Архів категоріі ‘Про купівлю рослин’

Ірідодіктіуми, або Маленьке диво весни

автор Климов Е.А., фото автора 

Ірідодіктіуми (Iridodictium) поки рідко зустрічаються в садах квітникарів. Ці цибулинні багатолітники з сімейства півникових (Iridaceae) в природних умовах ростуть в Середній Азії, Закавказзя, Туреччини, Ірані. Нечисленний рід включає лише 10 видів, а його назву складено з двох грецьких слів "iris" — веселка і "diction" — сіточка.

Ірідодіктіуми досягають у висоту всього 10 см, мають кулясту або яйцевидну цибулину діаметром до 2 см з зовнішніми сітчастими лусками, які щорічно поновлюються. Крім того, за сезон формується 2-4 дітки ірідодіктіума, що зацвітають вже наступної весни. Таким чином, за два-три роки одне рослина утворює ціле гніздо цибулин, кожна з яких дає по одному великому квітки. Оцвітина ірідодіктіума складається з шести листочків (часток): трьох зовнішніх і трьох внутрішніх. Останні досить вузькі, розділені у верхній частині на два язика, злегка гофровані і, як правило, більш ніжною забарвлення. Зовнішні частки оцвітини ірідодіктіума шириною до 9 мм відігнуті горизонтально; посередині зазвичай жовта або оранжева смуга, що переходить в білу пляму. Борідка складається з жовтих волосків. Квітки ірідодіктіума видають ніжний, вишуканий аромат. Листя має тригранну або чотиригранну структуру і закінчуються білим вістрям. До моменту розпуску бутонів листя досягає в довжину 10 см, пізніше сильно витягуються (до 40 см); в липні вони жовтіють і відмирають.

Плід ірідодіктіума — велика коробочка, при дозріванні вона розтріскується, стають видні численні насіння неправильної форми. Їх відразу ж треба сіяти в гряди на глибину 4-5 см. Навесні з'являються сходи, а через три роки молоді рослини зацвітають. Насіннєве розмноження ірідодіктіумов використовується квіткарями, в основному, з метою селекції. Особливо цікаві результати виходять при схрещуванні з дикорослими желтоцветковимі формами.

Грунт для посадки ірідодіктіумов не повинна бути занадто родючої, цілком придатна звичайна садова земля з додаванням грубозернистого піску. У своєму саду місце для посадки ірідодіктіумов вибираю відкрите, сонячне — на альпійській гірці або на високій грядці. Необхідний хороший дренаж, так як ці рослини не виносять застою води. Влітку ірідодіктіуми не поливаю — досить атмосферних опадів. На нове місце цибулини пересаджую через 4-5 років.

Дітки ірідодіктіумов ретельно вибираю, щоб не допустити пересортиці. До осені посадковий матеріал, покладений в ящики одним шаром, зберігаю в темному приміщенні при температурі 18-20 градусів. У другій половині вересня у цибулин ірідодіктіума з'являються коріння — це сигнал до посадки. Великі цибулини висаджую на глибину 8-10 см, дрібні — на 4-5 см (відстань між цибулинами 5-7 см). Поряд з ірідодіктіумамі розміщую багаторічники із слаборозвиненою кореневою системою (обрієта дельтовидная, карликові форми хости, иберис вічнозелений). Навесні квітучі ірідодіктіуми нагадують різнокольорових метеликів, що злетілися на сонячну галявину. Рослини легко піддаються зимової вигонки за типовою технології для мелколуковічних.

Ірідодіктіум сітчастий (Iridodictium reticulatum) зустрічається на луках південного і східного Закавказзя, Туреччини. Описано в 1865 році. Оцвітина діаметром до 7 см, синій або ліловий. Ірідодіктіум сітчастий підвид кавказький має більш вузькі зовнішні частки. У культурі поширені в основному наступні сорти цього виду:

"Кларетта" (Clarette). Оцвітина великий до 7 см в діаметрі. Зовнішні частки небесно-блакитні, злегка гофровані; внутрішні сині з поздовжньою білою смугою, всіяною синіми крапками і рисками. Аромат слабкий. Виведений Ван Тубергеном в 1953 році.

"Джойс" (Joyce). Оцвітина однотонний, чисто синій, діаметром 7 см. Посередині зовнішніх часткою проходить яскрава помаранчева смужка. Дуже декоративний в посадках серед каменів групами з 10-15 примірників. Виведений Ван Тубергеном в 1943 році.

