Архів категоріі ‘Кулінарні рецепти’

Експерти, говорячи про заміської нерухомості, мають на увазі, звичайно, сучасні котеджні селища. Тим часом як значний обсяг попиту на дачі в Підмосков'ї доводиться на сегмент «неорганізованої» забудови, тобто будинок у садовому товаристві чи селі.

Основні критерії при виборі заміської нерухомості — розміри ділянки і дачі, а також наявність зручностей. Велике значення має також віддаленість від МКАД і напрямок. Подібний підхід дає можливість приблизно оцінити вартість вступників пропозицій. Хоча, звичайно, рознос цін у них досить великий.

Попит на дачі в Підмосков'ї, будь то купівля чи оренда, незважаючи на кризу не знижується.

Тут найпростішим варіантом вважається дачний щитової будиночок, розташований в садовому товаристві, без зручностей, на ділянці 5-8 соток. Його ціна, залежно від відстані до МКАД і напрямки, може коливатися від 400 тис. до 1,5 млн. руб. А його оренда обійдеться на літо приблизно від 7 до 12 тис. руб. / мес.

Трохи дорожче буде коштувати будинок у селі. Ділянки там зазвичай побільше, та й сам будинок більш грунтовний і підходить для цілорічного проживання. Хоча зручності у таких варіантів, як і раніше у дворі. Оренда пристойного будинку в селі обійдеться в 15-20 тис.руб. / міс, а покупка — 2-3,5 млн. руб.

Дво-триповерхові будинки з комунікаціями, придатні для постійного комфортного проживання, відрізняються архітектурним стилем, площею і розміром ділянки. Невеликий котедж (100-120 кв.м) на ділянці в 10-12 соток обійдеться покупцеві в 3,5-10 млн. руб., А орендарю в середньому 35-50 тис.руб. / міс. Вартість великих котеджів при продажу і оренди може доходити до 20 млн. руб. і 300 тис.руб / міс. відповідно.

Як ми вже відзначали, на попит на дачі, будинки, земельні ділянки Підмосков'я впливає напрям.

Найбільш дешеві об'єкти заміської нерухомості розташовані на південному сході і сході області. Для більш дорогих напрямків — західного, південно-західного та північно-західного вартість дач приблизно на 20-30% вище. Це пов'язано в першу чергу з екологією, особливо проявила себе торф'яними пожежами в цей спекотний літній сезон.

Зрозуміло, ціни також змінюються і в міру віддалення від Москви. Якщо десятикілометрову від МКАД зону навколо Москви прийняти за 100%, то знижка в межах від 10 до 20 км складе 10%, в межах до 40 км — 20%, в зоні від 40 до 80 км — 30%. Далі 80 км вартість дачі, при всіх інших рівних умовах, може бути знижена на 40%.

Додаткову знижку можна отримати також, якщо орендувати дачу на більш тривалий, ніж літо, термін.

Бажаючим вигідно продати свою заміську нерухомість треба мати на увазі, що для попиту на дачі в Підмосков'ї характерно три критерії — природне оточення, транспортна доступність і вартість. Причому ціна, звичайно, стоїть на першому місці. Тому не треба дивуватися тому, що затребувані не найпрестижніші напрямки — східне, південно-східне і південне.

До речі, деякий час тому найбільш популярним відстанню до МКАД при виборі дачі вважалася зона в межах 30 км. У кризу попит на дачу в Підмосков'ї відкотився буквально до кордонів області та в зону уваги потрапили так звані далекі дачі.

Московські агентства нерухомості з небажанням займаються підбором і показом дачних будиночків в садівничих товариствах. Вони воліють працювати в сегменті котеджних селищ. Справа в тому, що дачі і будинки в товариствах і на селі часто мають запущені юридичні історії. А привести їх у відповідність з вимогою договору купівлі-продажу буває не просто. Часом треба оформляти в різних організаціях безліч документів, іноді навіть звертатися до суду.

Для тих, хто вирішив придбати дачу в Підмосков'ї слід знати, що тут досі немає єдиної бази заміської нерухомості. Інформацію про пропоновані варіанти треба шукати в Інтернеті на дошках оголошень і спеціалізованими форумах, а також у друкованих виданнях місцевих, міських і районних газет. Ну і старий і найбільш трудомісткий спосіб не забороняється — об'їхати цікавлять селища і села в розрахунку на «сарафанне радіо».

Як виростити хороший урожай капусти на своєму городі? Запорука успіху в капустяної розсади. Тому виникає друге питання — як виростити розсаду капусти, щоб вона була здоровою і зав'язала тугі вилки?

