Архів категоріі ‘Кримінал’

Кандик — весняні первістки гір 

автор Климов Е.А.

Ознайомитись з кандик, або ерітроніумамі (Erythronium) мені довелося більше 20 років тому. Тоді я отримав посилку з рослинами з Красноярська — майже циліндричні цибулини, забезпечені етикеткою "кандик сибірські". Я посадив їх в саду, а потім, в суєті осінніх робіт якось забув про свої новоселам. 
У квітні квітучі кандик вразили мене, затьмаривши своєю незвичністю і красою інші первоцвіти. Взимку, дивлячись на чудові рослини, зафіксовані на знімках, я знову і знову дивувався щедрості і фантазії природи, створити таке диво.
Зацікавившись цими первоцвітами з сімейства лілійних (Liliaceae) і вивчивши їх культуру, поступово я зібрав у себе інші види кандик і навіть їх сорти. Потім я і сам зайнявся селекцією, вибравши як вихідного матеріалу найкрасивіші на мій погляд кандик — сибірський і кавказький. 

Кандик сибірський (E. sibiricum) розповсюджений по узліссях хвойних і змішаних лісів гір Алтаю і Саян, зустрічається серед танучих снігів і на альпійських луках Гірській Шорії. Залежно від погодних умов і місця проживання, кандик цвіте протягом 10-15 днів (починаючи з другої декади квітня до середини травня). На сонячному місці кандик швидко відцвітає, особливо в теплу весну; при легкому затіненні час цвітіння настає на тиждень пізніше і триває довше. Шість часткою оцвітини довжиною 7 см і шириною до 2 см зазвичай лілово-рожеві, але можуть бути яскравішим або блідіший, аж до білих. Ближче до основи оцвітина білий, жовтий, зеленувато-жовтий; іноді покритий дрібними крапками, рисками червонуватого або бурого кольору. За формою оцвітина кандик сибірського нагадує цикламен перський. 

Два-три аркуші кандик овальні, чисто-зеленою або буро-зеленого забарвлення. Майже у всіх сортів кандик листя має мармуровий малюнок: по зеленому фону хаотично розкидані бурі або червонуваті плями. Є сорти з майже коричневими листям, або бурими з вузькою зеленою облямівкою. Через кілька днів після розгортання малюнок на листках пропадає. 
Цибулини у кандик сибірського узкоконусовідние або циліндричні (до 7 см довжиною і 2 см діаметром), вагою близько 10 гр. Коефіцієнт розмноження дорівнює 3. 

Кандик кавказький (E. caucasicum) виростає на альпійських луках Західного Закавказзя. Цвіте він протягом 20 днів (починаючи з третьої декади квітня), оцвітина білий або біло-жовтий. Всередині, ближче до основи часток, розташовується лимонно-жовте, коричневе або бура пляма діаметром 1 см; частки довжиною до 3 см. Висота квітучої рослини близько 15 см. 

Листя кандик плямисті, розпластані по поверхні грунту. Коефіцієнт розмноження кандик кавказького дуже малий: деякі форми протягом 3-5 років не утворюють діток. 

Посадку і пересадку цибулин кандик я починаю в другій половині червня. Грунт готую родючу: листова земля, перегній, крупнозернистий пісок. На один кв.метр грунту при посадці цибулин вношу 150 г. суперфосфату, 30 г. калійної селітри, 200 г. кістяного борошна, 100 г. меленої крейди. 
Викопані цибулини кандик відразу ж саджу в приготовані гряди на глибину 10-15 см, на відстані 10 см одна від одної. Після посадки цибулин присипаю борозни мульчирующим матеріалом і поливаю. 
Слід пам'ятати, що цибулини кандик позбавлені захисної луски і можуть перебувати на повітрі не більше одного дня. Для подальшого зберігання їх необхідно помістити у вологі тирсу або мох-сфагнум на термін не більше 20 днів. 

На одному місці кандик може рости до 4-6 років без пересадки. За цей час кожна цибулина утворює до 20 дочірніх луковок — така куртінкі дуже декоративна під час цвітіння. На зиму кандик я не переховую. 

Розмноження кандик насінням особливо цікаво з точки зору отримання нових форм, хоча від посіву до першого цвітіння проходить 4-7 років. Як батьківських пар я використовував природні форми кандик сибірського з різних місць проживання, а також сорти, отримані іншими квітникарями (Г. В. Скакунов, В. В. Архангельський). 

Цибулини кандик, призначені для селекції, відбираю в червні: вони повинні бути великі, без механічних пошкоджень. Кандик, квітучі на початку квітня, я саджу в напівтінисте місце, а квітучі в кінці квітня — на сонячне місце (це зближує час їх цвітіння). 

Щоб уникнути самозапилення, у "материнських" екземплярів пильовики видаляю. Якщо пилок з батьківських рослин потрібно зберегти до моменту запилення, розміщую її в суху скляну банку і тримаю при температурі +18 градусів не більше 3-5 днів. На рильце маточки кандик наношу пилок у два прийоми — ватним тампоном або просто розкритим пильником. 

Через тиждень насіннєві коробочки починають збільшуватися, ще через 2 тижні жовтіють і вилягає листя. Плоди кандик незабаром сягають близько 2 см в діаметрі; як тільки їх зелений колір змінюється до жовтуватого і починають розтріскуватися стулки — насіння дозріли. Запізнюватися зі збиранням коробочок не можна, інакше мурахи, яких приваблює соковитий придаток насіння кандик, швидко розтягують їх. Іноді, за браком часу, зрізаю трохи недозрілі плоди разом зі стеблом і розміщую їх на 1-2 дня в кімнату: під впливом тепла і сухості повітря вже на другий день стулки розкриваються і насіння висипається (вони жовтуваті, воскоподібні, близько 2 мм діаметром) . 

Насіння кандик сію в напівтінистому місці в день збору, рядами на гряди (через 5 см, на глибину близько 3 см); відстань між рядами 10 см. Посіяні насіння присипаю листової грунтом і поливаю. На зиму посіви не переховую. 

Навесні наступного року в кінці квітня з'являються дружні сходи кандик, схожі на яскраво-зелені шильця, висотою до 4 см (більш низькі сходи свідчать про нестачу харчування або вологи). Через місяць вегетаційний період у кандик закінчується, листя жовтіє і засихає. До цього часу у посівів вже формуються цибулинки діаметром до 4 мм. 

На другу весну у кандик утворюються дрібні справжні листочки (але без мармурового малюнка), а цибулинка в кінці червня досягає 7-8 мм в діаметрі. 

На третій рік у посівів з'являються більші листя, цибулини кандик заглиблюються у грунт до 7-10 см; їх діаметр збільшується до 8 мм, а форма стає циліндричної. У цей період пересаджувати рослини небезпечно, так як цибулини дуже крихкі і легко ламаються. 

На 4-5 рік сіянці кандик можуть зацвісти, і тоді я починаю відбирати перспективні форми. Оцінюю їх за кількома параметрами: 

• забарвлення оцвітини; 
• наявність додаткових елементів забарвлення (штрихи або точки); 
• початок і тривалість цвітіння, ін 
 

На наступний рік проводжу вторинну оцінку сіянців кандик і порівнюю їх з відомими формами, сортами. Відібрані рослини розмножують дочірніми цибулинами.

