Архів категоріі ‘Корисні поради’

Баня на дачній ділянці, як правило, будова окреме. Однак іноді її розміщують в прибудові або навіть всередині будинку. При постійному проживанні на невеликій ділянці такий варіант має свої переваги. Як побудувати лазню всередині будинку? Про це нам розповів Павло Морозов з Єкатеринбурга.

«Ми в заміському будинку живемо постійно, тому вирішили прибудувати до нього маленьку баню. Сусіди нас відмовляли, але ми мріяли про парильні взимку і не хотіли займати наш невеликий ділянку додатковими спорудами. До того ж вважали, що лазня всередині будинку зменшить витрати на підведення води, електрики і дозволить заощадити на будівельних матеріалах.

Планування побудованої всередині будинку лазні найпростіша: парна, поєднана з мийним відділенням (розміром 2,3 х2 м), і передбанник (2,3 х1, 2 м). Перегородка між ними цегляна, облицьована з обох сторін кахельною плиткою. Цегляну піч встановили в парній так, щоб одна її стінка обігрівала передбанник і топка розташовувалася в ньому ж.

Бревенчатую прибудову (розміром 4×3 м) з двосхилим дахом вирішили поставити з бокового фасаду будинку, щоб в лазню можна було входити з опалювальної передпокою.

Фундамент для лазні заклали монолітний стрічковий. У двох місцях розкрили фундамент будинку і заклали банний на тому ж рівні. Для зрубу відібрали товсті, діаметром 25 см, соснові колоди. Рубали баню в обло. Для межвенцового утеплювача використовували мох. На фундамент поклали два шари руберойду і вже на нього — колоди. Місце з'єднання їх з фундаментом промазали глиняно-піщаним розчином в пропорції 3: 2, а потім гудроном. У торцях колод лазні зробили пази і зістикували їх з колодами передпокою. Зруб обробили антисептиком. Побудували кроквяну конструкцію, на ній решетування з дощок товщиною 45 мм і поклали шифер.

Утеплення і внутрішня обробка лазні теж мають важливе значення. Щоб зменшити втрати тепла зовні на стіни лазні прикріпили мінеральну вату і закрили її сайдингом того ж кольору, що і передній фасад будинку. Два меленьких віконця в парній і передбаннику зробили подвійними. На стелю з боку горища поклали толь, товстим шаром мінеральну вату і пароізоляцію. За лагам накрили зверху цей листковий пиріг листами ДСП.

Матеріали для обробки вибирали особливо ретельно. Думали, ніж утеплити передбанник і парну в лазні. Вирішили використовувати сучасний утеплювач ізолон марки ППЕ товщиною 3 мм. Він довговічний і стійкий до механічних пошкоджень, а, головне, розрахований на високі температури — до 100 ° С. Цей утеплювач з фольгою відмінно відображає тепло і сам при цьому не нагрівається. За допомогою будівельного степлера прикріпили ізолон до стін і стелі усередині лазні, потім прибили напрямні, а по них пустили вагонку.

При спрощеному варіанті лазні, коли парна поєднана з помивочной, це приміщення завжди повинно бути сухим. Тому дерев'яна підлога в парній зробили з широких (0,5 м) дощок з модрини. Щоб підлога в лазні не гнив, прибили їх з проміжком в 1 см один від одного, а прямо під ним встановили бетонну чашу з нахилом близько 10 ° у бік зливної труби. Чашу теж утеплили ізолон, приклеївши його водостійкою мастикою. Такий утеплений підлогу в бані навіть взимку не буває холодним.

Вода з чаші відразу йде в стічну яму глибиною 1,5 м, що розташована поруч з лазнею. Стінки її закріпили металевими бочками без дна з перфорованими стінками. З настанням осені на яму ставимо утеплену мінеральною ватою кришку і засипаємо її товстим шаром піску. Тому взимку вода в ямі не замерзає і поступово йде в грунт.

Підлога в передбаннику настелили інакше, ніж в парній. На землю під лаги поклали руберойд, а поверх нього мінеральну вату. Статеві соснові дошки прибили на 15 см вище рівня підлоги в парній. Завдяки такому високому поріжку волога в передбанник не потрапляє і там завжди сухо. Для цього ж двері в парну побудували висотою всього 1,62 см, щільно підігнали до коробки, утеплили і оббили вагонкою.

У парній спорудили полки в два рівні. На стінку прикріпили гачки для тазів і ковшів, полички для мила, шампуню і мочалок. У передбаннику поставили лавку і невеликий столик-поличку для напоїв, повісили гачки для одягу та простирадлом. Електричну проводку проклали в гофрованої труби. На стіни встановили спеціальні світильники з щільними ковпаками.