Городники знають, що гарну капустяну розсаду на підвіконні не виростиш. От і змушені городяни купувати її на ринку. І часто вибирають погану. Звичайно, при хорошому догляді вилок зав'яжеться і врожай капусти буде вирощений, але на дві-три тижні пізніше. Та й не високої якості. Втім, на ринку можна вибрати пристойну капустяну розсаду. Розповімо тут, як відрізнити розсаду капусти і відібрати для покупки найкращу.

Вирощування капустяної розсади вимагає спеціальних умов і не всі її продавці відрізняються сумлінністю. При покупці головне не поспішати і правильно оцінити якість розсади.

По-перше, зверніть увагу на діаметр стебла. Чим він толще, тим краще і сильніше рослина. Якщо він прямий, то розсаду капусти пікірували, тобто коріння у неї розрослися добре. Стебло кручений, кручений — значить, сіянці так і росли в ящику без пікіровки. Така капустяна розсада буде довше приживатися, та й на випрямлення стебла піде одна-півтора тижні.

Другий показник — коріння і мочка рослин. Чим вона більша і густіше, тим легше і швидше приживеться розсада і дасть хороший урожай капусти. Візьміть 2-3 кущика і злегка потрясіть. Залишилася на коренях земля — ??мочка хороша.

Взагалі, капустяну розсаду за зовнішніми ознаками можна підрозділити на 5 сортів:

Сорт	Товщина стебла (мм)	Коріння
I	8 — 10	потужні
II	6 — 8	великі
III	4 — 6	середні
IV	3 — 4	рідкісні
V	2 — 3	ниткоподібні

Часто недобросовісні продавці спокушають покупців високорослої розсадою: «Ось, мовляв , подивіться, як капуста пре ... ». Однак, якщо від коренів до першого листя 25 см і більше, значить рослинам не вистачало світла і вони витягнулися і ослабли.

Навпаки, не вважайте, що розсада капусти переросла, коли вона висока, але листя багато, вони насиченого зеленого кольору і стебло товстий. І не бійтеся купувати розсаду з прихопленими морозом листям. Така капуста легко перенесе весняні поворотні заморозки й осінні ранки і дасть хороший урожай.

Обходьте стороною тих продавців, у яких розсада капусти загорнута так, що на місці і не розв'яжеш. Швидше за все, вони ховають погані коріння і слабке стебло.

Якщо капустяна розсада упакована в поліетиленовий пакет, постарайтеся швидше її висадити або прикопати в землю, інакше рослини можуть задихнутися. Також ні в якому разі не ставте розсаду капусти у воду. Краще захопіть для перевезення каписти вологу ганчірку і щільний папір. Рослини укладайте вільніше, не стягуючи, тоді в прохолодному місці вони можуть зберігатися до 10 днів, якщо це знадобиться.

При покупці зверніть увагу на землю, в якій зростала розсада капусти. Якщо вона чорна, пухка й родюча, то обов'язково покладіть таку ж у посадкову лунку, інакше в менш родючій землі капуста буде погано приживатися.

Тепер ви знаєте, як вирощувати хороший врожай капусти — все починається з вибору розсади.

Хвойні дерева може зустріти не тільки в лісі, але і в багатьох садочках, як громадських, так і приватних. Хвойні дерева стають справжньою окрасою земельних ділянок та парків, так як вони відрізняються різноманітністю видів і красивими формами.

В Росії існують самі різні сорти хвойних дерев. В Алтаї можна відшукати сорту, чия хвоя відрізняється зелено-жовтим відтінком або голубуватим відтінком. У Карпатах ростуть гарні дерева змієподібної форми, які теж відносяться до хвойних дерев.
На берегах Білого і Охотського морів можна побачити сланкі різновиди хвойних дерев та ялівцю.
Крім того, біля Байкалу можна насолодитися приголомшливим виглядом сланкий форми сибірської ялиці.
Кедровий стланик відрізняється великою різноманітністю сортів.
У багатьох садах в наш час використовуються хвойні дерева. Вони можуть бути низькими, наприклад, карликовими, чия висота не більше 1 метра, а також дуже високими деревами, на які може піднятися тільки спритна білка.
Серед хвойних дерев спостерігається велике розмаїття кольорів і форм крони. Навіть в межах одного виду можна побачити найрізноманітніші форми, які вражають кожної людини, яка не байдужий до природи.
Найчастіше у хвойних дерев обсяг крони однаковий протягом року, однак можна побачити і види, які під час холодів скидають хвою.
В розсадниках і різних ботанічних садах працівники збирають колекції самих різних видів, а також розмножують їх. Хвойні дерева доставляються у ці місця з приокеанських і приморських районів тундри, з високогір'я і тайги.
Цікаво, що більшість декоративних видів були спочатку описані в розплідниках, парках, садах.
Селекціонери регулярно працюють над тим, щоб створити карликові різновиди, щоб прикрасити новими видами парки в межах міської межі, надати їм затишок.
Крім того, багато видів хвойних дерев можуть використовуватися для створення гарних «живих» огорож, які спочатку знайшли популярність за кордоном, наприклад, в Англії.
Також хвойні дерева можуть застосовуватися як почвопокривні види рослин. Наприклад, більшість сортів ялівцю.
Варто знати, що форми і розміри багатьох сортів хвойних дерев можуть змінюватися, що залежить від самих різних причин. Наприклад, на зовнішній вигляд дерева впливає сам грунт, куди його посадять, місцерозташування дерева, інші дерева, які посаджені поруч, освітленість та інші фактори.
Також форма крони може залежати і від віку хвойного дерева. Будучи вічнозеленими рослинами, хвойні дерева додають садам чарівність навіть взимку, оживляючи їх.