Климов Е.А.
Www.aleksbulb.narod.ru  

Все про ерітроніуме на сайті Gardenia.ru
 

Ерітроніуми

автор Климов Е.А., фото автора 

Хочу розповісти про дуже цікаві, але, на жаль, поки ще досить рідкісних цибулинних рослинах. Це ерітроніуми, або кандик (Erythronium) з сімейства лілійних. Назва "ерітроніум" в перекладі означає "червоний". Рід включає в себе 25 видів, поширених в основному у вологих прохолодних лісах помірної і субтропічної зон північної півкулі, в основному в Північній Америці. На території колишнього СРСР виростає 4 види ерітроніумов: сибірський, європейський, кавказький і японський.

Ерітроніуми — рослини невеликі, висота їх зазвичай 10-40 см. Стебло гладкий, з 2-3 овальними злегка загостреним листям, нерідко листя з цікавим мармуровим малюнком. На початку вегетації листові розетки щільно прилягають до бутона, захищаючи його від негоди. Квітучі ерітроніуми нагадують цикламен: шість листочків оцвітини при повному розпусканні відгинаються назад, відкриваючи стовпчик з розщепленим рильцем і тичинкові нитки з пиляками.

Цвіте ерітроніум в середині-кінці квітня або початку травня. Зазвичай бутони розкриваються за 1-2 години і кожна квітка тримається 5-8 днів — таким чином, рослини декоративні 12-15 днів. За цей час розміри "пелюсток" збільшуються в 1,5-2 рази, а довжина цветоноса — в 3-4 рази. З настанням сутінків або в дощову погоду листочки оцвітини опускаються, оберігаючи пилок від намокання.

Цибулини у різних видів ерітроніумов різняться за розмірами, але схожі за формою: вони довгасті, циліндричні, 3-8 см завдовжки і 1,5-3 см діаметром; щорічно поновлюються. У деяких ерітроніумов (гірський, сибірський, європейський, Гендерсона) є коротке кореневище.

Грунт для ерітроніумов переважніше проникний, поживна, з додаванням грубозернистого піску, листового перегною. За два місяці перед посадкою ерітроніумов на 1 квадратний метр слід внести 10-20 кг старого перегною, 100-150 грамів суперфосфату, 30-40 грамів калійної або аміачної селітри, 200-400 грамів кістяного борошна і перекопати грунт на глибину 30-40 см. При підвищеній кислотності або при внесенні торфу в грунт для нейтралізації треба додати мелений крейда, приблизно 0,3-0,5 кг (до pH 6,5-7).

Цибулини ерітроніумов, посаджені на альпійській гірці або в тінистому місці саду, як правило, не викопую 5-8 років. Тому особливу увагу приділяю їх підживлення. У квітні, коли сніг вже починає сходити, вношу гранульовані добрива: 20-30 г. калійної селітри, 10 г. суперфосфату на 1 квадратний метр. Через 1-2 тижні після танення снігу даю другу підгодівлю, але вже рідку (ті ж компоненти — на відро води), а ще через тиждень — третю, додаючи 20 г. кальцієвої селітри. Співвідношення калію і фосфору можна змінювати, це залежить від якості грунту на ділянці. Мінеральні солі сприяють формуванню нирок відновлення і накопичення крохмалю в цибулинах. Звичайно перед внесенням добрив необхідно полити грядку чистою водою. Підгодовувати рослини слід до вечора. Через день після внесення підгодівлі верхній шар грунту треба злегка прорихлити і замульчувати.
У травні достатньо кількох поливів ерітроніумов. Наприкінці червня починається всихання їхніх листів і дозрівання насіння. В цей час рослини задовольняються атмосферною вологою.

Євроазіатський ерітроніуми цілком стійкі і добре зимують під снігом. Північноамериканські види і сорти ерітроніумов переховую листом і ялиновим гіллям, так як у нас буває мало снігу, та й пізно восени можливі різкі перепади температури.

При дотриманні правил догляду ерітроніуми в культурі краще розмножуються вегетативно, ніж у природі. Але деякі сорти і види ерітроніумов можуть по кілька років не давати дочірніх цибулин (наприклад, кандик кавказький). У цьому випадку треба розмножувати їх насінням. Коробочка ерітроніумов починає розтріскуватися в червні, коли стебло і пожовкле листя вилягає. Важливо не пропустити цей момент, тому що насіння забезпечені придатком, що приваблює мурах.

Насіння ерітроніумов сію на грядку відразу ж після збору на глибину 3-4 см; рядки роблю через 10-12 см, щоб легше було рихлити. Надалі молоді цибулини самі поглибляться в грунт. Зверху насіння зашпаровують просіяним перегноєм і поливаю (зайва вологість шкідлива). Якщо поверхня грунту на грядці затягується мохом, обережно пухку верхній шар. У квітні наступного року з'являються дружні сходи ерітроніумов. У перший рік їх вегетація закінчується дуже швидко. Після засихання надземної частини (єдиний циліндричний лист) на глибині 4-5 см формується цибулинка діаметром 4-5 мм. Влітку грядки мульчують, регулярно прополювати. На другий рік у ерітроніума утворюється перший справжній лист.

Сіянці ерітроніумов розвиваються повільно, невелика їх частина зацвітає на 5-6-й рік, а масове цвітіння настає лише на 6-7 рік. До цього моменту їх можна пересадити на постійне місце в свіжу поживний грунт на глибину 6-9 см.

Під час другого цвітіння ерітроніумов відбираю найбільш перспективні форми, звертаючи увагу на висоту і міцність квітконоса, кількість квіток на стеблі, розмір, фактуру , забарвлення пелюсток і листя. Для отримання більшої різноманітності форм проводжу перехресне запилення ерітроніумов. Чимало практичних порад я отримав, прочитавши монографію Т.С. Матвєєвої "Поліплоїдні декоративні рослини".

Найбільш ефектні ерітроніуми при вільній посадці на кам'янистій гірці по 10-15 примірників. Місце повинно бути напівтінистих, поблизу кущів або під пологом дерев, щоб грунт не перегрівалася. На схилі південно-східної орієнтації посадки ерітроніумов після цвітіння треба добре замульчувати старим листовим перегноєм.

Оскільки цибулини ерітроніумов не мають щільної шкірястою захисної оболонки, вони дуже погано переносять тривале зберігання на повітрі, значно усихая (особливо в спеку) і навіть можуть загинути від втрати вологи. Тому після викопування їх можна тримати відкритими не більше 1-2 днів.

Зберігати цибулини слід в поліетиленових пакетиках з мохом сфагнумом або дрібними тирсою. При цьому їх містять по можливості в прохолодному темному місці не довше 1-2 тижнів. Це необхідно враховувати і при пересиланні цибулин. Звичайно, краще пересаджувати ерітроніуми на інше місце відразу, без усякої підсушування.