Побудована всередині будинку лазня вийшла у нас дуже теплою і затишною. Завдяки хорошій теплоізоляції піч зазвичай не остигає протягом доби і за цей час лазня повністю просихає.

Після газифікації будинку провели в баню гарячу і холодну воду, в передбаннику встановили радіатор опалення, а в парній змонтували змішувач з душем. Тепер, навіть взимку, температура в лазні нижче 15 ° не знижується.

Тепер і сусіди наші приходять поцікавитися, як ми побудували лазню всередині будинку.

Методика живцювання рододендронів.

Природним місцем життя рододендронів є області з рясними опадами. Вони ростуть від Арктики до тропіків, а один вид доходить до північного відрогу Австралії. Найбільш поширені рододендрони в Азії. Південнокитайської провінції, північна Бірма, Індокитай, індонезійські острови, Японія, Далекий Схід, Монголія і Сибір — місця їх природного мешкання. В Європі вони ростуть Альпах, Піренеях, Карпатах, а також на Україну і Кавказі.

У більшості випадків рододендрони — це рослини гірські або навіть високогірні, проте деякі види ростуть у лісах, на узліссях і навіть в низовинах. Залежно від виду висота куща коливається від 10 см до декількох метрів. Рододендрони люблять легку кислий грунт і півтінь, протяг їм особливо шкідливий. Рясні привабливі квіти всіх відтінків веселки, крім чисто-блакитних, на тлі декоративної листя перетворюють сад в казку. Гнучкі досить тонкі однорічні пагони служать матеріалом вегетативного розмноження.

Для живцювання беруть полуодревесневшіе пагони, нарізують їх на черешки довжиною 5-8 см, нижнє листя видаляють, 2-3 верхніх залишають повністю. Вкорінюються рододендрони досить важко, тому живці краще 12-16 годин потримати в розчині стимуляторів росту: гетероауксину, индолилуксусной (ІОК), індо-лілмасляной (ІМК) чи бурштинової кислот у концентрації 0,02%, а для трудноукореняемих сортів — 2-4% . Подальша техніка вкорінення така ж, як і в інших культур.

Укорінюються рододендрони довго: листопадні види -1,5 місяця, вічнозелені — 3-4,5 місяця. Доращивают вкорінені живці в контейнерах або ящиках, заповнених сумішшю кислого торфу (2 частини) і соснової хвої (1 частина). Взимку вкорінені живці містять у світлих приміщеннях при температурі 8-12 ° С. навесні виносять у сад і прикопують на гряди прямо в контейнерах або без них і дорощують до висадки на постійне місце ще 1-2 роки.

Крім живцювання, рододендрони розмножуються нащадками, розподілом і щепленням.

 

Колесникова Е.Г., Зіборова О.Ю.

 





Все про рододендрона  

Якщо ви запитаєте, що таке гур'євська каша, однозначною відповіддю буде, що це чисто російське блюдо. Ніхто толком не знає, звідки з'явилася така назва. Кажуть, що на початку дев'ятнадцятого століття цю кашу придумав якийсь граф Гур'єв.

Рецепт гурьевской каші поєднує в собі прийоми російської і, небагато, французької кухонь. Руської — тому що тільки у нас приготування цілого ряду страв передбачає ловлення в печі (зараз у духовці) їх компонентів, а потім і цілого страви.

З чого варити гурьевськую кашу? Рецептів цієї знаменитої каші безліч. У них використовуються різні добавки, але за основними інгредієнтами і способу приготування всі каші практично не відрізняються один від одного.

Якщо ви зібралися зварити кашу гурьевськую, візьміть курагу, гарненько її промийте, залийте окропом і укутайте в що-небудь тепле, щоб розм'якшилася.

Тим часом очистіть горіхи (фундук, волоські або мигдаль), причому ядра фундука та мигдалю обшпарте окропом і зніміть з них шкірку. Горіхи нарубаєте і злегка обсмажте на сухій сковороді, потім потовчіть і, додаючи невеликими порціями гарячу воду, в якій настоювалась курага, розітріть до сметанообразной маси.

Налийте в плоский посуд вершки, помістіть їх в духовку, нагріту до 200 °, і млоїте, періодично знімаючи лопаткою утворюються пінки в окремий посуд. Коли їх набереться достатньо, у вершки тонким струменем при постійному помішуванні всипте манну крупу і зваріть рідку кашу. Додайте в неї розтерті горіхи, дрібку солі, цукровий пісок і перемішайте.