Як правильно варити яйця, напевно, знає кожен. Це простіше, ніж засмажити яєчню. Однак і тут є свої хитрощі. Наведемо 7 заповідей правильного приготування варених яєць.

1. Для варіння яєць, їх кладуть у киплячу воду.

2. Яйця, вийняті з холодильника, спочатку слід помити і трохи потримати в теплій воді, щоб вони зігрілися. Якщо їх холодними покласти в окріп, то шкаралупа обов'язково трісне і частина вмісту, як правило, білок, витече в воду.

3. На 5 яєць треба взяти 1 — 1,5 літрів води і 1 чайну ложку солі. Сіль не дасть шкаралупі тріснути.

Скільки хвилин варити яйця?

4. Щоб зварити яйця некруто (це коли білок твердий, а жовток не дуже), їх треба тримати в киплячій воді протягом 4 — 5 хвилин.

5. Як варити яйця в круту? Крутими яйця виходять, якщо їх варити 8 хвилин (маленькі) або 10 хвилин (великі). У переварених яєць навколо жовтка з'являється некрасива синя оболонка.

6. Як легше очистити яйця від шкаралупи? Для цього, після варіння їх опускають в холодну воду. Шкаралупа після цієї процедури буде чиститися без труднощів і перешкод.

7. Якщо ви хочете отримати яйце варене без шкаралупи, подібна за смаком з смаженим, але не містить жиру, то для цього треба довести 1 літр води до кипіння, додати в неї 2 столові ложки оцту і 1 чайну ложку солі, розбити яєчну шкаралупу і обережно влити вміст у воду так, щоб воно не втратило свою форму. Варити на слабкому вогні 3 — 4 хвилини. Потім дістати шумівкою й покласти в тарілку.

Нещодавно медики, схоже, вирішили повністю реабілітувати яйця, довгий час вважалися шкідливими. В результаті проведених досліджень дійшли висновку про те, що яйця не тільки не підвищують вміст холестерину в крові людини, але, більше того, знижують його тиск і перешкоджають розвитку гіпертонії. Це і є корисні властивості курячих яєць.

Варіть яйця правильно, сміливо їжте з майонезом, сметаною, гірчицею і будьте здорові.

Як очистити сільський колодязь від бруду розповів нам Микола Іванович з села Павлівка, Тульської області.

«У нашому селі водопроводу, звичайно, немає, є тільки громадський колодязь. Відразу після покупки ділянки довелося мені з синами вирішувати «водну проблему».

Спочатку сини пробурили дві свердловини діаметром по 150 мм і глибиною 10 м. Водяні стовпи піднялися в них на 5 м і насос «Малюк» надійно забезпечував нас водою. Однак незабаром свердловини замулились і давали вже не більше 60 л на добу.

Що робити? Довелося напружити сімейний бюджет і влітку найняти робітників для риття колодязя. Спочатку все складалося благополучно: восени стовп води в колодязі був на висоті половини з 8-ми бетонних кілець. Але коли ми приїхали на дачу навесні, виявилося, що замулився колодязь наш. Доводилося брати воду вранці і чекати до вечора, коли вона заповнить хоча б одне кільце колодязя.

Звичайно, можна було найняти робітників для чищення, але це вже був перебір для бюджету пенсіонера. Вирішив очистити колодязь на дачі сам, використовуючи для цього старий занурювальний насос для відкачування води «Малюк» з нижнім забором.

Сини не вірили в мою затію: «Як можна очистити сільський колодязь від бруду за допомогою насоса? Насос занапастити і колодязь не очистиш. »На що я їм відповідав:« Насос «Малюк» стоїть не більше півтора тисяч рублів, а найняти робітників — у кілька разів дорожче. Якщо насос зробить свою справу, я зможу на зекономлені гроші пару нових купити ».