У альпінарії або тінистому саду можна використовувати багато видів і сорти ерітроніумов. Найбільш привабливі такі:

— Ерітроніум сибірський (Erythronium sibiricum) — найкрасивіший і оригінальний зі східних видів. Зустрічається на кам'янистих сопках близько танучих сніжників у Східному Сибіру, ??на Алтаї, в Саянах. Квітки дуже великі, від лілових до білувато-жовтих. Пильовики довгі, яскраво-жовті. Квітконоси буро-вишневі, блискучі. Листя з яскравим мармуровим малюнком. Нерідко бутони навесні пробивають неміцну крижану кірку, розпускаються дружно, всі разом. Дуже морозостійкий, не пошкоджується шкідниками. Гарний у зрізку. Цікаві форми, виведені Г.В. Скакуновим: "Білий Клик" — з великими чисто-білими квітками, "Зоя" — з яскраво-рожевими, "Ольга" — з блідо-рожевими, "Гірська Шория" — з ліловими.

— Ерітроніум європейський чи собачий зуб (Erythronium dens-canis) — поширений в букових лісах у Карпатах, в горах Західної Європи від Іспанії до Балкан. Популяції цього виду значно скорочуються. Цибулини невеликі, із загостреною верхівкою. Листочки оцвітини рожеві з білим підставою, пильовики бурі. Листя з плямистим малюнком. Цікава белоцветковая різновид (Erythronium dens-canis var.niveum). У культурі з 16 століття використовуються сорти, виведені американськими і голландськими селекціонерами: "Роуз Б'юті" ("Rose Beauty") — з рожевими квітками, "Уайт Сплендоур" ("White Splendour") і "Сноу Флейк" ("Snow Flake") — з білими, "Пінк Перфекшен" ("Pink Perfektionn") — з яскраво-рожевими. У них добре утворюються дочірні цибулини, але насіння не зав'язуються.

— Ерітроніум кавказький (Erythronium caucasicum) — ендемік Західного Закавказзя. Цибулина невелика, подовжена. Листочки оцвітини невеликі білуваті або блідо-жовті, підстава яскраво-жовте або оранжеве. Характеризується незначною вегетативним розмноженням. При посіві насіння виходять форми різноманітного забарвлення — від білої до ніжно-жовтою. Пильовики жовті. Вид дуже цікавий для селекції. Виграє в поєднаннях з красноцветковими ерітроніумамі.

— Ерітроніум японський (Erythronium japonicum) — росте в підліску і лугових співтовариствах на Сахаліні і Курильських островах, а також в північній та Центральної Японії. Листочки оцвітини рожеві, з темно-пурпурним плямою при підставі. Інтродукований в Сахалінському ботанічному саду.

— Ерітроніум відвернути (Erythronium revolutum) — зустрічається на заході США уздовж морського узбережжя, по краях боліт, берегів річок залісених. Характеризується сильно відвернутими листочками оцвітини різноманітного забарвлення — від білої до темно-рожевого, з помаранчевим або жовтим підставою. До кінця цвітіння пелюстки стають пурпурними. Пильовики білі. Цікаві рідко зустрічаються різновиди цього виду: Джонсона (Erythronium revolutum var.Johnsonii) — з темно-рожевими квітками і листям з бурими плямами, рання (Erythronium revolutum var.praecox) — має білі квіти з жовтим підставою, сорт "Вайт Б'юті" (" White Beauty ") — з кремово-білими квітами з жовтим підставою та інші. Деякі екземпляри утворюють на квітконосі 3-4 квітки. Цей вид розмножується вегетативно.

— Ерітроніум туолумнійскій (Erythronium tuolumnense) — з передгірних лісів Каліфорнії, відрізняється порівняно великими розмірами цибулин і листя. Пелюстки жовті з зеленкуватим підставою. У повному розпуск утворює ажурний тюрбановідний квітка, прекрасно гармонує з чисто-зеленим листям. Добре розмножується вегетативно. Є цікаві сорти: "Пагода" ("Pagoda") — з лимонно-жовтими квітками і плямистими листям, "Кондо" ("Kondo") — з золотистими квітками і ефектними листям з буруватим малюнком жилок.

— Ерітроніум американський (Erythronium americanum) — поширений у вологих лісах субтропічної зони сходу і центру США і Канади. Зустрічається в горах, на висоті 1600—1700 метрів, тому відрізняється хорошою зимостійкістю. Цибулина майже куляста, утворює численні столони, особливо при тривалому вирощуванні на одному місці. Пелюстки жовті, з цяточками, при відцвітанні стають бурими. У культурі віддає перевагу сонячним, прогріваються місця.

— Ерітроніум Гендерсона (Erythronium hendersonii) — зустрічається на сухих луках і в лісах на півдні штату Орегона (США). На квітконосі 2-3 квітки, листочки оцвітини сильно відігнуті, світло-рожеві, з пурпурним або чорним підставою. Пильовики синювато-пурпурні.

Поруч з ерітроніумамі я зазвичай саджу невисокі кореневищні рослини: иберис вічнозелений, арабіс кавказький, морозникі чорний і червоніючий, а також невисокі чагарники: кизильники горизонтальний і Даммера, ялівці горизонтальний і його сорти, магонию падуболістную. Можна використовувати рослини, які ростуть в Північній Америці разом з ерітроніумамі. Це Трілліум — пониклий (Trillium cernuum), прямостоячі (T.erectum), великоквіткова (T.grandiflorum) і наш камчатський (T.camtschaticum); печіночниці — остролопастную (Hepatica acutiloba) і трилопатеві (H.triloba) та інші.

Три види ерітроніумов флори колишнього СРСР — кавказький, європейський і японський — занесені до Червоної книги. Зрозуміло, що чисельність декоративних видів скорочується через втручання людини, зокрема, варварського викопування цибулин для перенесення в сади. Для охорони і широкого поширення цих чудових рослин слід організувати насіннєве розмноження ерітроніумов в ботанічних садах, розсадниках. Велику допомогу в цьому повинні надати товариства охорони природи.
 

Клімов Євген Олександрович
www.aleksbulb.narod.ru  

 

Все про ерітроніуме  

У наші широти вишня потрапила із країн Середземномор'я, куди вона була завезена з Чорноморського узбережжя Кавказу і Криму. У дикому вигляді це дерево досі росте в листяних лісах Балканського півострова, Причорномор'я, в Японії, Китаї. Це одне з улюблених фруктових дерев, яке вирощують повсюдно в Росії, Україні, Білорусії, Молдавії. В даний час існує понад ста тридцяти різних видів вишні. Різні види відрізняються розмірами плодів, вмістом у них цукру, але всі вони смачні і корисні. Одне вишневе дерево дає до 12-15 кг кисло-солодких плодів. Вишня цінується не тільки за свою красу і смачні плоди, а й лікувальні властивості, якими володіють всі частини цієї рослини. Плоди вишні використовують як у свіжому вигляді, так і в якості сировини для різних заготовок — компотів, сиропів, варення, джему, пастили, плоди вишні сушать, заморожують, маринують. У м'якоті плодів вишні містяться саліцилова, яблучна, лимонна та янтарна органічні кислоти, вітаміни С, А, РР і фолієва кислота, пектини, цукру, мінеральні речовини і мікроелементи Са, К, Р, Fe, Cu. У вишневих кісточках міститься амігдалин, ефірні та жирні олії, в корі — дубильні речовини.