Розкладіть отриману масу, віджату курагу і пінки в глиняні горщики шарами, що чергуються: спочатку каша з горіхами, потім курага, потім пінки, знову каша з горіхами і т. д. — до заповнення горщика. Останнім шаром у гурьевской каші має бути пінка, на яку покладіть крупно нарубані або цілі ядерця горіхів.

Заповнені відкриті горщики помістіть в розігріту духовку і витримайте, щоб підрум'янилася поверхню пінок з горіхами. За старовинним рецептом приготування гурьевской каші, перш ніж ставити горщики в піч, їх горловину обкладали тонкої доріжкою із здобного тіста.

В залежності від сезону в якості компонентів у гурьевсекой каші використовують свіжі абрикоси, персики або полуницю. Перед подачею на стіл гурьевськую кашу бажано прикрасити ягодами або шматочками фруктів.

З чого вариться гур'євська каша (інгредієнти): на 300 г. манної крупи — 1,5 л вершків, 400 г. очищених горіхів, 100 г. цукрового піску, сіль за смаком.

Павло Тишков з Самари пише: «Будуємо дачу і закупили багато всякого матеріалу: дошки, цемент, гіпс, рубероїд, утеплювач, цвяхи і шурупи, азбоцементні листи, віконні блоки. Та й не розрахували — не встигли все пустити в діло. Склали залишки, вкрили поліетиленовою плівкою. За те, що матеріали зграю, не боїмося, оскільки ділянки охороняються, а от не зіпсуються чи будматеріали за зиму? »

Шановний Павле, до зберігання будівельних матеріалів біля будинку треба підійти відповідально. Ваші побоювання не марні: потрібно не тільки правильно укласти і вкрити будматеріали, але і при цьому врахувати термін їх зберігання. Розповімо, як це зробити.

Зберігання пиломатеріалів

Пиломатеріали не забудьте перекласти прокладками і вкрити руберойдом або (якщо є) старим лінолеумом. Найкраще зберігати під навісом або в сараї. Правда, вкрита плівкою недосохшая деревина при зберіганні в приміщенні може запариться і почорніти (проступає так звана синьо). Так що врахуйте це.

Як зберігати цемент

Якщо у вас залишилося півмішка — мішок цементу, можна помістити його в поліетиленовий пакет і міцно зав'язати. Коли залишається більше і не можна якось використати цемент у справу, постарайтеся продати його.

При зберіганні цементу біля будинку — головне — це вберегти його від вологи (мається на увазі не тільки дощ, а й повітряно-крапельна волога), інакше він злежиться, поступово збиваючись у грудочки, і до весни може перетворитися на камінь . Вважається, що навіть при хороших умовах зберігання цемент втрачає в міцності 4-6% на місяць.

Вапно та гіпс, упаковані в негерметичну тару, не можуть лежати більше двох — двох з половиною тижнів. Насичуючись вологою з навколишнього повітря, вони знижують свої якості.

Руберойд та інші рулонні матеріали потрібно встановити вертикально, інакше по весні їх буде важко розкачати. Утеплювач краще занести в тепле сухе приміщення і теж поставити. Тут же знайдіть місце і для віконних блоків.

Для зберігання металевих виробів — залізним, цвяхів, шурупів також потрібно сухе приміщення, щоб метал не піддавався корозії, або, просто, не заіржавів.

Зберігання листового скла

Скло перекладіть ущільнювачем (щоб не побилося), поставивши на прокладки (гумові або з повсті) в похилому положенні. А морозу скло не боїться.

Зберігання лакофарбових матеріалів

Терті масляні фарби, оліфу, розчинники і розчинники треба тримати в теплі, в щільно закритому посуді. Причому оліфу наливати під саму пробку, інакше вона загусне, і зверху утворюється густа плівка, яку потім залишиться тільки викинути.

Правильне зберігання будівельних матеріалів біля будинку доступно кожному господарю. Ось так, дотримуючи ці нескладні правила, він може зберегти дорогі матеріали до продовження будівництва.

Андрій Ніколаєв їх Нижегородської області тривалий час займається у себе на дачі копченням м'яса, курей, риби, сала і домігся, за його словами, непоганих результатів. І все завдяки коптильні, зробленої ним самостійно в домашніх умовах. Послухаємо його розповідь, як зробити коптильню для риби і м'яса.

«Як самому зробити коптильню, щоб вона була зручною у роботі? Для її камери я взяв металеву бочку з щільною кришкою. Дно бочки розмістив на рівні тліючих тирси в грубці-буржуйки. Коптильню на дачі поєднав із грубкою за допомогою труби.

