якщо немає дощу. Осів і підсохлу після поливу грунт спушують навколо деленок і мульчують торфом, перегноєм або торфокомпост шаром близько 4 см. Висаджені з запізненням деленкі флоксів утеплюють додатково дрібною стружкою або нарізаною соломою.

Живці флоксів, заготовлені в серпні — вересні (для живців береться неодревесневшіе верхня частина стебел) розсаджують в холодні парники (розсадники) рядами (відстань між живцями 10 см, між рядами 15 см) або в горщики, що поміщаються в прохолодне світле приміщення . На зиму живці флоксів утеплюють від вимерзання сухим листям і торфом, а зверху закривають плівкою; навесні плівку знімають, а при встановленні теплої погоди утеплення від живців поступово прибирають.

 

Зіборова О.Ю.

 





Все про флокси  

Фрезія

автор Зіборова О.Ю.

Фрезія або фреезія (Freesia) — рід рослин сімейства бульбоцибульних Касатикова, що походять з Південної Африки (з Капської області, тому фрезію називають "капский конвалія"). Відомо близько двадцяти видів фрезії. Це красивоцветущие багаторічна рослина висотою 30-60 см, з лінійними листками і одностороннім гроновидні суцвіттям, що несе близько 12 запашних воронковидних квіток діаметром до 6 см.

У культурі поширена фрезія гібридна (F. hybrida) з сильним, що нагадує конвалієва ароматом (близько 150 сортів), що відбулася від фрезії надломленої (F. refracta) з палево-жовтими квітками, фрезії Лейхтліна (F. leichtlinii) з білими квітками і фрезії Армстронга (F. armstrongii) з рожевими квітками. Забарвлення простих або махрових квіток фрезії може бути всіх кольорів веселки: білої, кремової, жовтої, помаранчевої, рожевого, червоного, бузкового, блакитний, фіолетовою ( часто з контрастним зевом). Фрезія в закритому грунті дає зрізання в зимово-весняний період і є улюбленою квіткової культурою в багатьох країнах світу; в Росії фрезія поки не набула популярності і вирощується мало. Провідною країною з вирощування, селекції та експорту клубнелуковиц фрезії є Голландія . Зрізані з одним-двома розпустилися квітками, суцвіття фрезії стоять у вазі до 10 днів; це дуже зворушливий, ароматний і ніжний традиційний подарунок нареченій і на Жіночий день.

У регіонах з холодним кліматом садові форми фрезії вирощують у відкритому грунті з викопкой клубнелуковиц на зиму; гібридну фрезію вирощують як горшечную культуру. Фрезія пред'являти високі вимоги до місця розташування (захищене і світле місце), до субстрату (легка і добре дреніруємая грунт), до відходу (390); вона любить велика кількість свіжого повітря.
Фрези можна виростити з насіння та цибулин. Якщо посіяти фрезії насіння в березні-квітні, то сіянці почнуть цвітіння з жовтня; при більш пізніх строках посіву цвітіння фрезії зсувається на зимово-весняні місяці. Бульбоцибулини гібридної фрезії квітникарі-любителі зазвичай висаджують навесні в травні (глибина посадки 5 см з інтервалом 10 см), тоді квітки розпускаються в серпні-вересні. Після закінчення вегетації бульбоцибулини фрезії викопують і містять 2-3 місяці при температурі 25 градусів і 60%-ної вологості, а потім до висадки — в прохолоді ( 13 градусів). 
 

Зіборова О.Ю.

 

 
 
Все про фрезії  
 

Користь хвойних дерев.

Хвойні дерева знезаражують повітря від шкідливих мікроорганізмів, тому дихати серед них набагато легше. Вдихаючи очищене повітря, знімається втома, стрес від міського середовища.

Неврологи рекомендують приймати хвойні ванни. Особливо дітям з родовими травмами, неврологічними захворювання вже з піврічного
віку. 

Хвоя містить багато вітамінів, серед яких є провітамін А, вітаміни С, Е, Н, Р, РР, В1, В2 і В6. Хвою і шишки використовують при захворюваннях інсульту, авітамінозу, для омолодження, поліпшення кровообігу, імунітету та багато іншого. Організм оздоровлюється, а психічний стан
нормалізується.

Красивий декор на дачній ділянці.

Хвойні дерева залишаються зеленими і взимку, і влітку, тому радують око цілий рік. Зараз можна купити будь-яке хвойне дерево різних розмірів та різноманітної форми. Кипарис може використовуватися як зелене загородження, невисокі ялівець і туя підійдуть як різні додаткові
ансамблі. А великі — ялина, сосна, ялиця — краще поставити в центрі ділянки або уздовж головної стежки. При вирощуванні ялинки більше не знадобиться витрачати
гроші на покупку цього символу Нового року або ставити штучну будинку. Можна зустріти Новий рік на дачі або заміському будинку, одягнувши дерево прямо на вулиці.

Місто хвойних дерев.

До хвойних дерев належать ялина, сосна, ялиця, яловець, модрина, кедр, кипарис, каурі, секвойя, тис.

Ялина — найкрасивіше дерево з сімейства соснових. Існує близько 35 видів ялин, які можуть досягати до 30 метрів у висоту.

Сосна — саме невибаглива рослина. Витримує дуже низькі температури. Сосна має до 125 різновидів.

Ялиця — рослина сімейства Соснові. Головна її особливість — зростання шишок не вниз, а вгору.

Модрина теж відноситься до сімейства Соснові, а значить — морозостійка. Максимальне зростання — 50 метрів. При достатньому світлі і хорошому
зволоженні грунту модрини дуже швидко ростуть. За 20 років можуть витягнутися до 100 см.

Кедр належить до сімейства Соснові, однак деякі його види відносяться до сімейства Кипарисові. Кедр — символ благополуччя і процвітання.

Ялівці відносяться до сімейства Кипарисові. Можуть досягати до 10-15 метрів. Є певні види ялівцю, які ростуть навіть в арктичному поясі, а є теплолюбні для субтропічного поясу. Ялівці світлолюбні і стійкі до засух.

Туя — невибаглива хвойне дерево родини кипарисових. 

Кипарис використовують для отримання ароматичних ефірних масел і як декор в саду. Великоплідний кипарис можна вирощувати вдома. 

Секвойя — дерева кипарисового сімейства є найвищими на Землі (більше 110 метрів). Росте вздовж узбережжя Тихого океану в Каліфорнії. 

Тис — дерево родини Тисовий з яскраво-червоними ягодами росте в центральній і південній Європі, Африці та південно-західної Азії. 

Каурі — найдавніший вид сімейства араукариевих росте в Новій Зеландії.

Інтер'єр з хвойних дерев треба обмірковувати особливо ретельно, тому що хвойні дерева на ділянці прослужать майбутнім поколінням.