Архів категоріі ‘Квіти на дачі’

На відкритому грунті дерево апельсин добре себе почуває, росте і плодоносить по всьому узбережжю Середземного моря і в теплій Центральній Америці. Наш клімат дуже суворий для настільки теплолюбного рослини. Але любителі садівництва успішно вирощують його в кімнатних умовах, часом навіть використовуючи при цьому насіння з куплених плодів апельсина. Треба сказати, що це не найвдаліший варіант висадки апельсина, і вирощена з насіння деревце в більшості випадків має гіркі на смак плоди, а крім того, починає плодоносити набагато пізніше, ніж дерево, вирощена з держака. Влітку деревце потребує рясного поливу, обприскування кілька разів на день водою, а також підгодівлі мінеральними добривами. Взимку полив значно менш поживний та част, але необхідно, щоб грунт не пересох. Крім того, спочатку, до досягнення апельсином 8-річного віку, його необхідно щорічно пересаджувати. Надалі пересадку можна буде проводити раз на два-три роки. Апельсин необхідно вирощувати в сонячному місці з гарним освітленням. Влітку і восени його можна тримати на вулиці, до настання перших заморозків. Взимку ж краще всього встановити дерево в приміщенні, де температура повітря знаходиться в межах 8-10 градусів. Це приміщення ні в якому разі не повинно бути темним.

Рослина апельсин дуже красиво, з добре сформованою кроною вічнозеленого листя середніх розмірів. Квіти білі, відносно великі, розташовані по 6 штук в суцвітті. Плоди мають дуже гарний зовнішній вигляд, але, мабуть, найголовніше все ж те, що вони дуже корисні. І, крім того, вміст у м'якоті апельсинів великої кількості лимонної кислоти робить неможливим накопичення в них таких шкідливих для людського організму мінеральних добрив, як нітрити та нітрати. А ось вітамінів групи В, аскорбінової кислоти, вітаміну А, Р, фосфору, кальцію, калію, фітонцидів, пектину в апельсинах цілком достатньо для того, щоб поліпшувати здоров'я людини, що вживає ці ароматні й соковиті плоди в їжу. Тому апельсини найпопулярніші фрукти, які купують хворій людині для того, щоб він скоріше відновив свої сили і здоров'я.

Коли на дачній ділянці трапляється «обвальний» урожай яблук, то це завжди чималі клопоти для господарів. Вам ніколи не доводилося в щедрий врожайний рік купами закопувати яблука або скидати їх в компостну купу? Та не які-небудь паданкі биті або підгнилі, а хороші, цілі плоди. Якщо ні, значить ви досвідчений тлумачний господар. Ще в середині літа, милуючись на посипані плодами дерева, ви прикидали як краще загнати насувається урожай в банки, віджати сік, перетворити на варення, джем повидло, або закласти на зберігання.

Тут ми обмежимося простим і швидким рецептом і розповімо, як приготувати яблучний сік у домашніх умовах без застосування будь-яких технічних пристосувань.
Якщо у вас немає електричної або механічної соковижималки, а яблука дівати нікуди, не турбуйтеся. Скористайтеся так званим дифузійним способом приготування яблучного соку в домашніх умовах.

Запасіться трьома-чотирма 3-х літровими бутлями з широким горлом або, ще простіше, банками. Збудуйте їх в ряд і прономеруйте.

У банку № 1 закладіть 1,5 кг дрібно нарізаних яблук, наповніть її до плічок теплою (60-70 °) кип'яченою водою і настоюйте 6-8 годин.

Потім у банку № 2 також помістіть 1,5 кг нарізаних яблук і залийте їх яблучним соком, отриманим у банку № 1, а в неї знову налийте гарячу воду.

Через 6-8 годин подібним же чином приготуйте банку № 3 з яблуками, в яку перелийте яблучний сік з банки № 2, але попередньо підігрійте його до вказаної вище температури.

Через 6-8 годин яблучний сік з банки № 3 буде готовий до вживання.

Тим часом яблучний конвеєр продовжує діяти в домашніх умовах. Коли жом в банку № 1 втратить яблучний смак, видаліть його, знову наповніть її нарізаними яблуками і поставте в кінець ряду.

Так, переставляючи банки з початку в кінець, кожен день ви будете отримувати до 5 л високоякісного яблучного соку . Якщо скласти батарею не з трьох, а з чотирьох банок, то якість соку буде ще вище.

Як бачите, приготування яблучного соку в домашніх умовах не представляє особливої ??праці навіть без застосування сучасної кухонної техніки. Зате, яке задоволення пригостити близьких склянкою свого натурального, без консервантів, корисного для здоров'я яблучного соку.

Облаштування території присадибної ділянки починається з осушення грунту, тобто дренажу. Адже якщо волога буде постійно накопичуватися в грунті, це може привести до серйозних негативних наслідків, як для будівель, так і для більшості рослин, що ростуть в саду.

Якщо дренаж на дачі зроблений правильно, то можна не побоюватися руйнування фундаменту і, як наслідок, деформації підлогових покриттів, рам, дверей і навіть стін, затоплення підвальних приміщень і льохи, мокрих садових доріжок і майданчиків, а також загнивання коренів садових рослин.

Як правильно зробити дренаж на дачі, щоб уникнути перераховані негативні чинники? Для цього потрібно вибрати і спроектувати дренажну систему виходячи з грунтових умов заміського ділянки.

Дренажні системи являють собою інженерно-технічні споруди, які можуть бути як глибинними (закритими), так і відкритими (розташованими на поверхні). Рішення про те, яку саме систему вибрати, приймається в залежності від розташування ділянки, типу грунту і т.д. Глибинна дренажна система, в порівнянні з поверхневою, дозволяє істотно знизити рівень грунтових вод.

Після вибору типу дренажу на ділянці починається його монтаж — установка дрен, або інакше труб, по яких буде текти скупчилася волога, дренажних колодязів і підключення спеціальних насосів.

Дрени можуть закладатися в землю на різну глибину. Вона залежить від матеріалу, з якого вони виконані. Так, на сьогоднішній день переважно використовують поліетиленові дрени (закладка до 3 метрів), а також дрени з ПВХ (до 10 метрів).

Насоси в дренажних системах застосовуються в тому випадку, якщо в результаті зливових дощів, паводку сталося великі скупчення води на садовій ділянці. Їхнє завдання — якнайшвидше видалити надлишки вологи з грунту. Самі насоси виготовляються з нержавіючих матеріалів (чавун, алюміній, технічний полімер, бронза, нержавіюча сталь).

Дренажні колодязі можуть бути різного об'єму і діаметра. Встановлюються вони в місці кожного вигину труби і виготовляються переважно з ПВХ. Це спрощує їх установку та обслуговування. Чистити такий колодязь можна один раз на п'ять-десять років.

Правильно зроблений дренаж на дачі буде справно служити його господарям кілька десятків років.