Продукти для копчення розкладаю всередині бочки на металевій решітці або підвішую на гачках, які, в свою чергу, вішаю на металевий прут.

Як правильно коптити м'ясо? Спочатку завантажую грубку дровами і розводжу вогонь. Через деякий час, коли накопичаться вугілля, вихлопну трубу закриваю засувкою. Відкритий вогонь гасне, а розкладені на деку стружки і тирса плодових дерев (яблуні, груші, вишні) починають тліти і гарячий ароматний дим надходить до коптильні. Час від часу треба підкидати в піч дрова і стежити, щоб тирса постійно тліли.

Новачкам раджу перед копчення всі м'ясні продукти проварити у солоній воді зі спеціями. Ще слід враховувати, що тривалість копчення залежить від розміру шматків м'яса, птиці, риби або сала. За процесом копчення, в самостійно зробленої коптильні, потрібне око та око. Бажано частіше перевіряти готовність м'яса і риби на смак. З часом прийде досвід визначення часу приготування різних продуктів. Приміром, у моїй коптильні з металевої бочки свиняча голова коптиться 15-18 годин, а свинячі ніжки — 12-15 годин.

Як бачите, копчення — справа не швидке. Але той, хто спробує отриманий делікатес і пригостить ним своїх близьких, часу на це заняття жаліти не буде ».

Як робити коптильню для риби і м'яса на дачі самостійно ви тепер знаєте. Спробуйте, адже складного тут нічого немає.

Проблема, з якою зіткнувся мій знайомий Євген Калінкін, загалом-то, досить типова. Дісталася його дружині у спадок половина великого старого будинку. Настільки старого, що першою їх думкою було продати. Потім, прикинувши всі плюси і мінуси такого результату, стали схилятися до іншого варіанту: старий будинок зламати й побудувати новий. А коли детально обстежили будівлю, прийшли до третього варіанту — провести грунтовну реконструкцію старого заміського будинку. І став він після цього сучасним зручним і комфортним. Таким, про який інший міський житель може тільки мріяти. Ось як Євген все це зробив:

«Старий заміський будинок дістався моїй дружині у спадок від бабусі, розповідає Євген. Коли план дозрів, став роздумувати, як самому провести реконструкцію дерев'яного будинку. Мене він завжди вражав дуже великим обсягом горища. Тоді й подумав: чому б не облаштувати його під мансарду?

Реконструкція старого заміського будинку почалася з горища. Дл цього використовували сучасні мансардні технології будівництва: посилили металевим куточком крокви, поклали нові лаги з бруса замість старих дерев'яних, не забули і про "пирозі" теплоізоляції. У мансарди, як відомо, функцію стін виконують схили даху, для їх утеплення використовував популярні зараз панелі з мінвати та рулонні матеріали типу Урса.

Найдорожче в "пирозі" — спеціальна пароізолірующую плівка-діафрагма: Вона пропускає повітря тільки в одному напрямку. Застосувати її мене переконали фахівці, з якими я часто консультувався. Вийшло просторе, світле приміщення зі стелею висотою 2,7 м. Тепер там три великі кімнати, оброблені дерев'яною вагонкою: дерево в будинку — моя слабкість.

Правда, до покрівлі ще не дійшов, тільки підготував дах для покриття: знизу толь, зверху — "броньований" руберойд. В принципі, я схиляюся до м'якої покрівлі. З нею легко працювати, вона не шумить від вітру та дощу, наділена хорошими теплоізоляційними властивостями.

Готуючись до реконструкції заміського будинку, я провів експертизу колишніх (рідних) будматеріалів будівлі і був вражений їх збереженням. Навіть самі нижні вінці (вони зазвичай підгнивають) були майже в нормі. Видалив лише метра три однієї колоди. Таку виняткову збереження можна пояснити, мабуть, тим, що для будівництва був вибраний тільки висушений ліс. Важливу роль зіграло і те, що нижній вінець був добре гідроізольовані від грунту, зовнішні сторони захищені дошкою, надійний дах не допускала протікання, а сам будинок постійно опалювався.

Я уважно дослідив і фундамент будинку. Навіть пробив у землі шурф приблизно на півтора метра. Було потрібно розрахувати можливе навантаження від мансарди на колишнє підставу. Виявилося, фундамент складний з звичайного, правда, перепаленого, цегли на глині ??з підсипанням крупного піску товщиною сантиметрів двадцять, не більше. На мій подив, ніякого дефекту я не виявив. Словом, фундамент вселяв довіру.