Для того, щоб очистити сільський колодязь від бруду за допомогою насоса, довелося внести в його конструкцію деякі доопрацювання. На ту його частину, де йде забір води, надів відрізок щільної пластмасової труби довжиною приблизно 20 см і міцно закріпив її до корпусу. На кінець труби встановив сітку з більш дрібною ячеей, ніж рідна сітка «Малюка».

Опустив на тросі насос в колодязь, включив двигун і, намагаючись стосуватися приймальною трубою дна колодязя, став відкачувати мулисті відкладення. Бруд збирав у металеву бочку. Якщо трубка утикається в дно і насос переставав качати пульпу, піднімав його і сітка зазвичай прочищати. Якщо не прочищати, насос піднімав і промивав саморобний фільтр у відрі.

У кілька прийомів витягнув з криниці полбочкі донних відкладень, що складаються з дрібного піску з глиною. Після цього вода в колодязі почала швидко прибувати і піднялася на чотири кільця. Я продовжував очищати колодязь на дачі до тих пір, поки з дна не пішла вода, хоча й мутна.

З насосом абсолютно нічого не трапилося. Окрилений успіхом, вирішив очистити обидві закинуті на ділянці свердловини. У міру відкачування мулистих відкладень, підливав у свердловини чисту воду, взяту з криниці. Насос і тут впорався з поставленим завданням. І навіть після таких позапланових навантажень працює до цих пір справно. Завдяки нескладної модернізації недорогого вітчизняного обладнання у нас тепер на дачі води «хоч залийся».

Як бачите, самостійно очистити сільський колодязь від бруду на дачі не так вже й складно і під силу кожному дбайливому господарю.

У серпні в розпалі сезон консервування огірків. Є маса рецептів заготовки улюбленої в народі закуски. Деякі з них досить екзотичні, що тільки не придумає народна мудрість і кмітливість. Але все одно вони доступні для приготування кожному.

Вашій увазі представляються нетрадиційні рецепти консервованих огірків без оцту.

Огірки «лимонні»

На трилітрову банку беремо 30 г. кропу з насінням, 30 г. ріпчастої цибулі, шматочок кореня хрону, 3 зубчики часнику, кілька горошин чорного перцю, 2 лаврових листа. Нарізаний лук, зелень і спеції поміщаємо але дно банки, зверху укладаємо огірки і заливаємо гарячим розсолом (на 1 л води 60 г. солі, 20 г. цукру і сік, вичавлений з половинки лимона). Банку стерилізуємо.

Огірки зі смородиною

На трилітрову банку беремо 40 г. кропу з насінням, 40 г. ріпчастої цибулі, шматочок кореня хрону, 4 зубчики часнику, кілька горошин чорного перцю, 2 лаврових листки і півкіло червоної смородини. На дно банки укладаємо нарізану зелень, хрін, цибулю і смородину. Заповнюємо огірками і заливаємо гарячим розсолом (на 1 л води — 60 г. солі). Закриваємо банку прокип'яченими кришками і стерилізуємо.

Огірки у томатному соку

На три кілограми огірків беремо 2 л томатного соку, 100 г. солі, 70 г. кропу, 50 г. листя хрону, 4 зубчики часнику, 50 г. солодкого перцю, шматочок гострого перцю, 3 лаврових листа. Все це укладаємо на дно банки, заливаємо гарячим підсоленим томатним соком, накриваємо прокип'яченими кришками і стерилізуємо.

Огірки з горілкою

Беремо невеликі за розміром огірки, листя смородини і вишні, корінь хрону, парасольки кропу, в кількості, як заманеться. Огірки обдаємо окропом, а потім опускаємо на кілька секунд у крижану воду, загалом, щоб хрустіли. Всі розкладаємо по банках. Огірки повинні бути зверху. Не забудьте перевірити. Продовжуємо готувати розсіл. На 1 л води 60 г. солі і 50 мл горілки 40 °. Горілку можна брати без випендріванія, просту. Заливаємо і стерлізуем. Перед вживанням доведеться почекати кілька днів.

На сайт прийшов питання від Євгена Морозова з міста Серпухова: «Хочемо пробурити свердловину на дачі. Яка свердловина на воду в Підмосков'ї краще, артезіанська або «на пісок»? »

Шановний Євгене, правильне рішення залежить від призначення свердловини. Якщо вона потрібна для сезонного проживання на дачі і витрата її складає не більше 0,5 — 1,0 кубометра на годину, то буде досить пробурити свердловину на воду до водоносного піщаного або піщано-гравійного горизонту. У Підмосков'ї такі горизонти залягають неглибоко — від 10 до 40 метрів від поверхні.