Поради початківцям кактусівника. Ч.2. Про пересадці і поливі кактусів

автор Олександр Слонів, фото автора 

Посуд

Найбільше мені зараз прикро, що в ранній юності кактусоводческой ніхто не підказав мені, яка найкраща посуд для кактусів . Я випробував все: пластикову, керамічну, металевий посуд.
Звичайно, я віддаю перевагу пластмасовим горщиках, і ось чому. Поверхня металевої посуду днем ??сильно нагрівається, від цього ніжні усмоктувальні корінці кактусів підсихають і гинуть (вони буквально "підсмажується", як на сковороді). Керамічний посуд вбирає воду, яка потім швидко випаровується через стінки — а коріння кактусів, потягнувшись до кераміки за водою, болісно відмирають. 
Справа посилює ситуація, коли кактусам надають мало місця для зростання: горщики крихітні, миски дрібні — коріння в таких умовах розвиватися не можуть.

У літературі про кактуси одні автори пишуть, що горщик для кактуса треба підбирати по величині його коренів, а інші вважають, що кактуси повинні рости в маленьких, тісних горщиках. А куди ж коріння рости? Адже навіть якщо сама рослина компактне, то його коріння зазвичай у багато разів перевершують розмір надземної частини. 
Неправильно думати, що якщо ми не бачимо коренів, то можна і не звертати на них уваги (ніби кактус росте сам по собі, а коріння його живуть своїм життям). А адже саме тоненькі корінці кактуса збирають вологу і харчування, дозволяють йому рости.

Як часто можна бачити на вікнах недоглянуті кактуси, роками ютящіеся в маленьких тісних горщиках, не поливають вчасно і запорошені — і все-таки не здаються, стійкі, як олов'яні солдатики ... живі кактуси! 
До мене прийшов "осяяння", коли я приїхав до Ізраїлю і побачив прекрасні величезні кактуси, що ростуть біля будинків фактично без жодного догляду. Ось тоді я зрозумів, як повинен виглядати нормальний здоровий кактус!  
Для кактусів я вибираю посуд у 2-3-4 рази більше величини рослини разом з корінням — щоб було місце, куди рости повноцінним коріння, а не "мишачий хвостик" в крихітних горщиках. Із 30 років вирощування кактусів минуло чверть століття, поки я зрозумів це. Протягом 25 років я марно намагався виростити великі красиві кактуси в дрібних горщиках, і ніхто мені не підказав про це важливому моменті. 
Тепер я завжди саджу кілька рослин відразу в глибоку і простору пластмасовий посуд. У цьому "гуртожитку" у одного кактуса корені розвиваються буйно, в іншого — слабший; от їм і зручно поряд, та так і переохолоджуватися вони менше. 

Грунт

"Терра інкогніта" — незвідана земля ... Серед кактусистов є повір'я, що існує чи то якась "чарівна кактусова" землесуміш, чи то "дивовижний кактусовий" почвогрунт, чи то "незвичайно-чудодійний кактусовий "субстрат. І чого тільки люди ні вигадують, і де тільки не шукають цю "кактусових" грунт! Скільки є на світі кактусистов, стільки ж і рецептів землі для кактусів (навіть більше:)).

Я і сам, грішним ділом, чимало часу свого життя витратив на пошуки такої землі (шукав її і в лісі, і в полі), але зате тепер я знаю, яка земля зовсім не підходить для кактусів. 
Не слухайте, якщо вас закликають садити кактуси в пісок, гравій, гіпс, пухку на вид глинисту землю і, особливо, в глину (це — смерть для кактусів). Їх ніжні коріння в такій землі не дихають. Глина довго тримає вологу, тому коріння загнивають і кактуси гинуть, а коли глиниста земля висихає, вона тріскається і рве коріння. На вигляд суха глиниста земля може бути розсипчастою, але у вологому стані вона злипається подібно цементу. Те ж саме стосується дрібного річкового піску, який швидко злипається, ущільнюється і стає схожим на корку бетону. Якщо рослини і живуть в такий, з дозволу сказати, "землі", то їх напевно добре підгодовують всілякими добривами. 
Хоча існує й хельмокультура, і гідропоніка, але це — не для початківців. 

Яка ж грунт потрібна для кактусів? 
Запам'ятайте три головних правила про землю для кактусів: 
1) Земля повинна бути максимально пухкої, але при цьому не повинна бути такою ж сипучої, як пісок. 
2) Бажаний чорний живильний грунт (це моя думка виходячи з досвіду вирощування кактусів на півдні), але без сильних органічних добрив. 
3) Землі має бути багато, щоб корені могли вирости мінімум в 2,3 рази. 
Отже, яка ж грунт потрібна для кактусів? 
Ця грунт не повинен бути ні сильно піщаної, ні глинистої, а повинна бути завжди пухкої і родючої: в рівних частках беруть листяну землю, чорну родючу землю і торф для рихлості (використовується і як підкислювач). 
Листяної землі для кактусів не можна брати з-під дуба, не годиться і земля з-під хвойних і смолистих порід дерев. Чорну родючий грунт шукайте в поле, хороша земля з кротячих куп. Не потрібно додавати в грунт пісок і гравій.

Через 30 років догляду за кактусами я знайшов відмінний субстрат в магазині — це звичайна голландська земля для квітів; зараз я користуюся саме таким, найлегшим і практичним способом обзаведення грунтом для кактусів.

Пересадка 

Отже, приготовлена ??земля: суміш листяної, польовий чорної грунту і торфу — всього порівну. Можна додати в неї трохи крупного піску і деревного вугілля; у нас ще додають шматочки поролону. На дно горщика укладається дренажік з декількох камінчиків. 

Молоді кактуси потрібно пересаджувати навесні щорічно, дорослі можна перевалювати з грудкою землі через два-три роки. Маючи для всіх кактусів глибокі і просторі горщики, можна рідше займатися пересадками. Старі рослини дуже чутливе до пересадки, тому якщо вони ростуть у великому посуді, то їх можна не пересаджувати п'ять і більше років. 
Я перевалюю кактус разом з грудкою землі, і навіть якщо він у цей час цвіте — буде цвісти і далі. Хоча є така думка, що "треба землю з коріння обтрушувати", або "коріння мити і обрізати", або робити інші маніпуляції — я ніколи так не роблю і не робити не буду! Навіщо зайвий раз травмувати рослину, якщо воно соковите, здорове і зростаюче?

Після пересадки кактуса не поливайте його, почекайте 3-4 дні (а в помірному кліматі — навіть 5-10 днів). Якщо є можливість, виберіть для пересадженого рослини як місце розташування східну або південно-східну сторону, поставте його на підвіконня, в заоконной тепличку або на балкон і добре притените. Після поливу, коли рослина рушить в зростання, поступово зменшуйте притінення. 