Сам заміський будинок досить великий, тепер його займають дві сім'ї. Наша половина також не маленька — 10×10 метрів. І мова я веду тільки про неї. Так от, перш посередині була несуча стіна, яка пов'язувала весь будинок, але заважала мені розташувати камін на місці прибраній печі. З великими пересторогами і перестраховка стіну я розібрав, а замість неї підвів металеву конструкцію, яка взяла на себе навантаження від другого поверху, тут же знайшлося місце для каміна, комори і лазу в підвал. Під час обробки закрив опори гіпсокартонними панелями.

Стіни будинку були зроблені з колод, а колоди товсті, але різного діаметру, тому для вирівнювання обшив їх зсередини гіпсокартонними плитами, використавши металеві розкладки. Так само обробив і стеля.

Стіни будинку з зовнішнього боку облицював цеглою.

Під сходами влаштували компактну баню-сауну з невеликим басейном. Всі вписалося в інтер'єр як не можна краще. У хід пішло дерево від колишнього горища.

В ході реконструкції будинку була спокуса перестелити дубові підлоги. Але поміркувавши, від затії відмовився. І ось чому. Половиці хоча і шикарні, але поверхня місцями вибита, між дошками утворилися широкі щілини. Багато таємних і явних цвяхів, а головне — багатошарові нашарування фарби зажадали б величезних витрат на обробку. Я запропонував дружині зробити керамічний підлогу. Отримавши згоду, по дубової основі залив залізобетонну стяжку товщиною 7-8 см, а на неї приклеїли нашу російську керамічну плитку.

Питання з комунікаціями — водопостачанням, каналізацією зважився досить просто.

Будинок знаходиться в межах міста і підключений до газової та електричної мереж. Але воду брали з колонки на вулиці. Системи каналізації взагалі не було ніякої. Природно, постало питання підключення до наявних міських комунікацій. Виявилося, його рішення не таке вже складне. Місцевій владі вигідно, коли жителі за свій рахунок призводять житло у відповідність з архітектурними та техніко-експлуатаційними нормами. Тим не менш, на узгодження і безпосередньо процес реконструкції пішло три роки.
Саме ж будівництво та підключення не зайняло багато часу, тому що наймали професіоналів під конкретний обсяг робіт.

Господарі дач, набуваючи меблів для свого саду, керуються не тільки практичними міркуваннями. Їм хочеться, щоб садові та дачні меблі була красивою, зручною і довговічною. Вона повинна не тільки сприяти релаксації і розташовувати до відпочинку, але й органічно вписуватися в навколишній ландшафт і створювати, тим самим, затишну зону відпочинку.

Асортимент дачних і садових меблів досить широкий. Це цілі столові групи, шезлонги, гамаки і лежаки, садові лавки, крісла та крісла-гойдалки, подушки для них, садові парасолі і навіси, гойдалки, плетені і пластикові меблі, а також чохли, щоб вкривати все це господарство від дощу і снігу.

Вибираючи меблі для дачі та саду, покупці цінують не тільки її зовнішній вигляд. Важливе значення мають вагу і здатність матеріалу, з якого вона зроблена, протистояти примхам нашого клімату. Від цього буде залежати, чи зможе літня людина винести шезлонг на галявину і скільки дачних сезонів простоїть садова лава без ремонту. Тому одні дачники віддають свої переваги дерев'яних меблів, інші — пластиковій, ну а треті — плетеної.

Для виготовлення садових меблів використовують різні матеріали: в першу чергу дерево, алюміній, пластик і, навіть, ковану сталь. І у кожного матеріалу є свої особливості. Пластикові меблі — напевно, найпростіше рішення при виборі садових і дачних меблів.

Разом з тим, пластикові меблі — це не тільки та, яку ми звикли бачити у дешевих вуличних кафе, всі ці яскраво жовті або червоні столи і стільці, зроблені методом екструзії. Є сучасні технології, за якими проводять вуличну пластикові меблі зовсім іншого, можна сказати, елегантного виду. Вона спроектована в стилі ротанг, що надає їй шарм натурального плетіння. Ефект цей досягнутий завдяки спеціальній технології виробництва меблевих панелей Trenza, запатентованою фірмою KETER. Такі меблі зручна, легка, функціональна, не боїться сонця і дощу і відмінно підходить для відпочинку на відкритому повітрі.

Варіантів садової та дачних меблів на ринку безліч. Він повний продукції вітчизняних і зарубіжних виробників. Допоможемо нашим читачам розібратися в її виборі.

Самим престижним і дорогим в цьому секторі традиційно вважається імпортний товар. Зокрема, садові шезлонги, лавки і дачні гойдалки найкраще виробляють в Англії, Німеччині та Фінляндії.