Плоди вишні сприяють поліпшенню апетиту і травлення, а також надають відхаркувальну, сечогінну, послаблюючу дію, володіють антисептичними властивостями. Вишневі плодоніжки застосовують як сечогінний і протизапальний засіб при сечокам'яній хворобі, запальних захворюваннях суглобів, серцевої недостатності, гіпертонічній хворобі, подагрі. У народній медицині вишня використовується як один з кращих засобів для лікування анемії і геморагічних захворювань. Вишневим соком і відваром молодих вишневих пагонів лікують артрити різного походження. Саліцилова кислота, що міститься у вишні, використовується для лікування різних запальних захворювань. Свіжі плоди застосовують для лікування порушення травлення, запорів, сушені — ефективні при лікуванні проносів. Відвар коренів вишні в народній медицині застосовується для лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки. Вишневий відвар використовується при лікуванні отруєнь. Слід пам'ятати про те, що кісточки плодів вишні містять глікозид амігдалин, який в кишечнику розкладається з утворенням синильної кислоти, що може призвести до сильного отруєння.

Хости в ландшафтному дизайні

автор Лаванда Англійська, фото автора 

Хости з їх дивовижною привабливістю і незмінною протягом сезону декоративністю є цінним придбанням для саду будь-якого стилю. 

Хоста (Hosta), або функия (Funkia) — виключно декоративне кореневищна рослина, швидко розростається в великі плантації при сприятливих умовах. Великі прикореневі листя хост — їх головна прикраса — сильно розрізняються за формою, розміром, фактурою і забарвленню. Дзвонові квітки (білі, бузкові або рожеві) піднімаються над листям хост на високих квітконосах і створюють вишукане видовище під час масового цвітіння в середині літа. 

Садівники і ландшафтні дизайнери люблять хости за їх невибагливість і універсальність: вони красиві, холодостійкі, охоче миряться як з тінню, так і з яскравим сонцем, чудово поєднуються з більшістю інших рослин. 

Хости цінні в першу чергу своїми чарівними листям, які бувають вузькими, округлими або серцеподібним, від 5 до 38 см в довжину. Блискучі і матові, гладкі і фактурні, зібрані в розетку листя хост розрізняються ще і за кольорами: від темного синьо-зеленого до світлого, майже кремового. Досить популярні різновиди хост з облямованими або химерно розфарбованими листям. 
Розростаючись, одна рослина хости може поширитися на цілий метр завширшки. 
Висота хост в середньому близько 50-100 см. Однак, існують карликові 5-сантиметрові різновиди (Tiny Tears) і гігантські, майже двометрові хости (Devon Giant). 

З-за схожості з подорожником, за хостів в англомовних країнах закріпилася розмовна назва лілія-подорожник (Plantain lily).

Батьківщина хост — Японія, Корея і Китай. У їхньому роду багато видів (за різними джерелами — від 23 до 70), які легко схрещуються. Зберігати свою ідентичність в природних умовах хости можуть тільки завдяки територіальної віддаленості ареалів. 

У європейській культурі садової хости відомі з кінця XVIII століття. У результаті безперервної селекційної роботи і легкості схрещування хост, сьогодні садівникам доступні сотні високодекоративних культиварів і гібридів цієї рослини. Тільки в торговельній мережі Великобританії зареєстрована 741 різновид хост! 

Хости воліють в саду напівтіньове розташування із захистом від вітру. Саме в таких ідеальних умовах забарвлення і малюнок на листках хост виявляється у своєму кращому вигляді. Деякі різновиди хост з жовтими плямами на листках виглядають краще на яскравому сонці, однак в інших різновидів пряме сонце може викликати опіки листків. 

Коренева система дорослих хост цілком дозволяє їм довго обходитися без води у разі необхідності. Це робить хосту досить засхоустойчівим рослиною, на подив багатьох. 
Хости ще й досить холодостійкі, проте слід оберігати перші весняні пагони молодих рослин від пізніх заморозків. 

Висаджуйте хости на вологі, нейтральні або слабокислі, багаті гумусом грунту з гарною водопроникністю. Навесні можна удобрити рослини азотним добривом (наприклад, використовуйте гранульований гній або послід) і замульчувати щедрим шаром садового компосту і листового перегною. 
Закриваючи великі простори землі своїми широкими листям, хости пригнічують ріст бур'янів і фактично не потребують прополці. 

Хости майже не уражуються хворобами, проте піддаються жорстоким атакам слимаків та равликів, які особливо активні у вологу погоду. Особливо важливо захищати від цих шкідників молоді рослини. Любить поласувати листям хости і шкідливий жук-довгоносик, а також лосі. 

Хости не дуже люблять занепокоєння, вони будуть охоче рости на одному місці десятки років. Однак розподіл і розсаджування плантацій рекомендується проводити кожні 5 років, так як хости сильно розростаються, щільно заповнюючи відведений їм простір. Делите розрослися хости в кінці літа або ранньої навесні. Не забудьте регулярно зволожувати посадки молодих рослин, поки вони не укорінятимуться. 
Насіннєве розмноження хост недоцільно, тому що при цьому не гарантовано отримання нової рослини, ідентичного батьківському.

Хоста — унікальне рослина, яка може грати різні ролі в садовому дизайні. У першу чергу, це почвопокровнік для напівтінистих куточків або тінистого саду. Відмінно виглядають хости по краях доріжок, берегом садового водоймища, перед чагарниками або біля кордону галявини. Рослини однаково корисні для формальних і природних ландшафтних дизайнів. 

Добре піддаються хости вирощування в контейнерах, якими можна прикрасити терасу, патіо або окремі куточки саду. 

Завдяки контрасту, який створюють прості великі листи хост з порізаними, пір'ястими або пальцевидними листям інших рослин, у садівників є чудова можливість створити вишукані оригінальні поєднання. Традиційно хости висаджують з гейхера, папороттю (Matteucci, Polystichum, Dryopteris), Воронцов, офіопогон, купену, морозник, горянка, пролісками, астранція, примулами, наперстянки, садовими геранями, астильба, медунки, аквілегія або водозборами, осінніми анемонами, саркококкой і багатьма іншими рослинами.
 

Лаванда Англійська (Англія) 
заміського життя (CountrysideLiving.net)
 

Все про хості  

Обліпиха — чудовий витвір природи. Все цінне і корисно в цій рослині — і плоди, і листя, і кора. Зробіть заготовки з обліпихи на зиму — і самі собі не раз спасибі скажете за такий подарунок. Тільки пам'ятайте, що ягоди в неї є багато кислоти, тому не слід користуватися алюмінієвим посудом. Так що можна приготувати їх обліпихи?