Полив 

Вода — символ життя, без неї не обходиться жодна жива істота. Кактуси теж дуже люблять воду, просто в процесі еволюції вони змогли пристосуватися до поневірянь: до нестерпної спеки і розпеченим камінню, на превеликий палаючого сонця (до умов, де багато рослин жити не можуть).

Так, дорослі кактуси можуть обходитися без води довгий час. Саме тому багато людей вважають, що кактуси потрібно поливати дуже рідко, або ж зовсім можна не поливати. Це в корені невірно: у природі посухи змінюються проливними дощами, коли грунт досягає максимального ступеня вологості — тоді рослини починають бурхливо рости і цвісти. 
Років 30 тому, купуючи першу кактуси, я почув, що "краще їх недолити, ніж перелити". Тому в моїй кактусоводческой юності я боявся перелити воду при поливі кактусів — "капав як з піпетки", поливав свої кактуси менше і рідше, ніж варто було б поливати їх на теплому півдні Україні. І що дивно: при цьому мої кактуси якось жили, повільно росли і навіть іноді цвіли (особливо чилійці астрофітум). 
І тільки в Ізраїлі я став поливати кактуси рясно (як тільки висихала зверху грунт), поливати, поливати! Грунт для кактусів я зробив більш родючої, не став "розбавляти" її піском, глиною та іншими добавками, помістив кактуси в заоконной тепличку, збільшив полив ... і результати перевершили всі мої очікування.

... І тоді створив я землю, і дав їй вологу і тепло, 
щоб вродила вона кактуси та інші сукуленти  
Кактуси мої стали рости в 2-3 рази швидше; зацвіли ті, які раніше не цвіли. Особливо раділи доброму грунті і вологи гимнокалициума, нотокактус і Лобівіі. Потужно розросталися астрофітум ферокактус, Ореоцереуси, Еспостоа і Клейстокактуси. Та й взагалі всім рослинам це сподобалося: мої кактуси стали швидко рости і буйно цвісти все літо, а деякі — і зиму. 

Я вважаю, що питання про необхідний поливі кактусів кожен кактусистів повинен сам визначити для своєї місцевості. Головне — те, що кому землі в кактусів не повинен пересихати, а ветхній шар субстрату повинен підсохнути між поливами. Тому я не засинаю кореневі шийки своїх кактусів гравієм або крупним піском. 
У нас в Ізраїлі влітку стоїть така спека, що без пляшки на вулицю не вийти (я маю на увазі пляшку з водою). Я і взимку поливаю свої кактуси, вони не зупиняють ріст. Але при помірному вологому холодному кліматі взимку кактуси поливати не можна!

Особливо в жарку погоду кактуси, як і все живе, хочуть пити, треба обприскувати їх (у вигляді "туману") кип'яченою водою. Небажано бризкати на кактуси струменем води у вигляді тонких довгих "волосків". Під час обприскування кактусів сонце не повинно падати на їхні стебла — може з'явитися опік.

Часто причиною загибелі кактусів є атака комах-шкідників: з'являються мікроскопічні ранки в місцях, де шкірка кактуса ніжніше Найбільше (на коренях, кореневій шийці або в точці росту). Через ці "ворота" в тканини кактуса проникає гниль, фактично миттєво вбиває рослина. Багато небезпечні шкідники кактусів, такі як борошнистий червець і кліщик (червоний павучок), страшно бояться води. Оскільки я живу в спекотній країні, то не влаштовую зимівлю своїм кактусам і продовжую їх поливати, то шкідники у них не заводяться. 
Причому поливаю я свої кактуси прямо на стебло (крім ореоцереусов еспостоа і цефалоцереус, у яких волоски жовтіють і злипаються від води), але в холодному кліматі це небезпечно!

Я жив і живу в районах, де у воді багато кальцію, тому воду для поливу кактусів я періодично кип'ячу, відстоюю добу і підкисляють. Для наступного поливу воду вже не кип'ячу і не підкисляє, а беру тільки відстояну воду для кращого засвоєння корінням мікроелементів (так як в кип'яченій воді майже всі речовини йдуть в осад). 
У ХОЛОДНУ ПОГОДУ НЕ ПОТРІБНО поливати кактуси.

Готуючи кактуси до зимівлі, потрібно скорочувати полив, порівнюючи його з вашим кліматом (погодою і температурою). В кінці жовтня-листопаді, якщо не буде сонячних днів, полив кактусів потрібно припинити зовсім. Почати поступового поливати кактуси з березня (якщо тепло), пробуджуючи рослини Туманоутворюючі теплим обприскуванням — тоді навесні з кактусами буде менше неприємних сюрпризів.

Завжди придивляйтеся і намагайтеся вгадати, чого хоче і що любить ваш кактус: йому буде приємно, і вам корисно!

Олександр Слонів (Ізраїль)
www.sllon.sitecity.ru  

Все про кактуси на  
 

Для озеленення великих територій в містах або в інших населених пунктах, застосовують пересадку дорослих дерев, які отримали назву крупномірів. Особливості посадки, догляду за крупномерами впливають на їх подальше зростання. Технологія вирощування крупномеров сложная.Ето розвинене особливо у великих містах, де будуються нові вулиці і проспекти. Разом з початком руху по нових міських магістралей, люди споглядають і прекрасні алеї, що виросли за одну ніч вздовж тротуарів. Як могли тут з'явитися дорослі, великі дерева, задаються багато таким питанням. А все просто. Перед пуском вулиці чи проспекту в експлуатацію, спеціальні служби викопали в далекому лісі ці дерева і за допомогою підйомної техніки встановили в пробурені лунки. І нова кленова алея готова.
Варто відзначити, що не всі дорослі дерева переносять пересадку благополучно. Наприклад, якщо не дотриматися для клена, який ріс на сонячному місці, ті ж умови на новому, а помістити в тінь, то колір листя відразу ж зміниться. При пересадці цього виду дерева необхідно знати, що коренева шийка клена повинна на 10-20 сантиметрів підніматися над землею. Така вимога обумовлена ??тим, щоб не стимулювати ріст кореневої бічний порослі.
Посадка крупномеров зв'язана з деякими особливостями. Зокрема, при посадці каштана кінського, важливо вибирати такий грунт, кислотність якої не перевищувала б 6-7 одиниць. Також промоніторити осідання грунту, щоб в подальшому не сталося заглиблення кореневої системи. Більше того, каштан любити воду і під його підставою необхідно спорудити дренажну систему, що складається із щебеню і піску. Звичайна товщина-10-15 сантиметрів. При догляді за пересадженим крупномірів кінського каштана, в початковому періоді його необхідно рясно поливати.
Що стосується пересадки мелколистной і крупнолістной липи, горобини звичайної, то ці дерева люблять родючі грунти. Вони погано переносять відсутність води, а також засолених ділянок грунту. Кислотність землі повинна бути в межах 6-7 пунктів.
Великі ялини, туї західної та інших потрібно пересаджувати за умови, що коренева шийка буде ідеально на рівні землі. Крім цього, перед посадкою ці великоміри необхідно рясно поливати. Вони люблять грунту з більш низькою кислотністю. Нормою для них є кислотність в межах 4-5 пунктів. На дно посадкової ями необхідно покласти дренаж, висотою не більше 20 см.
Озеленення територій крупномерами може здійснюватися цілий рік, якщо строго дотримуватися захисні та інші заходи. Взимку великоміри зазвичай садять з листопада по березень. Це гарний час, оскільки дерева перейшли в стадію спокою. Саме в цей час транспортування крупномеров можлива разом з грудкою кореневої посадкової землі.