Свердловина на воду, пробурена «на пісок», відносно не дорога і проста в експлуатації. Встановити необхідний насос і обслуговувати його цілком можна самостійно. Недоліком таких свердловин є малі термін експлуатації і продуктивність. У Підмосков'ї є ймовірність, що вода з такої свердловини буде забруднена стічними водами. Аж надто багато побудовано тут локальних очисних споруд для автономних каналізаційних систем.

Артезіанську свердловину на воду в Підмосков'ї краще мати для заміського будинку з постійним проживанням, коли потреба у воді складає 4 — 5 кубів на годину. Водовозмещающей породою в цьому випадку буде вапняк.

Середня глибина артезіанської свердловини в Підмосков'ї складає близько 80 метрів. Залежно від районів вона, звичайно, варіюється. У вас в Серпуховському — від 30 метрів і глибше, у Дмітровсом — до 180 метрів, в Сергієво-Посадському — до 220 метрів.

Артезіанська свердловина на воду на дачі має велику продуктивність, надійність в експлуатації і прослужить досить довго. Однак її пристрій вимагає значних витрат і участі фахівців для установки насосного обладнання та його обслуговування.

Геологія Підмосков'я вивчена добре, тому отримати потрібну інформацію в спеціалізованій бурової організації великих турбот не представляє. Свердловина на воду — яка краще, вирішувати господарям дачі.

Декоративні ліани: тамуса

автор Володимир Черняк, фото TopTropicals.com
 

тамуса поки мало використовується садівниками в декоративних цілях, але назва цієї рослини добре знайоме багатьом, хто шукає надійні способи позбавлення від ревматизму. Проте частіше тамуса звичайний згадують під народними назвами: «Адам корінь», «вогненний корінь», «сальний корінь».

Цікавиться лікарськими рослинами добре знайоме назву "Діоскорея". Це рід багаторічних трав'янистих ліан однойменного сімейства (Dioscoreaceae), що володіють цінними лікарськими властивостями. 
Рід тамуса також належить до сімейства діоскорейних. Налічує рід тамуса кілька видів, більшість яких також володіє лікарськими властивостями. В основному види даного роду поширені в Індо-малайської області, також зустрічається тамуса в Центральній і Південній Європі, на півдні Росії.

У наших лісах Чорноморського узбережжя росте в дикому вигляді єдиний вид — кучерявий тамуса звичайний (Tamus communis). Це дводомна ліана з товстим горизонтальним кореневищем довжиною до декількох метрів і вагою 10-15 кг (у дуже старих екземплярів). Тамуса обвиває стовбури дерев і може піднятися по них на висоту до 5 м. Віддає перевагу тамуса вологі місця на лісових галявинах. 

Я нічого не можу сказати про морозостійкість тамуса звичайного. Можливо, його можна вирощувати і в більш північних районах при зимовому укритті.

Красиві блискуче листя тамуса темно-зелені, серцеподібні, з добре вираженим жилкуванням. У тамуса непоказні квітки, зате восени жіночі рослини привертають увагу яскраво-червоними плодами ошатними, зовні схожими на ягоди кизилу. Плоди тамуса зібрані в пазухах листя по 3-5 штук.

Потрібно врахувати, що яскраві привабливі плоди тамуса звичайного отруйні, як і вся рослина. Тому в медицині тамуса застосовується тільки зовнішньо — у вигляді спиртової настоянки розрізаних коренів, яка добре допомагає при ревматизмі. Настоянка тамуса звичайного використовується при лікувальному масажі і для розтирань, що знімають ревматичні болі. 

Тамуса підходить в якості декоративного садового рослини — ліана ефектно виглядає при оформленні альтанок і як живий ширми.
Але не рекомендується вирощувати тамуса в сім'ях, де є маленькі діти — вони будуть прагнути спробувати отруйні ягоди! 

Розмножувати тамуса звичайний можна насінням і шматками кореневища, які беруть зі дорослих рослин. Насіння тамуса покриті дуже міцної дерев'янистої оболонкою, яка перешкоджає їх проростанню. У природі ці трудновсхожіе насіння проростає через 2-3 роки після достигання ягід. 
Прискорити проростання насіння тамуса можна штучно; наприклад, обробкою насіння протягом декількох годин в 3%-ном розчині сірчаної кислоти (але краще цього не робити, якщо немає досвіду подібної обробки). 

Найкраще посадити тамуса звичайний на пухкої, вологою, добре дренованим грунті. Виткі по опорах пагони тамуса красиво обплетуть альтанку.