Стійкий попит, через доступних цін, користується вітчизняна, польська і білоруська садові дерев'яні меблі. Найчастіше це моделі традиційні: пластикові стільці, столи, дивани-гойдалки, лавки.

Заслуженим попитом користуються італійські плетені гамаки. У них цілком вдало поєднуються міцність, цікавий дизайн і прийнятна ціна. Та й дерев'яні гойдалки, зроблені в Італії, сподобаються багатьом дачникам.

Окрема тема — меблі для дачних веранд, терас і балконів. Дуже непогано виглядає тут плетені меблі та меблі з ротанга. Наприклад, витончений столик з круглою столешніцей і присунути до нього пара плетених крісел в сусідстві з рослинами квітами. Правда з відкритої веранди у разі дощу її доведеться щоразу заносити в будинок, як і подушки для металевої або пластикової меблів. Закритися від цікавих очей сусідів чи сонця завжди можна з допомогою величезного парасольки.

Чабер в саду

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Чабер нерідко ототожнюють з чебрецем, і виною тому близькі за звучанням російськомовні назви цих ароматних трав. Однак чабер і чебрець — це різні, хоч і «родинні» рослини одного сімейства. Безсумнівно одне: всі види чабру і чебрецю заслуговують присутності в садку пряних трав. 

Чабер (Satureja) відноситься до сімейства ясноткових (Lamiaceae). 
В роду Satureja налічується близько 30 видів чабру — це однорічні та багаторічні рослини, які розрізняються зовні, а також смаком і ароматом листя.
Для всіх видів чабру характерно тривале безперервне цвітіння. Багаті нектаром дрібні, але численні квіти чабру залучають в сад безліч бджіл, це відмінний медонос. 

Найбільш поширеним в садах видом є чабер однорічний, або чабер запашний, або чабер садовий (Satureia hortensis) — однорічна рослина висотою 30-40 см (у деяких форм висота до 60 см). 
Стебло чабру покритий сільноветвістое пагонами з дрібними темно-зеленими листочками видовженими, що видають при розтиранні дуже сильний специфічний аромат.
Дрібні квітки чабру за забарвленням віночка бувають ліловими, рожевими або білими, з пурпуровими цятками в зіві.

Цвіте чабер садовий в липні-серпні; світло-коричневі насіння-горішки дозрівають у вересні. При герметичному зберіганні схожість насіння чабру зберігається протягом 2 років. 

Як і більшість інших видів, чабер садовий родом із Середземномор'я і Причорномор'я, звідки і поширився на всі континенти. Згідно старовинним трактатів, ця рослина цінувалося і використовувалося з давніх часів.
Небайдужі до віденкам древні римляни зараховували чабер до гідних для плетіння вінків рослинам. Вважалося, що вінок з чабру символізує приналежність до знатних людей, а також тонізує і оберігає від хвороб (в тому числі, позбавляє від головного болю). Також чабер традиційно вживався стародавніми греками і римлянами як ліки від багатьох недуг і для ароматизації їжі. 

Чабер не дарма шанобливо називають помічником апетиту і супутником добрих кількості їжі. У кулінарії використовується молода зелень чабру, дуже приємна на смак і нагадує пекучий перець. Доступний чабер раніше часто використовувався як замінник дефіцитного дорогого перцю, тому за сильний гіркувато-пряний смак і специфічний перцевий аромат за чабером закріпилася назва «перцева трава».

Молоде листя і пагони чабру у верхній частині рослин, готових зацвісти або на самому початку цвітіння, багаті вітамінами і іншими корисними речовинами, ефірною олією. Зелень чабру в свіжому і сушеному вигляді в багатьох країнах світу знаходить широке застосування як пряна приправа і як лікарська рослина. 

Верхню частину пагонів чабру з бутонами я зрізаю і сушу, не відділяючи листя від стебел. У такому вигляді добре висушена зелень чабру у скляній, герметично закритій банці дуже довго зберігає свій чудовий аромат (він навіть посилюється при сушінні). 

Чабер збуджує апетит і сприяє кращому перетравленню їжі. 
Присутність чабру дозволяє позбавити страви від небажаних запахів і одночасно надати їм пікантний смак. Але тут важливо не перестаратися з кількістю чабру і часом його термообробки. Щоб внести характерні нотки трави і при цьому не перебити смак і приємний аромат інгредієнтів страви, додавати чабер при приготуванні їжі потрібно зовсім трохи.