З наближенням холодних осінніх днів так хочеться не розлучатися з теплом, зеленню і ласкавим літнім сонцем. Пам'ятаєте пісню Алли Пугачової «Літо зоряне — будь зі мною»? Що ж, якщо вже так хочеться, то можна зберегти «літо в мініатюрі», виділивши у своєму заміському будинку містечко під зимовий сад.

Як створити зимовий сад у себе на дачі?

Спочатку, щоб не було плутанини, розповімо, чим відрізняється оранжерея від зимового саду. В останньому зелень є лише фоном, а не самоціллю. Цей «шматочок літа» призначений для відпочинку, а не для вирощування екзотичних рослин. У зимовому саду, на відміну від оранжереї, може бути обладнана більярдна кімната, просмотровий зал з домашнім кінотеатром або просто місце для відпочинку.

Конструкції зимових садів бувають різноманітними, на будь-який смак. Класичний зимовий сад являє собою прибудову до будинку з світлопрозорими дахом і стінами або таке ж, але самостійне спорудження.

Зазвичай скляні прибудови роблять трьох або двухфасадність. Перші прилаштовуються до якої-небудь (бажано східної чи західної) стіні заміського будинку, другі встановлюються в кутку і мають пару загальних стін з дачними будівлями. Тому, де краще розмістити зимовий сад, вирішувати господарям.

Ну а якої форми буде зимовий сад, теж цілком залежить від їхньої фантазії. Односхилий прибудова, двосхилий будиночок, намет, трапеція, півколо — зараз можна здійснити будь-яку задумку.

Кілька слів про те, як краще розмістити зимовий сад. Орієнтований на північ, він погано підійде для розведення рослин, оскільки їм не вистачатиме світла. Зате влітку тут приємно посидіти в прохолоді. Зимовий сад, звернений на захід чи схід, досить теплий і світлий. Люди і рослини будуть відчувати себе тут комфортно. На південній же стороні влітку може виявитися занадто жарко.

Будівництвом зимових садів займаються спеціалізовані фірми. Вже в ході проектування слід врахувати масу деталей і без професіоналів тут не обійтися. Адже конструкція скляного будиночка повинна бути міцною, безпечною, довговічною, обладнаної системою опалення та вентиляції, захищеної від підтікання та сонячних променів. Тільки фахівець докладно розповість вам, як створюють зимовий сад.

Скляний будинок не має влітку нагріватися, а в зимовий час переохолоджуватися. Конструкція його повинна витримувати снігові і вітрові навантаження. Залежно від цих факторів представник фірми зробить необхідні виміри і запропонує найбільш прийнятний варіант зимового саду та необхідні матеріали для його створення. Потім вам буде надано декілька ескізів споруди на вибір. Детальний проект зимового саду буде складено на підставі обраного вами варіанту.

На проектування і подальше виготовлення конструкції йде близько двох місяців. Сам монтаж зимового саду не забере багато часу. Його вартість, залежно від обраних матеріалів конструкції, може скласти від 10 до 30 тис. руб. / кв.м.

Що стосується матеріалів, то для фасадів зимового саду та його покрівлі використовують однокамерні (для даху) і двокамерні (для стін) склопакети. Іноді для даху, оскільки вона повинна бути досить легкої, застосовують стільниковий полікарбонат. Цей матеріал досить міцний, недорогий, більш теплий і легкий у порівнянні з однокамерним склопакетом. Проте і у нього є свої недоліки: він не таке прозоре, як скло і не відображає сонячних променів.

Конструкція зимового саду передбачає, що дах до неї повинна бути зроблена з ухилом, хоча б на 30 ° (а якщо крутіше, то ще краще). Це суттєво полегшить відведення дощової води і знизить снігове навантаження . Сніг взагалі не буде накопичуватися на даху вашого зимового саду, якщо кут покрівлі буде перевищувати 60 °.

Що ж робити тим, у кого плоский дах? Тут проглядається два варіанти: або збивати намерзає лід і сніг самостійно вручну, або обладнати покрівлю кабельною системою обігріву.

Важливим елементом створення зимового саду є його опалення та вентиляція, тобто підтримка в ньому певного мікроклімату.

Так, прозорі фасад і дах не зможуть уберегти скляний будиночок від променів сонця. Для запобігання нагрівання повітря в зимовому саду літнім днем ??і захисту від цікавих поглядів сусідів увечері служать горизонтальні чи вертикальні жалюзі, змонтовані всередині. Такі жалюзі для зимового саду роблять з дерева, пластику, алюмінієвих рейок або скловолокна.

Від сонця можна захиститися також «полароїдні» плівкою. На яскравому світлі вона темніє, а в похмуру погоду стає прозорою.

Закривати скла зимового саду можна також за допомогою рольштори, а для зовнішньої захисту — встановити рольставни.

Другим важливим моментом при створенні зимового саду є підтримання необхідного рівня вологості (не менше 50%). З нею пов'язано два параметри: температура і вентиляція. Якщо не буде влаштована система природної або примусової вентиляції, то на склі та даху зимового саду буде збиратися конденсат. Природну можна забезпечити за допомогою вікон. Якщо вони розташовуються рівномірно і займають не менше чверті площі всього скління, то цього буде достатньо.

Природну вентиляцію можна забезпечити і таким чином. Зробити вхідний люк в нижній частині стіни, а вихідний у даху. Відкривати і закривати стулки люків можна вручну, але набагато зручніше автоматична система.

У великому зимовому саду бажано встановити систему примусової вентиляції, наприклад кондиціонер.

Що стосується підтримки комфортної температури, то в зимовому саду можна використовувати як джерела тепла покрівельні і настінні обігрівачі, водяну або електричну систему «теплої підлоги», а також склопакети з електропідігрівом.

Коли конструкція зимового саду готова повністю, можна зайнятися самим приємним — його інтер'єром.

Декоративне оформлення зимового саду включає розділ приміщення на дві зони: для відпочинку і для рослинності. Ну і тут, звичайно, широке поле для творчої фантазії.

Інтер'єр зимового саду може включати безліч елементів. Тут доречні штучні і натуральні камені, корчі, водяні каскади, тераріуми і акваріуми.

Для зони відпочинку добре підійде кована і плетені меблі.

Ну а любителі екзотики на цій території можуть створити імітацію тропіків, пустелі або незвичайний казковий ландшафт.