Почнемо з соку. Заготовити і зберігати обліпиховий сік можна сирої, кип'ячений, прозорий, з м'якоттю, з цукром і без цукру. Відмінні результати дає купажування (змішування) досить кислого соку обліпихи з іншими, менш кислими соками.

Як робити сік з обліпихи

Зібрані, вимиті і обсушені плоди треба розчавити, додати воду (200 г. на 1 кг обліпихи), прогріти до 60 градусів, в гарячому вигляді протерти через волосяне або нержавіюче сито, додати цукор (або не додавати його — кому як подобається), розлити сік у гарячі банки, поставити в каструлю з гарячою водою, довести її до 80-85 градусів, пастеризувати літрові банки 5 хв., закатати їх і поставити остигати під ковдру, перевернувши банки догори дном.

Самое нудне — це перетирати ягоди через сито. Для цього зазвичай використовують пластмасовий друшляк і дерев'яну толкушкой. У сік потрапляє трохи м'якоті, але робота йде набагато швидше. В крайньому випадку, сік обліпихи потім можна процідити через марлю.

При купажуванні до соку обліпихи можна додати за смаком будь ягідний сік. Особливо добре додавати соки з ягід, не володіють яскраво вираженим смаком, наприклад, з ірги, аронії, чорниці, ожини, шипшини.

Пропорції соків і цукру — на ваш смак. Після змішування соку і додавання цукру (не забудьте розмішати його до повного розчинення) сік потрібно розлити в стерилізовані банки і пастеризуйте 10 хв (літрові), або 25 хв. (Трилітрові).

Сік обліпихи добре додавати в чай, робити з нього вітамінний напій (розбавляючи кип'яченою водою), варити на ньому морс або кисіль.

Компот з обліпихи в трилітрових банках

Компот з обліпихи роблять за такою технологією: одну обліпиху або обліпиху з яблуками, грушами або, або сливами, або аронії (пропорції довільні) укладають у трилітрову банку, наповнюючи на третину або трохи більше. В одній і тій же партії, але в різних банках співвідношення різних плодів різне, тому й смак компоту відрізняється і не приїдається.

Перший раз заливають вміст банок окропом, 5 хвилин тримають під кришкою, зливають воду в каструлю, додають туди цукор (трехсотграммовую кухоль доверху), кип'ятять сироп, заливають ним банку і закочують. Остуджують її під ковдрою.

При бажанні можна приготувати і більш концентрований компот з обліпихи.

Як можна приготувати желе з обліпихи в домашніх умовах

Перший варіант.
Свіжі ягоди прогріти в каструлі або в духовці до м'якості, потім протерти через сито або друшляк або пропустити через соковижималку. Можна використовувати заморожені ягоди, але без попереднього прогрівання. Отриманий сік з м'якоттю нагріти до 70 градусів, додати цукровий пісок (85 г. на 1 л соку), помішуючи, довести до кипіння і уварити до готовності, поступово зменшуючи вогонь. Готове желе розлити в банки, прикрити марлею і залишити до повного охолодження. Потім закрити пергаментом або пластиковою кришкою.

Другий варіант.
Сік обліпихи з м'якоттю змішати з яблучним соком (на 600 г. соку обліпихи і 400 г. яблучного додати 800 г. цукру) і варити до готовності.

Третій варіант.
Обліпиховий сік помістити в емальований посуд, на слабкому вогні нагріти до 70 градусів, додати цукровий пісок з розрахунку 600-800 г. на 1 л соку, залежно від того, наскільки кисла ягода . Заважати до повного розчинення цукру, потім посилити вогонь до середнього кипіння і варити при помішуванні до тих пір, поки об'єм соку не зменшиться на третину.

Обсяг зазвичай вимірюють так. На стіні каструлі залишається слід від первісного рівня соку. Потім, занурюють ручку ложки до дна і дивляться на скільки уварити маса. Наприкінці варіння нагрів треба зменшити до слабкого кипіння, гаряче желе профільтрувати через марлю і розлити в прогріті банки об'ємом не більше півлітра. Наповнені банки відразу ж закупорена.

Що ще можна приготувати з обліпихи?

Пропонуємо найпростіший варіант: обліпиха протерта з цукром — рецепт.

Плоди обліпихи бланшувати у воді при температурі 90 градусів протягом 1 хвилини і відокремити кісточки від м'якоті за допомогою соковижималки, друшляка або сита. Додати цукор з розрахунку 1,7 кг на 1 л соку, ретельно розмішати до повного розчинення і розлити в стерилізовані банки.

Зберігати банки слід під пластиковою кришкою в прохолодному місці до розшаровування вмісту. Потім за допомогою гнучкої трубки нижній прозорий шар (сироп) злити в іншу банку (пляшку). Верхній шар — ніжний джем з високим вмістом олії — зберігати окремо. З нього виходить прекрасна прошарок для тортів, а сироп можна додавати в чай, розбавляти водою і пити як вітамінний напій. Втім, розділяти шари зовсім не обов'язково. Кількість цукру можна зменшити до 1 кг на 1 л соку, але тоді будуть потрібні пастеризація і герметична упаковка.

Пісня про Радянської Армії

Слова О. Количева, музика А. Александрова

Над тобою шумлять, як знамена,
Роки наших великих перемог.
Сонцем славних боїв осяяний,
Весь твій шлях у наших піснях оспівано.

Приспів:
Непохитна і легендарна,
У боях пізнала радість перемог.
Тобі, кохана, рідна армія,
Шле наша Батьківщина пісню-привіт,
Шле наша Батьківщина пісню-привіт!

Народилася ти під прапором червоним
У вісімнадцятому грізному році.
Усіх ворогів ти завжди перемагала,
Перемогла фашистів орду.

Приспів.

Сили армії нашої незліченні,
Прапор партії до слави веде.
Наша армія в битвах безсмертна,
Як безсмертний радянський народ.

Приспів.

Розквітай же, рідна держава,
І, переможна пісня, дзвени!
У дні боїв множили ми славу,
примножити і в мирні дні!

Приспів:
Непохитна і легендарна,
У боях пізнала радість перемог.
Тобі, кохана, рідна армія,
Шле наша Батьківщина пісню-привіт,
Шле наша Батьківщина пісню-привіт

Вирощування клематиса в контейнері 

Недялков С.Ф.

Зараз у квіткарів з'явився великий інтерес до вирощування садових рослин в контейнерах для прикраси будинку. Клематис цілком може рости на вікні, а також на відкритій терасі, на балконі або лоджії як горшкових культура. 

Вирощування клематиса на вікні

Для вигонки на вікні підійдуть сорти клематисів, квітучі на пагонах попереднього року, які не дають занадто довгих пагонів (наприклад, сорту Jeanne d'Arc, The President, Mrs. Cholmondeley та ін.) Відбирають для посадки в контейнер саджанці з добре розвиненою кореневою системою, отримані або діленням дорослої рослини, або вирощені спеціально протягом 2-3 років. 