 

Володимир Черняк (м. Туапсе, Росія) 

TopTropicals.com  

Все про ліанах  

Вирощування ахименеси

автор Філіпова Л. 

 

ахименеси — багаторічна трав'яниста рослина сімейства геснерієвих, куди входять популярні у квіткарів його красивоцветущие родичі (узамбарская фіалка або сенполія, глоксинія, смітіанта, стрептокарпус, колумнея, есхінантус та ін.)

ахименеси я займаюся три роки. У моїй колекції є й ампельні, і кущові сорти — кожен із них гарний по-своєму. Їх чарівні квітки нікого не залишають байдужими, адже на рослинах одночасно утворюється дуже багато бутонів. А тривале цвітіння ахименеси надовго розцвічує будинок яскравими фарбами, приносячи багато радості!

ахименеси прекрасно підходить і для прикраси балкона в теплу пору року. Влітку це рослина можна виносити в горщику в сад або висаджувати у відкритий грунт.

ахименеси в природі і в будинку

ахименеси (Achimenes) — великий рід, який включає близько 50 видів. Ці красивоцветущие рослини поширені в природі від Північної Мексики до Бразилії, на острові Ямайка.

Прямостоячі або ампельні пагони ахименеси прості або розгалужені, звичайно опушені. супротивні блискуче листя зубчасті, різної величини і забарвлення (темно-зелені, буряково-пурпурні), покриті короткими жорсткими волосками.

Квітки у ахименеси різних видів мають різну величину. Вони з'являються по всій довжині стебла в пазухах листків, поодинокі або зібрані в пучки по кілька штук. Віночок у квітки трубчасто-дзвонові форми, простий з 5-6-лопатевим відгином або махровий.

Взимку ахіменес має недовгий період спокою. У цей час надземна частина рослини всихає, а в землі залишаються довгасті лускаті кореневищні бульби (різоми), що містять запас поживних речовин.

У квітникарстві поширені багато видів ахименеси, у тому числі :
 
 — ахименеси білий (Achimenes candida) — висотою 20-45 см, пагони зелені або червоні; цвіте влітку, квітки діаметром 1-1,5 см, кремово-білі, зовні червонуваті, у зіву жовтуваті, в червоних смугах. 
 — ахименеси Еренберга (Achimenes ehrenbergii) — заввишки до 45 см, пагони і листя густоопушенние; цвіте влітку і восени, великі квітки діаметром до 2,5 см, лілово-рожеві зовні і всередині лілові з жовтим зевом, в помаранчевих плямах. 
 — ахименеси прямостоячий (Achimenes erecta) — висотою 25-45 см, пагони червонуваті; цвіте влітку, квітки діаметром до 1 см, шарлахово-червоні. 
 — ахименеси різнолистний (Achimenes heterophylla) — заввишки до 30 см заввишки, з пурпуровими стеблами; цвіте рясно влітку і восени, квітки великі (5 см), трубка віночка вогненно-червона 3 см, з розширеним жовтим зівом, в плямах. 
 — ахименеси длінноцветковой (Achimenes longiflora) — висотою 10-30 см, зелені або червоні стебла; цвіте влітку, квітки великі (5,5-6,5 см) блакитні або блакитно-лілуваті, іноді рожеві і рідше білі, зів жовтий. 
 — ахименеси розпростертий (Achimenes patens) — заввишки близько 30 см, має зелені або коричневі стебла; цвіте влітку, одиночні лілуваті квітки 1,5-2 см, трубка віночка догори розширена, з шпорцем в основі. 
 — ахименеси бахромчастий (Achimenes fimbriata) — заввишки до 30 см з прямостоячими стеблами спадають; білі квіти з торочкуватими краями віночка. 
 — ахименеси мексиканський (Achimenes mexicana) — має слабоветвящіеся пагони висотою 35-50 см; цвіте влітку і восени, великі квіти бувають ліловими з білим зевом, а також білими, рожевими, пурпуровими. Цей вид і його форми з ефектними квітками найчастіше зустрічаються в колекціях квітникарів.

У ахименеси різних видів забарвлення квіток різноманітна. На основі природних рослин селекціонери вивели численні гібриди і сорти з усілякою більш багатою гамою забарвлення квіток. 
У колекціях квіткарів зустрічаються ахименеси з білими, жовтими, блакитними, синіми, бузковими, рожевими, червоними, ліловими , фіолетовими, а також двокольоровими і кольоровими віночками.

Життя кожної квітки ахименеси недовга. Однак на рослині в період його зростання постійно утворюються дедалі нові й нові бутони, тому влітку і восени кущики ахименеси суцільно вкриті квітками.