Побудувавши зимовий сад, ви, таким чином, збережіть для себе «літо в мініатюрі» на весь рік.

Не дивуйтеся, будинки, так само як і люди, здатні міняти свій зовнішній вигляд. Для цього існують сучасні матеріали для облицювання фасадів будівель. Оздоблення поверхні не тільки захистить заміський будинок від передчасного руйнування та негоди, а й прикрасить його, надавши нову естетичну виразність.

Сучасні будівельні технології дають можливість використовувати різні матеріали для облицювання фасаду будівлі. Серед них найбільш популярні штучний і натуральний камінь, облицювальна і клінкерну цеглу, а також керамічна плитка.

Якому матеріалу віддати перевагу? Адже непродуманий його вибір може привести до дефектів облицювання фасаду. Тут слід враховувати такі фактори, як здатність фундаменту будівлі витримувати додаткове навантаження, тип оброблюваної облицювальним матеріалом поверхні, а також кліматичні умови.

Візьмемо наприклад натуральний або природний камінь. Це, безумовно, красивий і довговічний матеріал для облицювання фасадів будівель. Однак він, водночас, досить примхливий.

Зокрема, облицювання каменем фасадів будинків має ряд особливостей. Так, в холодному кліматі не можна використовувати вапняк, який не володіє морозостійкістю. А ось туф в морози не втрачає своїх якостей.

Травертин і черепашник піддані негативному впливу різних газів: паливних, димових і вихлопних. Ці традиційні лицювальні матеріали, також як і вапняк, з-за світлого кольору і ніздрюватої структури швидко забруднюються і втрачають свою зовнішню привабливість. Їх використання в якості сучасних матеріалів для облицювання фасадів будівель доцільно у віддалених від жвавих магістралей і промислових об'єктів районах.

Красива облицювання фасадів виходить при використанні мармуру. Однак і він реагує на погодні зміни, зокрема, не любить вологу і може змінити свій колір під її впливом. До того ж, монтувати важкі плити не так просто.

А ось облицювання фасадів штучним каменем, плиткою, лицьовою або клінкерною цеглою менш вибаглива. Штучний або декоративний камінь дешевше натурального, легше монтується, в ньому відсутня радіаційний фон.

По міцності і довговічності керамічна плитка поступається штучного каменю. Однак, якщо такі її параметри як морозостійкість, міцність і кислостойкостью досить високі, то і вона може забезпечити тривалу службу фасаду будівлі.

Існую різні способи облицювання фасадів будівель сучасними матеріалами. Для цього використовують цементно-полімерні або чисто цементні розчини, різні мастики і клеї, а також спеціальні закрепи (пристрої, за допомогою яких роблять металевий каркас, який створює між матеріалом облицювання і фасадом будівлі вентильований простір).

Спосіб кріплення залежить від обраного матеріалу і характеру поверхні фасаду будівлі. Якщо облицювальний матеріал важкий, то може знадобитися додаткове кріплення.

Наведемо як приклад облицювання стін, зроблених з пористого бетону. Будь-яких обмежень у виборі сучасних матеріалів для цього тут немає. Однак, пряма накладка облицювання на бетон не бажана. Рекомендується створити повітряний зазор між бетонними блоками і матеріалом для облицювання. Це дозволить вберегти будинок від негативного впливу конденсату.

Облицювання фасадів керамічною плиткою на перший погляд здається більш простим завданням, оскільки вона легко клеїться. Однак тут важливий правильний вибір клею для облицювання фасадів будівель сучасними матеріалами. Помилка може привести до деформації, сколів і появи висолів.

Крім того, при укладанні сучасного облицювального матеріалу слід не забувати робити температурні шви. Вони попередять поява тріщин на фасаді при перепаді температур (якщо 20-ти метрове кам'яна будівля при температурі +20 ° має довжину стіни 20 м, то при морозі в -20 ° вона коротшає на 1 см).

Як облицювати фасад каменем, наприклад штучним, як найбільш дешевим і зручним у роботі?

Якщо ви вирішили зробити це самостійно, то перед кладкою викладіть штучний камінь на землі, попередньо перемішавши його з інших упаковок. Це дасть можливість краще підібрати малюнок кладки та її колірної візерунок. Не забувайте чергувати елементи облицювання за текстурою, кольором і товщиною. Так фасад будівлі буде виглядати більш реальним.

Встановлюючи елементи облицювання (клінкерна цегла або прямокутні кам'яні плити), дотримуйтесь горизонтальні лінії, контролюючи кладку будівельним рівнем. У місцях перетину горизонтальних і вертикальних швів кут повинен бути рівним 90 °.

В цілому, яким сучасним матеріалом для облицювання фасаду будівлі скористатися, чи залучати для цього професіоналів або зробити це самостійно, вирішувати самим господарям.

Багато сучасних дачники захоплені розведенням квітів на своїх ділянках. Зробити квітник з багаторічників своїми руками для них не проблема. Ці барвисті рослини будуть прикрашати їх сади багато років.

Разом з тим з'являються все нові сорти багаторічників для дачі. Для любителів-квітникарів перерахуємо тут ті, які почали продаватися в цьому році. Почнемо з добре відомих багаторічників.

Герані. Ці багаторічники прекрасно розмножуються і ростуть як на сонце, так і в півтіні. Сорти герані зручні для розведення на дачі, оскільки цвітуть в різні терміни. Композиції з багаторічників гераней можна підібрати таким чином, щоб цвітіння тривало все літо.

Новий сорт герані — Double Jewel має махрові білі квіти, з центру яких розходяться пурпурні промінчики.

Півонії. Нещодавно у нас з'явилися новинки — півонії з квітками помаранчевої і жовтого забарвлення, що досягають розмірів до 25 см.
Це сорти Бартцелла (махровий яскраво-жовтий, має червоні вкраплення в центрі) і Джулія Роуз (з біло-рожевими квітами і темно-червоним центром).

Флокси. По флокса наші квітникарі випередили навіть голландців. Серед новинок флокси серії Коктейль. Їх особливістю є низький зріст.

Ромашки. Квіти для тих, хто цінує витонченість і скромну красу. Ромашки мають два основних відтінку — жовтий і білий. Зате сортів безліч: з пелюстками махровими і гладкими, витягнутими і з завитками, з краями рівними і рваними.

Нові сорти багаторічників ромашок — Bridal Veil («Фата нареченої») і Sunny Side Up.

Які багатолітники посадити на дачі, щоб здивувати своїх близьких?

Гейхери. Строкатість їхніх листів змінюється спокійними, але контрастними тонами. Ці багаторічники цікаві тим, що можуть змінювати забарвлення в переході з весни на літо.

Новинки: Georgia Peach з листям персикового кольору і Peach Flambe.

У гейхери є родички — гейхерелли. Вони дуже привабливі своїми великими золотистими листям з червоними контрастними прожилками.