До посадці клематиса в контейнер приступають навесні, використовуючи високий горщик (діаметром не менше 30 сантиметрів) або дерев'яний ящик. Ємність заповнюють дренажем (наприклад, гравієм) на 1 / 8 висоти. Як субстрат для клематиса застосовується: дернова або городня земля — ??4 частини, компост або перегній — 2 частини (перегній можна замінити 1 частиною гумусу від каліфорнійських черв'яків), пісок -1 частина, торф — 1 частина. У цю суміш додають півсклянки суперфосфату і склянка крейди або доломітового борошна; нейтралізуючий матеріал можна замінити на 0,5 склянки гашеного вапна. Одночасно з посадкою в горщик для клематиса встановлюють опору (у вигляді драбинки, трапеції висотою 1-1,5 метра), на якій потрібно буде закріплювати відростають пагони через кожні 15-20 сантиметрів. 

Контейнер з посадженим клематисом повністю вкопують у землю у відкритому грунті. За сезон саджанець клематиса добре вкорінюється в контейнері і утворює розвинені пагони. Пізньої осені горщик з рослиною викопують, зрізають верхню частину пагонів. Батога, де були квітки, залишають підв'язаними до опори. Горщик з клематисом ставлять у погріб з температурою 0 ... +2 градуси. 

На початку січня контейнер з рослиною переносять на засклену веранду або лоджію, встановлюють на світлому місці. Тут при температурі + 8 — +12 ° проходить бутонізація клематиса. Якщо температура змісту рослини буде вище, то бутони можуть і не з'явитися. Але лише тільки бутони утворилися, температуру підвищують до 15-18 ° або переносять клематис в кімнату з такою ж температурою. В кінці лютого-початку березня він зацвітає. 

Клематис, що росте в контейнері, поливають помірно (з піддону), систематично підгодовують розведеними у воді мінеральними і органічними добривами. Брак світла в період бутонізації та цвітіння може змінити забарвлення квіток клематиса. Наприклад, замість бузково-рожевих раптом розпустяться біло-зелені або молочно-рожеві квіти. Досветку і підгодівля рослини нітратом кальцію виправлять цей недолік. 

Один і той же саджанець клематиса можна використовувати для вигонки не більше двох років підряд, після чого рослина сильно виснажується. Тоді його на початку літа знову переселяють у сад, де клематис буде рости кілька років в природних умовах, з хорошим доглядом. Коли рослина відновиться і знову почне інтенсивно цвісти, його знову можна використовувати на вигонку.

Вирощування клематиса на балконі або лоджії

Для вирощування клематисів ідеально підходить південна сторона; можлива південно-східна або південно-західна сторона. Неодмінна умова вирощування — це захист ліани на балконі або лоджії від сильних протягів. 

Для посадки клематиса збивають дерев'яний ящик заввишки не менше 65 см, зі сторонами не менше 30 сантиметрів. По всій довжині дна ящика прибивають два бруски (3×5 см), що підводять ящик над підлогою, щоб на дні не накопичувалася вода. Під ящик обов'язково ставлять піддон. 

Ящики з клематисами розташовують біля задньої або бічних стінок лоджії, а невеликі контейнери з рослинами підвішують на стіни або ставлять на стелажі. При цьому сонці не повинне падати на поверхню землі в контейнері. 

Найбільшу складність представляє спорудження системи опор для пагонів клематиса, адже на початку літа навіть на балконі щоденний приріст ліани може становити 10 см і більше. Бажано встановити таку споруду в якості опори, щоб восени з нього можна було легко зняти пагони. Для опори пагонів клематиса можна використовувати риболовецьку мережу (з осередками 10×10 см), розміщену в 15-20 см від стелі. Але восени буде важко вирізати з мережі вчепившись за неї пагони клематиса; часто використану мережа просто викидають разом з обрізаними пагонами. 

Для посадки на балконі або лоджії підійдуть середньорослі та низькорослі сорти клематиса, що відносяться до груп С. lanuginosa, С. v iticela, С. jackmanii, С. patens. Помістіть поруч кілька сортів клематисів з квітками різного забарвлення (рожевою, густо-малиновою, ліловою, фіолетовою), тоді видовище буде особливо барвистим. Причому, посадіть по сусідству такі сорти, щоб їх квіти розташовувалися приблизно на одній висоті. 

Для посадки на балконі або лоджії використовуйте сорти клематисів, що мають найбільший коефіцієнт цвітіння — найбільш інтенсивно квітучі сорти, що утворюють квітки якомога ближче до кореневої системи. Це, наприклад, такі сорти: 

• Jacmanii, Comtesse de Bouchaud, Hegley Hybrid, Star of India, Rouge Cardinal,Kosmicheskaya Melodiya, Lyuter Berbank, Nelli Mozer, Yubileinyi — 70 (група С. Jackmanii); 
• Aleksandrit, Ville de Lyon, Huldine (група С. viticela); 
• Madame Van Houtte, Nelli Mozer, Bal Tsvetov (група С. lanuginosa); 
• Jeanne d'Arc, Mrs. Cholmondeley (група С. Florida). 
 

Хоча сорт Rouge Cardinal після ділення куща вимагає підрощування у великому горщику 2-3 роки, але він цього варто: колір у нього незвичайний — оксамитовий, вишнево-пурпуровий. 

Звичайно, сорти клематисів для вирощування в контейнері можуть використовуватися і інші. 

Підійдуть для цього і дрібноквіткові клематиси. Особливий інтерес представляє дуже зимостійкий сорт Fargesioides, який цвіте все літо і не вимагає спеціальних знань по обрізанню, так як обрізається вільно. Правда, за літо в нього виростають дуже довгі пагони. При вирощуванні клематиса цього сорту використовується більш об'ємний ящик для розміщення його кореневої системи (вона не така, як у звичайних клематисів, а більше нагадує кореневу систему чагарника). 

Клематиса, посадженим в контейнер, необхідні помірні, але більш часті (ніж у відкритому грунті) поливи та підживлення, ретельна і своєчасна підв'язка втеч, обов'язкове мульчування і розпушування грунту. Земля в контейнерах з клематисами не повинна пересихати. Якщо грунт сухий, вода в нього не вбирається — це говорить про те, полив клематиса занадто рідкий. На одну рослину при поливі звичайно йде 3-5 літрів води. Можна вкопати в грунт контейнера з клематисом три маленьких горщика, заповнити їх на 2 / 3 гравієм — тоді полив і підживлення проводяться через них. 

Коли ліани клематисів по стелі доберуться до краю лоджії, доцільно повернути їх назад і підв'язати так, щоб квітки клематисів згрупувалися у верхній частині стіни або звисали зі стелі. 

На заскленій лоджії південній, де вже ранньою весною температура на сонці може досягати 30-40 °, необхідно провітрювання. Застій повітря, підвищена температура і вологість в обмеженому просторі сприяють появі у клематисів шкідників і розвитку хвороб. 

Уже в квітні на заскленій лоджії зацвітуть клематиси груп С. lanuginosa, С. patens, С. Florida, а до середини травня — сорти, квітучі на втечах поточного року. 

Пересаджують клематиси кожні 2-3 роки, зазвичай навесні (в квітні — травні), замінюючи в горщиках «втомлені» кущі на нові, викопані з саду. 