 

Догляд за ахименеси

ахименеси воліє велика кількість розсіяного світла, з притенением від прямих сонячних променів.

ахименеси вологолюбний; поливна вода повинна бути кімнатної температури або трохи тепліше. Але при цьому доросле рослина не любить, щоб його обприскували і мочили листя (інакше на них з'являться плями). Ви періодично обприскувати повітря поряд з пагонами ахименеси, що сприяє їх кращому розвитку і стимулює цвітіння. 
У період росту і цвітіння ахименеси постійно підтримується помірна вологість грунту, не можна допускати її пересихання. 
Восени, після закінчення цвітіння починають відмирати листя і стебла ахименеси. У цей час потрібно поступово скорочувати полив, щоб підготувати рослину до періоду спокою.

Aхіменеси під час росту люблять вміст у помірному теплі (влітку близько 23 ... 25 градусів, до +30). Ці рослини легко переносять теплі протяги, що важливо при знаходженні на балконі і на підвіконні біля відкритої кватирки. 
Важливо знати, що ахименеси бояться навіть невеликий прохолоди. Тому вже при температурі +15 градусів ці рослини зупиняють розвиток і починають готуватися до зимівлі. А при температурі +10 градусів ахименеси лягають у сплячку.

У готується до спокою рослини пагони я не обрізаю — чекаю, коли вони зовсім засохнуть. Тоді видаляю на рівні грунту сухі стебла і ставлю горщики з підземними частинами ахименеси в сухе, темне, прохолодне місце. Зберігаю їх у загальному коридорі нашої квартири, де взимку температура тримається біля +15 градусів або трохи вище. 
Щомісяця перевіряю горщики зі сплячими ахименеси і проводжу легке зволоження грунту: злегка бризкають по краєчку горщика, оскільки боюся пересушити різоми. 
ахименеси зазвичай прокидаються в кінці лютого або початку березня і дають паростки, які потребують світлі.

прокинулися після зимівлі різоми пересаджую в новий свіжий субстрат — готую сама легку і поживний грунт. 
Для вирощування ахименеси рекомендується використовувати суміш листової землі, перегною і піску. У субстрат корисно додати біогумус, перліт, вермикуліт, порізаний мох сфагнум, а також гідрогель. Дуже добре відгукується ахіменес при додаванні невеликої кількості сухого розтертого сухого коров'яку (0,5 ч.л.) та 5 г рогових стружок на 1 кг субстрату.

Через поверхневої кореневої системи садити різоми ахименеси краще в неглибокі горщики, обов'язково з дренажними отворами. На дно горщика розміщую шар дренажу. 
На поверхню вирівняного субстрату горизонтально кладу різоми. 
В один горщик в залежності від його діаметра саджу від 3 до 10 бульбочок. Посаджені різоми присипаю зверху невеликим шаром субстрату (2 см або трохи більше). 
Залишається полити посадки ахименеси теплою водою, спорудити міні-тепличку і поставити горщик у тепле і дуже світле місце.

Коли паростки ахименеси почнуть активно розвиватися — тепличка віддаляється, збільшується полив. Зацвітають рослини зазвичай через 3 -4 місяці після посадки різом.

У період росту і цвітіння проводиться регулярна підгодівля ахименеси комплексним мінеральним добривом з мікроелементами. Мікроелементи не тільки сприяють активному розвитку міцних пагонів, але і покращують опірність рослин до хвороб, сприяють закладенню безлічі бутонів і посилюють інтенсивність забарвлення квіток.

Багато ахименеси самі добре гілкуються. А щоб неветвящиеся рослини були кущистими, верхівки молодих пагонів прищипують. 
Також для продовження цвітіння потрібно прищипувати верхівки стебел відцвілих, щоб утворилися бічні пагони з бутонами.

Відростаючих стебла ахименеси закріплюються на опорах для збереження вертикального положення. Без опори тонкі довгі пагони кущика будуть хилитися вниз і переважує через край горщика.

Розмноження ахименеси

ахименеси успішно розмножується вегетативно (поділом кореневища, живцями) і насінням. При насіннєвому розмноженні не передаються сортові ознаки батьківських рослин.

Різоми ахименеси зовні схожі на плід шовковиці або мініатюрну соснову шишку. Великі кореневища при посадці можна розділити на кілька частин. Але сильно дрібнити їх не слід, щоб молоді рослини були міцними і добре цвіли . 
У процесі росту ахименеси відрощують дочірні різоми. Звичайно, чим культурніше рослина, — тим дрібніше у нього різоми, і тим менше воно дає «приплід». 
Кореневища цінних і рідкісних сортів ахименеси для збільшення числа пагонів пророщують, присипаючи тонким шаром субстрату (0,6 см).