Чабер не піддають тривалому кип'ятінню, що руйнує живильні речовини і надає страві гіркоту, при цьому в трави втрачається ніжний аромат. Щоб уникнути гіркоти і не втратити пряний запах трави, стебла і листя чабру зазвичай не подрібнюють і додають у страву за пару хвилин до готовності.
Чабер використовується при виготовленні ковбас, при віддушки оцту, при маринуванні і засолюванню, при приготуванні страв з різноманітних овочів, з бобових і грибів, з м'яса і риби, з домашньої птиці і дичини, з яєць та сиру, при випічці кулінарних виробів і піци. 

Чабер має яскраво вираженими бактерицидними і болезаспокійливі властивості, має широкий спектр застосування в лікувальних цілях (при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, жовчного міхура, при діабеті, при укусах комах, при простудних захворюваннях). Застосовують чабер як закріплює, потогінну, відхаркувальну, глистогінний, заспокійливу нерви засіб. Чабер включають до складу багатьох лікувальних зборів і цілющих чаїв. 

Перевагою чабру запашного є те, що виростити його дуже просто: свіжі повноцінне насіння мають відмінну схожість і не вимагають підготовки до посіву, сіянці швидко розвиваються. При сприятливих умовах чабер добре росте як в саду, так і в горщику. 
Теплолюбні чабер досить невибагливий і не вимогливий до грунту, але найкращий урожай ароматної трави можна отримати при сонячному місцезнаходження та легкої родючої грунті з хорошим дренажем, при достатньому зволоженні посадок в посуху. 

Насіння чабру я висіваю в саду в теплу грунт, коли мине загроза поворотних заморозків. Сухі насіння розсипав на землі рідше, присипаю тонким шаром грунту, поливаю і накриваю посіви покривним матеріалом. 
У садку пряних трав чабер зручно розташовувати разом з іншими однорічними ароматними рослинами: базиліком, крес-салатом, коріандром, змієголовник, портулаком та ін
Чабер вирощують в саду і як ущільнювач інших культур (чула, що в спільних посадках чабер успішно захищає квасолю від нападу тлі). 

Чабер зимовий, або гірський (Satureia montana) — найбільш відомий з багаторічних видів. Це напівчагарникова напіввічнозелені рослина, яка також вирощують заради пряного аромату і для лікарських цілей. 

Зимовий чабер утворює розкидистий прямостоячий кущик заввишки 20-40 см (в теплих країнах до 60 см). Листя гірського чабру вузькі, сіро-зелені, злегка глянсуваті, що мають більш пекучий смак в порівнянні з попереднім однолетним виглядом. 
Лимонна різновид (Satureja montana var. Citriodora) має яскраво виражений аромат лимона.

У зимового чабру квітки розташовані в пазухах листя по кілька штук. Квітки бувають білі, рожеві, а також різних синьо-фіолетових тонів з переходом від бузково-блакитного до пурпурного. Зацвітає цей вид на другий рік; квіти з'являються на рослині з середини літа до середини осені. 
Гірничий чабер може вирощуватися на одному місці без пересадки і ділення близько 5 років.
Чабер зимовий добре росте на гарячих південних схилах, любить заправлену органічними добривами сухий грунт. Цей декоративний вид доречно виглядає на альпійській гірці та в міксбордер. У садку пряних трав гірський чабер розташовують серед інших багаторічних ароматних рослин (материнка, лаванда, м'ята, ісопу, розмарин, монарда та ін.)

Гірничий чабер розмножується насінням і вегетативно (поділом куща, відводками, живцями).
Для успішної зимівлі кущ перед настанням холодів підгортають землею, прикривають соломою або сухим листям. 
Підрізування гілочок прямостоячого гірського чабру кожну весну сприяє формуванню акуратного і пишного кущика. 

Поряд з прямостоячого формою куща, біля гірського чабру є і повзуча форма. 

У продажу також зустрічається стелющійсячабер c білими квітками (Satureia spicigera).
Ще один вид з повзучими пагонами, вкритими крихітними квітками, з приємним м'ятним ароматом — чабер Дугласа (Satureja douglasii). 

Сланкі форми і види чабру відмінно виглядають в підвісних корзинах як ампельних рослин.

Зіборова О.Ю.

 

 
 
Зелена аптека  
 

Боротися з поселилися на ділянці кротами завдання не просте. Що тільки не вигадують наші дачники, навіть новорічні петарди в кротячі нори підкладають. А ось як прогнав крота з дачної ділянки за допомогою звичайного вітряка Юрій Васильчиков з Твері.

«Як прогнати крота з дачної ділянки? Ці звірятка компенсують свою сліпоту прекрасним слухом і досить полохливі, тому відігнати їх можна будь-яким шумом. Кажуть, якщо часто влаштовувати танці в саду з гучною музикою, то кроти покинуть його. Але танці та гучна музика — доля молоді, тому я пішов іншим шляхом і встановив кілька вертушок, доручивши вітрі прогнати крота з дільниці.