Лілійники. Ці сорти багаторічників для дачі відрізняються великою різноманітністю фарб і форм квіток. При цьому мало схильні шкідників, хвороб, невибагливі, рясно цвітуть і прикрашають своїм листям клумби з багаторічників до самої осені.

Новинки лілійників: Precious d'Oro з білими квітками і Mose's Fire з яскраво-червоними махровими квітами.

Астильби. Пристрій квітників з багаторічників астильби не доставить початківцям квітникарям особливих клопотів. Такі новинки як Jamp and Jive і Dance and Trance компактні, мають висоту 30-40 см, відрізняються темним листям і пишними щільними суцвіттями. Ці сорти можна вирощувати в контейнерах. У цьому році з'являться і ряболисті астильби з жовтою і червоною листям.

Деяких досвідчених квіткарів цікавлять рідкісні сорти багаторічників. Серед них можна згадати Бруннер. Ці рослини настільки невибагливі, що не вимагають до себе особливої ??уваги, хоча швидко розростаються. Прикрашають дачний ділянку з кінця квітня до перших осінніх заморозків. Старий перевірений сорт Бруннера — Jack Frost з незвичайними срібними листям.

Новинки багаторічників Бруннера: сорт Mr. Morse з білосніжними квітками, що нагадують незабудки, а також сріблясті сорти Emerald Mist і Silver Wings з великими плямами на листках кольору благородного металу.

Сподіваємося, що у нових сортів багаторічників для дачі з'являться свої прихильники.

PSНесколько корисних порад початківцям квітникарям:

• Вже в квітні можна купувати айстри, астильби, лилейники, жоржини, цибулини лілій, троянди, ехінацеї, хости і ромен. До посадки їх слід зберігати в холодному місці.

• Навесні можна купувати клубнелуковіци ацідантери, гладіолусів, тігрідіі, крокосмии, бегонії, кореневища анемони корончатої. Зберігають їх до посадки в прохолодному місці.

• Відвідуючи квіткові виставки, запишіть назви вподобаних вам кольорів та сортів. Але перш, ніж купувати, дізнайтеся про них все, що можливо — квіти можуть бути надзвичайно примхливі або взагалі не рости у вашій кліматичній зоні.

З яблуками можна спекти багато чого смачного. Наприклад:

Можна спекти яблучні оладки

З яблук знімаємо шкірку, видаляємо насіння, морква моєму і чистимо. І те й інше натираємо на дрібній тертці, з'єднуємо разом, додаємо в суміш яйця, борошно, сіль і вершки. Перемішуємо до утворення однорідної напіврідкої маси. Беремо її столовою ложкою й акуратно випускаємо на гарячу сковорідку, змащену олією.

На 5 яблук — 5 морквин, 2 яйця, 100 г. вершків, 300 г. борошна, 100 г. олії, сіль за смаком.

Можна зварити кашу пшоняну з яблуками

Пшоно промийте в гарячій воді три рази, потім залийте його киплячим молоком, розведеним водою. При слабкому нагріванні доведіть кашу до напівготовності. Дрібно наріжте курагу і припустіть до м'якості в підсолодженій воді. Яблука почистіть, дрібно наріжте і змішайте з курагою. Фруктову масу з'єднайте з кашею, розмішайте, поставте на водяну баню і потримайте до готовності. При подачі в кожну тарілку можна покласти трохи варення або полити кашу компотом.

На 100 г. пшоняної крупи — 1 яблуко, 50 г. кураги, 1 склянка молока, 150 мл води (100 мл для розведення молока і 50 мг для розм'якшення кураги), 1,5 ст. ложки цукрового піску, компот або варення на смак.

Можна спекти яблука в тісті

• З ягодами. Яблука вимийте, вийміть серцевину, що звільнилося, заповніть будь-якими свіжими ягодами (малина, суниця, смородина, агрус і ін), додайте небагато цукрового піску. Загорніть яблука в тонко розкачане тісто (пісочне, дріжджове) і запікайте в духовці при температурі +200 °.

• З сиропом. У мисці замісіть круте тісто з борошна, води і яєць. Яблука очистіть, видаліть серцевину і наріжте часточками. Умочіть кожну часточку в тісто і смажте у фритюрі приблизно 3 хв до рум'янцю. Шумівкою дістаньте яблука, перекладіть на папір і дайте обсохнути. Тепер треба приготувати сироп. Для цього нагрійте в маленькій сковорідці суміш з масла води і цукру. Помішуйте, поки цукор не розчиниться, а потім уварюють при середньому нагріві хвилин 5, не забуваючи помішувати. Влийте сироп від варення і кип'ятіть ще 5-10 хвилин до в'язкого стану. Зменшіть нагрів до мінімуму. Умочіть кожну скибочку яблука спочатку в гарячий сироп, а потім, на мить, в холодну воду і відразу ж викладіть на блюдо.

На 4 яблука — 130 г. пшеничного борошна, 1 яйце, півсклянки води, рослинне масло для фритюру. Для сиропу: 1 ст. ложка рослинного масла, 6 ст. ложок цукрового піску, 2 ст. ложки сиропу з варення, 2 ст. ложки води.

• Колечками. Замісити тісто на пиві, як на млинці (борошно, сіль, рослинне масло, цукровий пісок). Вбийте білок з добавкою цукру, з'єднайте з тестом і перемішайте. Яблука очистіть від шкірки, вийміть серцевину і наріжте кільцями товщиною близько 1 см. Потім опустіть їх в приготоване тісто і смажте у фритюрі. Смажені яблука повинні бути злегка жовтуватими, майже білими. Готові яблука вийміть і посипте цукром з корицею.

На 4 яблука-350 г. борошна, 0,5 л пива, 150 г. цукрового піску, 30 г. рослинної (краще оливкової) і 150 г. топленого масла для фритюру, кориця на смак.

Можна спекти яблучний пиріг

Готуємо круте тісто і тонко розгортаємо його, як кажуть, «в тупу сторону ножа», тобто товщиною, як сторона ножа, зворотній лезу. Беремо кислі яблука, чистимо, звільняємо від насіння, ріжемо шматочками і кладемо в каструлю. Туди ж висипаємо товчений мигдаль, цукровий пісок і трохи варення. Перемішуємо і згасимо, а потім охолоджуємо і намазуємо цією масою розкачане тісто. Звертаємо його трубочкою, а трубочку — в гурток. Укладаємо на сковорідку, змащену маслом, і ставимо в духовку. Випікаємо при температурі 180-200 °. Готовий пиріг нарізаємо на шматки, кожен прикрашаємо в залежності від сезону свіжими ягодами, бананами або ківі і подаємо до столу.

Для тіста: 2 чарки горілки, 2 чарки рослинного масла, 2 яйця, борошна — скільки замісити, сіль за смаком.

Для начинки: 10 кислих яблук, 0,5 склянки товченого мигдалю, 0,5 склянки цукрового піску, 2 ст. ложки варення.