Можна розводити ахіменес і живцями, укорінюють з початку до середини літа у воді, у вологому великому піску або легкому субстраті. Але в цьому випадку молоді слабкі рослини на зимівлю відправляти не можна, тому що у них поки немає різом або вони ще дуже дрібні (в період зберігання можуть всохнути). Тому мені цей метод розмноження не подобається.

Штучно запилюючи квітучі ахименеси, можна отримати насіння. Вони визрівають через приблизно 2,5 місяці після в'янення квітки. З стали м'якими плодів витягуються дрібне насіння. 
Висівають насіння ахименеси в лютому або на початку березня на поверхню легкого субстрату або у вологий грубозернистий пісок, не присипаючи їх зверху. 
миску з посіяними насінням накривається склом або целофаном і поміщається в тепле місце. Зволоження субстрату проводиться з піддону. 
Сходи ахименеси з'являються через два-три тижні. Підросли сіянці пікіруються в горщики. На другий рік життя молоді рослини вже добре цвітуть.

На кістках ахименеси можлива поява комах-шкідників (частіше буває попелиця або кліщі), тому рослини треба регулярно оглядати, особливо в спекотні дні літа і осені.

Особливості ахименеси — довгий, рясне і яскраве цвітіння в період росту, а також зручність сезонного вирощування через стан спокою взимку — роблять ця рослина дуже бажаним для квітникарів. Хто придбав хоча б один сорт ахименеси, прагне створити колекцію цих чудових рослин.

Людмила Філіпова 
"Квітникарство: Задоволення і Користь"

 

Все про цибулинних  

У природі дерева проростають з насіння, але для висадки на ділянці зазвичай беруть вже підрощених невеликі деревця — саджанці. Дуже важливо правильно висадити саджанець на постійне місце, від цього залежить майбутнє здоров'я і успішний ріст вашого дерева.В природних умовах з тисячі насіння дерева, що впали на землю, проростає не більше пари десятків. Ну а шанс дорости до повноцінного дерева може не випасти жодному з цих «щасливчиків» — природа щедро розкидає зачатки нового життя, не піклуючись про їх благополучному існуванні.
Але якщо ми хочемо посадити на своїй ділянці декілька дерев, ми зацікавлені в тому, щоб виросло кожне з них. Тому для посадки зазвичай використовуються не насіння, а готові підрощених молоді деревця — так звані сіянці і саджанці.
Сіянці, проростаючи з насіння, до пересадки ростуть на одному і тому ж місці. Саджанці можуть вирощуватися не лише з насіння, а й з живців, і в процесі вигонки їх пересаджують з грядки в «школку» або в спеціальні контейнери з живильним сумішшю, де вони і доростають до розміру, сприятливого для висадки на постійне місце.
Пересаджують як саджанці, так і сіянці на постійне місце або ранньою весною, або пізно восени, коли активна сокодвижение ще не почалося або вже закінчено. У цьому випадку деревце переносить пересадку найбільш безболісно. Виняток становлять саджанці, вирощені в контейнерах, їх можна пересаджувати і при почався зростанні листя або восени, коли листя ще не скинуті, але тільки не не в період найбільш активного росту.
При пересадці коренева система саджанців різко зменшується, і рослини відчувають так званий пересадочний шок: зростання їх сповільнюється, зменшується опірність хворобам. Звести ці наслідки до мінімуму — ось завдання для садівника, розв'язувана за допомогою дотримання правил пересадки.
Посадочна яма для саджанця повинна бути такої глибини, щоб коріння в ній були розправлені, але коренева шийка дерева перебувала над рівнем землі, і приблизно в три рази ширше кореневої системи саджанця. Засинаючи таку яму, ви розпушує грунт для майбутньої кореневої системи. Оптимально, якщо саджанець буде на 5-8 см піднятий над рівнем грунту, тобто лунка навколо дерева повинна являти собою невелику грядку, тоді коріння саджанця буде забезпечений приплив кисню для успішного росту. Надто заглиблене в грунт дерево росте погано.
При перенесенні саджанця піднімати його за ком землі навколо кореня, але не за стовбур, щоб уникнути пошкодження деревця.
Засинайте яму землею, вийнятої з неї раніше, але якщо грунт занадто виснажена або безплідна, то додайте родючого грунту. Заповнюйте яму обережно, щоб не зім'яти і не пошкодити корінь саджанця, проливаючи шари грунту водою для ущільнення порожнин. При необхідності поставте підпори для стовбура. Пристовбурне коло замульчуйте соломою або деревною тріскою шаром 5-10 см, але так, щоб стовбур і коренева шийка залишилися вільними.