Для жердини взяв полдюймовую металеву трубу довжиною 2 м. З одного боку забив у неї дерев'яну пробку для кріплення вітряка, який теж виготовив з відрізка труби довжиною близько 40 см. Посередині його просвердлив отвір під штир. Для кріплення крильчатки, з одного боку, забив дерев'яну пробку, а з іншого — зробив розріз для смужки жерсті, що грає роль хвостового опренія.

На мій погляд, лопаті вітряка найпростіше вирізати ножицями по металу з консервної банки, бажано великого діаметру. Крильчатка може бути з шістьма, чотирма або двома лопатями. Я зробив з чотирма. Потім лопаті злегка розгорнув під кутом 12-15 градусів і провів випробування: коли подув вітер, крильчатка на шурупі добре крутилася, видаючи безперервний шум.

Потім з'єднав вітряк з жердиною і, звичайно, не забув пофарбувати цю конструкцію для відлякування кротів з дачної ділянки сірою фарбою по металу.

Забити жердину, коли він вище тебе, в твердий грунт непросто. Тому, я пішов таким шляхом: спочатку пробурив в землі отвір і, щоб посилити шум від вертушки, поклав на дно порожню консервну банку, встановивши її догори дном. Вона виконує роль резонатора, який посилює йдуть по жердині в землю звукові коливання. І потім відпустив кінець металевого жердини в яму, яку засипав грунтом і утрамбував. При сильному вітрі така конструкція видає досить багато шуму. Добре, що встановив я її далеко від дому. А то довелося б під час післяобіднього відпочинку накидати на вертушку ганчірку або мішок.

Результат цієї роботи не забарився дати позитивний результат: кроти пішли з мого садової ділянки. Ось так без особливого клопоту мені вдалося позбутися від цих хутряних городніх шкідників. Тепер і ви знаєте, як прогнати кротів з дачної ділянки за допомогою звичайного вітряка ».

колонновідная яблуня відрізняється від звичайної товстим стовбуром, низьким карликовим ростом і малою кількістю бічних гілок.

У звичайних сортів яблунь гілки формують розкидисту або кулясту крону. У колонновідний вони короткі, від стовбура відходять під гострим кутом і ростуть вздовж нього.

Бічні гілки і стовбур колонновідний сортів яблунь покриті короткими обростають їх гілочками. На кінцях у них формуються квіткові бруньки, перетворюючи дерево в кінці літа в колону, всипану зрілими плодами.

Відмінною особливістю колонновідний яблунь є їх дивовижна плодючість і скороспілість. Вже однорічна деревце заввишки не більше метра дає 4 — 5 кілограм плодів, а врожайність дорослого може перевищувати можливості звичайної яблуні в кілька разів. Тим більше, що колонновидні сорти яблуні займають так мало місця в саду, а прибирати з них яблука зможе навіть дитина.

Разом з тим, у колонновідний сортів є і свої недоліки. Перш за все, верхівкова нирка яблуні боїться морозів, тому в перші роки життя її необхідно вкривати. Крім того, оскільки деревце низьке з товстим стовбуром, його потрібно ретельно захищати в зимову пору від зайців і мишей.

Особливість колонновідний сортів яблунь полягає в тому, що добре плодоносити вона буде тільки на суперкарліковом або карликовій підщепі. Саджанці щеплені на дичка Аніса або Антонівки в колону не перетворяться і плодоносити не будуть.

При покупці саджанців, відрізнити колонновидні сорти, вирощені на карликовій підщепі не так просто. Відрізняє їх від звичайних сортів коренева система. У карликового підщепи вона майже не має великих вертикальних відгалужень і мичкувата. У дичка — корінь стрижневого тіпа.Качественний саджанець колонновидного сорти яблуні повинен мати товстий стовбур довжиною не менше 70 — 80 см і розвинену кореневу систему. Така рослина порадує садівника урожаєм вже в перший рік. Купувати маленькі саджанці яблунь колонновідний в контейнерах не варто. Правда вони швидко приживаються, але починають плодоносити тільки через 3 — 4 роки.

Вперше колонновидні яблуні були виведені в Канаді. Зараз налічується близько 100 сортів цього дивного дерева. Вони відрізняються смаком, забарвленням, розміром і терміном дозрівання плодів.

Для умов середньої смуги Росії кращими сортами колонновідний яблунь вважаються Президент, Васюган, Бурштинове намисто, Малюха, Московське намисті і Валюта.