Укриття контейнера з клематисом на зиму

Якщо на заскленій лоджії температура взимку негативна, то пагони клематиса обрізають (відповідно групі, до якої належить сорт), знімають з опор і укладають ліану на ящик, засипають торфом або сухими тирсою . Зверху ящик накривають (старою ковдрою, пальто, газетами) і поміщають закутаний клематис у великий поліетиленовий мішок, обов'язково прибирають його з підлоги лоджії і ставлять на піднесення (на полицю або ящик). Важливо, щоб грунт у ящику з корінням клематиса сильно не промерзала взимку. Тому цей спосіб зимівлі не є гарантованим, якщо немає можливості регулювати температуру змісту; та й закутаний клематис займає багато місця. 

На відкритій лоджії або балконі надійно укрити клематис досить складно, тому контейнер з рослиною прибирають на зимівлю в підвал (у підпілля, неопалювальну теплицю) або прикопують в грунт до наступної весни (вкривають як і інші клематиси в саду). Якщо прийнято рішення прикопати клематиси в грунті, то треба подбати про те, щоб пагони у сортів груп С. lanuginosa, С. Florida не з'їли миші. Укриття на зиму клематисам потрібна така, щоб не промерзла земля в контейнері. 

Для захисту клематисів від морозу застосовують повітряно-сухе укриття, що дозволяє залишити сухим сама рослина і виключити великі коливання температури і промерзання. Для укриття клематиса найкраще взяти сухі великі листи, зверху накрити будь-яким каркасом, (наприклад, перевернутим ящиком). Неодмінна умова такого укриття — повітряний зазор між каркасом і листям. Щоб всередину каркаса не проникла волога, зверху каркас застеляється неушкодженою поліетиленовою плівкою. Серед пагонів клематиса потрібно розкласти будь-які засоби, що відлякують мишей. Утрамбовка снігу взимку на доріжках навколо укритих рослин гарантує від пошкодження їх мишами.

Як тільки закінчаться сильні морози, горошки з клематисами можна дістати з укриття і розмістити на заскленій лоджії або балконі. Це може бути і на початку березня — за умови, що до місця утримання витягнутих з укриття і тронувшихся в ріст рослин не проникне мороз. Короткочасно зниження температури (до -3 градусів морозу) не шкодить клематисам на початку їх росту. 

Стефан Федорович Недялков (Білорусія)

skyrider@tut.by  
Квітникарство: Задоволення і Користь





Все про клематиси  

Орхідеї для початківців

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Щоб вирощувати чудові орхідеї, не обов'язково володіти ідеальними умовами — оранжереєю або спеціальним скляним кімнатним контейнером з автоматичною підтримкою рівня світла і температури. Багато сучасних форм та гібриди орхідей успішно вирощуються на підвіконні в горщику діаметром 15-30 см, вони витриваліші природних видів і здатні цвісти 2-3 рази на рік. Колекція молодих квітучих орхідей ефектно виглядає на мальовничих коряжках або в підвісних кошиках, закріплених на красивій бамбуковій або дерев'яною решітці.

У кімнатних умовах набагато успішніше вирощуються орхідеї, що люблять тепло, ніж ті, які віддають перевагу прохолоду. Орхідеї, що люблять світло і свіже повітря, влітку при температурі підходящої можна виставляти в сад під укриття (під деревами і на деревах на орхідеї можуть нападати шкідники).

У будинку найбільш підходящим для орхідей, що люблять світло, є підвіконня південного вікна. Для захисту орхідей від сонячних променів на раму південного вікна натягується марля або відрізок тюля, при дуже яскравому сонці орхідея відсувається вглиб кімнати. Північне, західне або східне вікно без прямих сонячних променів підходить орхідеям влітку, але в іншу пору року вони будуть відчувати брак світла і потребуватиме досвічування. Якщо в будинку є вікна різної орієнтації, то орхідеї можна переставляти на них в різні сезони для створення комфортних умов освітлення і температури. Усередині кімнати добре ростуть ті орхідеї, які не відчувають потреби в світлі.

Орхідеї не терплять протягів і близького сусідства джерел тепла (батарей, плити, телевізора), не люблять великих перепадів температури і вологості. При сприятливому місцезнаходження, температурному режимі і дбайливого догляду: своєчасної пересадки, регулярному поливі, обприскуванні і удобренні орхідеї обов'язково порадують цвітінням.

Залежно від пристосованості до умов зростання розрізняють наземні (що ростуть на землі), епіфітні (що ростуть на деревах) і літофітние (що ростуть на скелях) орхідеї. Найкрасивіші й великі — епіфітні орхідеї, які ростуть в тропічних екваторіальних районах, вони й послужили основою для створення ефектних сучасних гібридних форм. Простота їх вирощування в порівнянні з природними орхідеями та доступність їх придбання роблять можливим долучитися до цього захоплюючого і прекрасному заняття новачків, які мріють вирощувати в будинку найкрасивіші у світі рослини.

Різноманітність орхідей за величиною приголомшує: вага зустрічаються в природі орхідей коливається від декілька грамів у найдрібніших видів до тонни і більше у гігантських видів, здатних валити дерева під своєю вагою. Різноманітність форми і забарвлення квіток на будь-який смак, термінів цвітіння також справляє враження і надає великі можливості для вибору.

Є орхідеї, які вирощуються легше інших — новачкам є резон почати саме з них. Невибагливі й не вимагають складного догляду:

- Каланта одягнена і її гібриди (розквітає до Нового Року, білі з яскравою фуксіновой губою квітки близько 6 см в діаметрі до 30 шт на квітконосі завдовжки 70 см; влітку потрібно прохолода і тінь, взимку світле місце розташування);

- Цимбідіум (палітра фарб квіток від біло-кремового через жовтий, оранжевий, рожевий, червоний, фіолетовий, коричневий до зеленого; грона квіток з'являються біля основи цибулин; цвітіння навесні, влітку , восени або взимку в залежності від сорту; мініатюрні цимбідіуми цвітуть взимку і навесні, є пахучі; люблять світло);

- Фаленопсис (дуже невибагливі, не утворюють псевдолуковіци, але дуже багато коренів; квітки на зростаючому вгору квітконосі різноманітної форми, кольору і малюнка; цвітіння навесні, восени, взимку або влітку в залежності від виду і сорту, гібриди цвітуть круглий рік, влітку напівзатінених місце розташування, взимку світле несолнечное);

- Мільтоніопсіси (орхідеї-"Анютині глазки ") (квітки плоскораскритие, строкаті, часто жовті, білі з червоним або рожеві; цвітуть влітку і восени, деякі — цілий рік; квітки зароджуються біля основи наймолодших псевдолуковіц; потрібно світле чи напівзатінених місце);  

- каттлеї (великі і барвисті квіти: білі, жовті, рожеві, червоні різних тонів з'являються навесні, влітку, восени або взимку в залежності від сорту; бутони розвиваються з піхви; люблять світло);