Так що можна спекти з яблуками? Правильно, багато чого ...

Кінкан (кумкват)

автор Тетяна Вилківська, фото Зіборова Є.Т.

Це привабливе вічнозелене цитрусове деревце роду Фортунелла японці називають "кінкан", що в перекладі означає "золотий апельсин", а китайці — "кумкват" ("золоте яблуко"). Батьківщиною кумквата вважається Китай (південна і південно-східна його частини), звідки ця рослина в XIX столітті було привезено до Європи і до Америки. В момент плодоношення деревце суцільно покрито дрібними золотисто- жовтими або яскраво-помаранчевими плодами. Плоди кінкана за формою витягнуто-овальні або округлі — вони найменші серед цитрусових, розміром з середню виноградину або крупну маслину.

У роді Фортунелла (Fortunella) виділяють два підроди і кілька видів кумкватов; поширені так званий цитрус маргарита (F. margarita) і кінкан японський (F. japonica). Є численні природні та штучні гібриди кумквата і цитрусових рослин: каламондін (мандарин х кумкват), лаймкват (лайм і кумкват) , оранжекват (мандарин х кумкват), цітрумкват (цитрус тріфоліата х кумкват японський), цітранжкват (цитрус тріфоліата х апельсин х кумкват), цітранждін (гібрид кумквата і мандарина х гібрид тріфоліата і апельсина) та інші. 
Деревце кумквата має безліч переваг: відрізняється мініатюрним і компактним ростом, активно кущиться і розвиває красиву щільну крону з невеликими листям , цвіте запашними білими з розовізной квітками і рясно плодоносить. Тому кінкан користується великою популярністю, із задоволенням вирощується квітникарями в будинку, часто використовується для створення бонсаї. Щоб декоративне деревце кумквата зберігало компактність, обмежують розмір його горщика.

У кімнатних умовах деревце кінкана виростає до 1,5 метрів; такому рослині для нормального розвитку потрібна дуже великий контейнер. Для кімнатної культури гарні всі сорти кінкана, а також його гібрид з кислим мандарином. У домашніх умовах часто вирощують кінкани сортів "Марум", "нагами" (плід у вигляді маслини, оранжевого кольору), "Мейва" (солодкий круглий плід), "Indio Mandarinquat" (помаранчевий колоколообразний плід; він трохи більші, ніж у більшості сортів кінкана). Ці сорти кумквата стійкі, витримують зниження температури до -10-12 градусів.

У дерев кінкана в кімнатних умовах період зростання настає з кінця квітня-початку травня і триває 30-50 днів залежно від умов утримання. На відміну від основних цитрусових, дорослий кінкан має один, а молоді рослини — два періоду зростання; приріст в середньому становить 6-10 см. 
Цвіте кінкан в липні-серпні; цвітіння триває 5-7 днів. Через 2-3 тижні після першого цвітіння деревце може зацвісти повторно. Квітки у кумквата двостатеві; запилення перехресне, але можливо і самозапилення. Цвітіння кінкана, як і у всіх цитрусових, вирощуваних у кімнатних умовах, можна і потрібно регулювати. Плоди дозрівають в грудні-січні.

Догляд за кумкватов

Освітлення. В літній час деревце кінкана треба тримати при розсіяному сонячному освітленні. Взимку, навпаки, слід створювати максимальне природне освітлення і доступ прямих сонячних променів, розташовуючи горошок з рослиною на південному вікні. Практикується і штучне досвечіваніе взимку. 
 
Температура. Кумкват любить печеню літо (25-30 градусів) і прохолодну зиму (15-18 градусів). деревця дуже подобається літній зміст на свіжому повітрі, в саду. Кінкан слід оберігати від надмірного перегріву в денний час і від переохолодження в нічні години. Для попередження перегріву коренів кумквата і щоб уникнути швидкого висушення грунту в горщику його поміщають в ящик з вологим мохом, торфом, піском або тирсою, або прикопують горщик в грунт саду на літо, або білять ззовні, або прикривають контейнер від сонячних променів ізолюючим матеріалом. Землю в горщику зверху мульчують гноєм , торфом, травою, ін У період бутонізації, цвітіння і зав'язування плодів кінкана оптимальна температура повітря та грунту становить 15-18 градусів.
 
Вологість повітря. Кінкан любить вологе повітря. При високій сухості повітря (особливо взимку) кумкват часто скидає листя, його атакують шкідники (щитівка, павутинний кліщ). Відносну вологість повітря можна підвищити регулярним обприскуванням крони кінкана відстояною водою кімнатної температури, а також установкою взимку на опалювальних батареях або поряд з деревцем плошок з водою. 
 
Полив. Важливо підтримувати достатній і регулярний полив кумквата. Навесні деревце кінкана зазвичай поливають через день, влітку — щодня, підтримуючи оптимальну вологість грунту. Взимку кумкват слід поливати рідко і помірно (1-2 рази на тиждень). Для поливу кінкана краще використовувати відстояну воду з температурою не нижче кімнатної; від холодної води у кумквата жовтіють і опадає листя.
 
Підгодівля. Строки внесення і кількість добрив, їх співвідношення залежать від розміру контейнера, від поживності грунту, від віку і стану рослини, від пори року та інших факторів. Чим менше розмір горщика і крупніше рослина, тим частіше його підживлюють. З березня по вересень плодоносні деревця кумквата зазвичай підгодовують 2-3 рази на місяць, а в решту періоду — не частіше 1 разу на місяць.
Деревце кінкана удобрюють водним розчином мінеральних добрив з розрахунку: 2-3 г аміачної селітри, 1-2 г калійної солі або хлористого калію і 4-6 г простого суперфосфату, розчинених в 1 літрі води. Корисна підживлення кумквата розчином деревної золи. Навесні і влітку підгодівлі мінеральними добривами (без хлору!) корисно чергувати з внесенням гною (1 частина коров'ячого гною на 10 частин води). 
 
Пересадка. плодоносить кінкан пересаджують в кінці лютого-початку березня (до початку росту пагонів) не частіше, ніж через 2-3 роки. Пересадку кумквата з меншого контейнера в більший проводять способом перевалки, уникаючи при цьому пошкодження грудки землі, обплетеного корінням. При пересадці повністю оновлюють дренаж; як дренаж на дно контейнера укладають осколки черепків опуклою стороною нагору, поверх яких насипають крупнозернистий пісок (3-4 см). На дренаж укладають шар родючого грунту, відповідний збільшилася висоті горщика. Частково, уникаючи пошкодження коренів, замінюють верхній шар грунту в земляному комі. Утворилися бічні щілини між стінками нового горщика і грудкою землі з корінням заповнюють свіжою грунтовою сумішшю, ущільнюючи її вздовж стінок. Пересаджене деревце кінкана рясно поливають і на 10-15 днів поміщають в тепле притінене місце. У цей період корисно щоденне обприскування його крони теплою водою.