- Целогіна гребенчатая ( цвіте взимку; квітки близько 10 см в діаметрі білі, кремові або блідо-жовті із запашним запахом нарциса, зібрані по 3-9 шт в довгі пухкі опускаються вниз суцвіття; любить світло);

- Стангопея (цвіте з липня по жовтень, видаючи сильний запах ванілі, великими світло-жовтими квітками, засіяними фіолетовими плямами-очка; квітки зібрані по 3-10 шт в суцвіття кисть, зростаюче вниз;);

- Дендробіуми (красиві насиченого забарвлення , опущені вниз грона квітів на коротких квітконіжках з'являються навесні; світле несолнечное місце розташування);

- Одонтоглоссуми (пишні багатоквіткові волоті квіток, плямистих або тигрових — жовто-коричневих, біло-рожевих, біло-червоних; спрямовані вгору грона суцвіть утворюються у основи псевдолуковіц; цвітіння навесні, влітку, восени або взимку в залежності від сорту; місце світле чи напівзатінених);

- Пафіопеділюми (орхідеї-"Венерин черевички") (гібриди дуже легкі у догляді, кожна розетка листя дає один зростаючий вгору квітковий втеча з часто одним чарівним квіткою — білим, жовтим, зеленим, коричневим, пурпурним — часто смугастим, плямистим або тігрістим з губою-черевичків; цвітіння навесні, влітку восени або взимку в залежності від сорту; розташування влітку напівзатінених , взимку світле несолнечное);

- Целогіни та Енцікліі (мініатюрні орхідеї, білосніжні або кремові, з приємним запахом);

- Максілляріі (яскраві і строкаті, з солодким запахом, люблять прохолоду, добре ростуть на підвіконні).

Ці орхідеї можуть стати початком колекції та інтереси довжиною в життя — адже бажаним експонатом колекції може бути кожен із ста тисяч вишуканих гібридів, створених в світі на сьогоднішній день.

 

Зіборова О.Ю.

 





Все про орхідеї  

По закінченні будівництва будинку в два поверхи або дачі з мансардою завжди виникає проблема зручного та безпечного підйому нагору. Особлива складність виникає, коли простір для установки сходи обмежено або висота стелі низька. Тут важливе значення має конструкція внутрішніх сходів для двоповерхового будинку. Ось як впорався з цим завданням Геннадій Гладков з Нижнього Новгорода.

«Коли я зайнявся пристроєм сходів, що ведуть на мансардний поверх свого нового будинку, виникли труднощі. Місця для неї було дуже мало, та й висота стелі становила всього 2,5 м. Щоб вписати конструкцію внутрішньої сходи в будівлю, огинаючи несучі балки, довелося неабияк попотіти. Довелося в попередньому порядку вивчити спеціальну літературу.

Як розрахувати конструкцію сходів?

Для цього існує наступна формула: 2H + L = 62 см де Н — висота подступенка, а L — ширина проступи сходи. Є також формула найбезпечнішою сходи: L + H = 46 см і формула найзручнішою сходи: L — H = 12 см. Для заміських будинків і дач оптимальним вважається співвідношення Н і L як 1: 2. Однак така конструкція внутрішніх сходів для двоповерхових будинків і дач займає надто багато місця.

Таким чином, кожен ступінь складається з проступи і подступенка. Від ширини проступи і висоти подступенка залежить, чи зручно буде користуватися сходами. Зазвичай, знаючи висоту двоповерхового будинку, визначають, скільки ступенів буде в сходах, і, виходячи з цього, розраховують розміри проступи і подступенка. До речі, число ступенів в сходах має бути непарною (щоб тією ж ногою, якої людина встане на першу сходинку, він наступив і на останню).

Наша конструкція внутрішньої сходи на мансарду вийшла своєрідною: нижня частина — звичайна, а верхня-гвинтова. Для ступенів ми використовували статеву дошку товщиною 45 мм, а для несучої стійки і — бруски перетином 50 x 100 мм. Всі з'єднання виконувалися на саморізах, оскільки з'єднання на цвяхах могли з часом розбовтатися. Після складання всі дерев'яні поверхні були ретельно відшліфовані і покриті декількома шарами паркетного лаку. У просторі під сходами вийшла непогана комора. А для підсвічування сходів в темний час доби ми передбачили настінний світильник. У результаті конструкція нашої сходи виявилася дуже зручною і вдало вписалася в інтер'єр ». 

Прийшла весна — початок дачних садово-городніх і ремонтних робіт. Треба і паркан підправити і дах хозблока полагодити. Ще дров'яну піч на дачі відремонтувати — тріщини закрити, обштукатурити заново, та й пофарбувати не завадило б. Ось про пічних справах і поговоримо.

Як самому відремонтувати цегляну піч на дачі, не вдаючись до послуг фахівців?

Якщо в печі з'явилися щілини, то майстри-пічник рекомендують закладати їх тим же глиняним розчином, який був використаний при кладці. Якщо утворилася досить широка щілина, то її слід зволожити, прочистити від сажі і забити глиняним розчином. Для міцності в нього додають кухонну сіль (30-35 г. на 1 л розчину).

У горизонтальній поверхні лежанки печі усунути тріщину простіше. Тут допоможе алебастр з добавкою азбестових волокон. Ці волокна використовують у довговічною штукатурці печей. Вони добре пов'язують глиняний або вапняний розчин.

Чим і як обштукатурити цегляну піч на дачі?

Самий простий склад для цього такий: глина, вапняне тісто, пісок і азбест у співвідношенні 1:1: 2:0,1. Глину і вапняне тісто розводять до густоти сметани, змішують і проціджують на частому ситі. Азбест і пісок змішують окремо. Потім отримані суміші з'єднують і перемішують до повної однорідності.

Як правильно обштукатурити піч, щоб це було надовго?

До нанесення штукатурки потрібно повністю просушені поверхні ретельно очистити від глини, а також розчистити шви на глибину 1 см. Щоб розчин надійно тримався і не сповзав, рекомендується обтягнути цегляну піч металевою сіткою (15×15 мм), прикріпивши її цвяхами або саморезами. Якщо є можливість, то сітку краще прикріпити до дроту, закладеної між рядами кладки.

Перед оштукатурюванням піч гарненько протоплюють. Перший шар сметанообразного розчину наносять на зволожену поверхню. Другий шар кладуть після того, як перший трохи схопиться. Загальна товщина штукатурки на відремонтованій цегляної печі не повинна перевищувати 10-15 мм.

Тепер ви знаєте, як самим обштукатурити піч. Заключний етап — фарбування печі. Тут виникає питання: чим пофарбувати цегляну піч? Зазвичай її білять вапняним або клейовим (крейдяним) розчинами. Погасити кипелку найпростіше знятим молоком. Можна розвести вапняне тісто водою з додаванням 75-100 г. солі на відро складу. Молоко і сіль закріплюють вапно. Мел розводять молоком чи водою з додаванням столярного клею. Його можна замінити крохмальним клейстером.

Якщо у вас, після прочитаного, все вийшло, як треба, то ви тепер маєте не тільки знаннями, а й досвідом, як самим відремонтувати цегляну піч на дачі.