Для вирощування кумквата використовують грунтову суміш, що складається з дернової землі, родючої і структурної городньої грунту, перепрілого гною або листового перегною з додаванням среднезернистого піску в пропорції (2:1:1:0,5). Для молодих рослин потрібно порівняно легка грунтова суміш, а для плодоносних дерев кумквата — важча (кількість дернової або городньої грунту збільшують в 1,5-2 рази). 
 
Розмноження. Кінкан, як і всі цитрусові, можна розмножити насінням, живцями, відводками та щепленням: 
 
 — Насіння кумквата садять в горщик із сумішшю садової землі і річкового піску. Перші сходи з'являються зазвичай через 30-40 днів, а часом і через 2 місяці. Сіянці пікірують кінкана у фазі 4-5 листочків, вони болісно реагують на пересадку. Попередньо (за 10 -15 днів до пікіровки), не виймаючи рослин з грунту, у них підрізають стрижневі корені — без такої підрізування вони не гілкуються, а ростуть у довжину і скручуються на дні горщика кільцями. Операцію підрізування коренів проводять ножем на глибині 8-10 см, вводячи його в грунт під кутом 45 ° на відстані 8-10 см від рослини. При пікіровці сіянці кумквата обережно виймають з горщика і пересаджують в індивідуальні горщики. 
Рослини, вирощені з насіння, не зберігають сортових особливостей, пізно вступають у плодоношення ( через 10 років і пізніше). Насінний спосіб розмноження кінкана застосовують тільки в селекційних цілях і для вирощування підщеп.
При кімнатному утриманні кумкват розмножують, головним чином, живцями. 
 
 — Живцювання кумквата можна проводити протягом усього року, але кращі результати отримують, проводячи цю роботу у квітні. передпосадкова обробка живців кінкана стимулятором росту (наприклад, водним розчином препарату КАНУ в концентрації 100-150 мг / л протягом доби) прискорює процес коренеутворення, сприяє збільшенню кількості прижилися живців і кращому розвитку коренів.

Для нарізки живців кінкана використовують осінні пагони, заготовлені із здорових плодоносних рослин. Зелені, гнучкі, ще недостатньо одревесневшие пагони розрізають на черешки довжиною 5-8 см з двома-трьома нирками. Нижній перпендикулярний зріз живця роблять на 0 , 5 см нижче бруньки, верхній (косою) — на 1 см вище останньої нирки. Листові пластинки черешка в залежності від їх розмірів обрізають на третину або на 2 / 3. Нижні зрізи живців щоб уникнути загнивання прісьшают порошком деревного вугілля. 
Укорінення живців кумквата проводять у горщику під скляною банкою. Але дно горщика укладають дренаж (пісок, гравій), покривають його тонким шаром сфагнового моху, зверху насипають і злегка ущільнюють шар родючого грунту, покриваючи її потім шаром промитого річкового піску товщиною 3-4 см. У горщик діаметром 7-9 см висаджують 3-5 живців кумквата на глибину 1,5-2 см, накривають їх скляною банкою і ставлять горщик в тепле місце, на розсіяний сонячне світло.

Догляд за живцями кумквата полягає в підтримці оптимальної температури повітря (20-25 градусів) і регулярного поливу водою, температура якої повинна бути на 2-3 градуси вище кімнатної. При дотриманні цих умов у живців кінкана через 15-20 днів утворюються корені, нирки швидко рушають у ріст. Укорінені рослини висаджують в горщики діаметром 10-12 см з грунтовою сумішшю, що складається з 2 частин дернової землі, 1 частини листового перегною або розклалася гною і 1 / 2 частини річкового піску. 
 
 — При розмноженні кумквата отводками на плодоносному рослині навесні відбирають 
однорічний пагін або гілку завдовжки 20-25 см і товщиною 0,5-0,6 см. Вище 10 см від основи гілки роблять у корі два кільцевих надрізу (через 0,8-1 см один від одного ) і знімають кільце кори. Усі листки кінкана, розташовані на 5 см вище і нижче кільця, обрізають. Невелику пластикову ємність (діаметром 7-8 см) акуратно розрізають уздовж по центру, на половинках дна вирізують у центрі два півкола по товщині гілки (втечі ). Ємність підв'язують до гілки (втечі) кумквата таким чином, щоб місце зрізу кори розташовувалося в центрі ємності. Половинки ємності скріплюють дротом і наповнюють її торфо-піщаною сумішшю (1:1); субстрат періодично зволожують. Через 20-30 днів вище кільцевого надрізу кори утворюються корені. Приблизно через 2 місяці втечу (гілка) кумквата нижче дна ємності обрізають, половинки її обережно роз'єднують, нове рослина з грудкою грунту пересаджують в горщик діаметром 12-15 см. Вкорінений кінкан регулярно і рясно поливають, поміщають на 10-15 днів в притінене місце, а потім виставляють на розсіяний сонячне світло.

 — При розмноженні кумквата щепленням підщепою служать зазвичай його сіянці, які досягли біля основи товщиною 0,6 -0,8 см. Також рекомендується щеплення пагонів кінкана на підщепу понціруса трехлісточкового або грейпрута. Часто практикується спосіб щеплення — щитком вприклад або звичайна окулірування вічком культурного сорту за кору. Щеплення кінкана проводять у період сокоруху і активного росту пагонів на привої і підщепі. 
Через місяць-півтора, коли вічка приживуться, надземну частину сіянців кумквата 
зрізують до місця щеплення і приступають до формування крони з відростають пагони. Дику поросль на пеньку видаляють.

Кінкани, вирощені з черешків і отводков , дещо раніше вступають у плодоношення, ніж щеплені рослини, але розвиваються гірше і більшою мірою уражуються камедетеченіе. Прищеплені кумквати більш витривалі і стійкі до несприятливих факторів зростання.

Кумкват радує квіткарів не тільки зовнішнім виглядом стрункого і пухнастого деревця, а й чудовими на смак, дуже ароматними плодами, що укладають в собі велику кількість ефірних масел, вітамінів і корисних речовин. Десертні і вельми пікантні свіжі плоди кінкана їдять цілком, без очищення від шкірки, тому що вони мають дуже тонку шкірку, трохи терпкуватий, який щільно прилягає до солодкуватою або кислої м'якоті. Кислі плоди кумквата хороші як закуски до міцних напоїв. Застосовують плоди кінкана і в кулінарії: їх використовують для прикраси столу, додають в фруктові салати, роблять з них соуси, запікають з м'ясом і з рибою, варять з них джем , зацукровують і виготовляють цільноплідного цукати. Здавна бактерицидні плоди кінкана застосовують у народній медицині Сходу для лікування грибкових інфекцій, хвороб дихальних шляхів, і навіть для зняття похмільного синдрому.
 
 

Тетяна Вилківська
 
Квітникарство: Задоволення і Користь
 

Все про цитрусових на сайті  
 
Все про екзота