"Гармоні" (Harmony). Оцвітина невеликий до 6 см в діаметрі, яскраво-синій. На відгину зовнішніх часткою поздовжня жовта смуга, всіяна синіми крапками. Легко розмножується вегетативним способом (дитинкою). Один з найпоширеніших сортів. Виведений Ван Тубергеном в 1953 році.

"Вайолет Б'юті" (Violet Beauty). Оцвітина до 7 см в діаметрі. Зовнішні частки чисто-фіолетові з блискучими помаранчевими точками, жовтої борідкою посередині і білою плямою на відгином. Одержаний Ван Тубергеном.
 
"Наташа" (Natascha). Новинка останніх років. Діаметр оцвітини 6 см. Частки сніжно-блакитні з білим відливом. Абсолютно незвичайний колір. Цвіте на кілька днів пізніше основної форми. 

"І. С. Дійт" (J.S. Dijt). Оцвітина великий, діаметром до 8 см, червонувато-пурпурний. На зовнішніх частках жовтогаряча пляма з білою окантовкою. Аромат ніжний, солодкуватий. Виведений в 1938 році І. С. Дійт 

"Уентворт" (Wentwort). Оцвітина до 7 см синій з пурпурним відтінком. Частки атласні, блискучі, на зовнішніх долях — жовта пляма. Аромат ніжний. Одержаний Хартлі. 

"Кентаб" (Cantab). Оцвітина небесно-блакитний до 7 см в діаметрі. На зовнішніх частках інтенсивно-жовта пляма. Ефектний у посадках з контрастними за забарвленням сортами. Виведений Е. А. Боулз. 

"Катрін Ходжкін" (Katharine Hodgkin). Оцвітина дуже великий (до 9 см в діаметрі). Зовнішні частки оцвітини біло-блакитні з синіми штрихами, утворюють сітку, посередині проходить жовта смуга, всіяна точками. Внутрішні частки димчасто-блакитні з ніжною муаровою сіткою. Один з найкрасивіших і рідкісних сортів, володіє тонким ароматом. Цибулини великі, погано переносять літню посуху. Рекомендую відразу ж після викопування саджати на нове місце. Виведений Є. І. Андерсоном у 1960 році. 

Ірідідодіктіум Данфорд (Iridodictium danfordiae). У цього виду оцвітина незвичайної келихоподібну форми, діаметром до 5 см. Зовнішні частки жовті з зеленуватим відтінком, внутрішні — з яскравою подвійний зеленою смугою. Одна маткова цибулина за сезон утворює до 7-12 дрібних діток діаметром 2-3 мм (це важливо враховувати при викопуванні). Для формування більш великих цибулин треба садити трохи глибше, ніж інші ірідодіктіуми. Описано в 1889 році. Зустрічається в Малій Азії, кілікійському Таврі.

Ірідодіктіум Виноградова (Iridodictium winogradowii). Едем Західного Закавказзя (субальпійський пояс). Цей надзвичайно рідкісний вид включений в міжнародну Червону книгу. Оцвітина великий, до 8 см в діаметрі, світло-жовтий. Краї часткою злегка гофровані, середина зовнішніх часток — інтенсивно-жовта. По всьому тлу квітка усіяний коричневими точками і плямами. Перспективний для селекції. 

Ірідодіктіум Колпаковского (Iridodictium kolpakpwskianum). Зникаючий ендемічний вид. Описано в 1878 році. Виростає на схилах Тянь-Шаню. Листя довжиною до 14 см. Діаметр оцвітини близько 6 см. Зовнішні частки широко відігнуті, димчасто-блакитні, усіяні дрібними крапками; посередині проходить поперечна біла смуга. Борідка яскраво-жовта, язичок фіолетовий з білим кінчиком. Внутрішні частки блідо-блакитні, вертикальні. Володіє ніжним ароматом. Цибулина майже куляста, діаметром 2 см, схожа на мініатюрну ріпку. За сезон дає 4 дітки. 
 

Клімов Євген Олександрович
www.aleksbulb.narod.ru  

 

Кипарисовик (по-латині Chamaecyparis) — хвойне дерево з сімейства кипарисових. Рід представляють сім видів, природний ареал яких розташований в північноамериканських горах (штат Орегон) і в Північно-Східній Азії. Кипарисовик більше двохсот років широко використовується в культурі і має безліч сортових різновидів. 

Кипарисовик являє собою струнке дерево, досягає в природі висоти 50-60 метрів, зустрічається на висоті до півтора тисяч метров.Крона кипарисовика має конусоподібну форму, хвоя має
лускату або игольчатую форму . Відрізняється від кипариса більш плоскою формою
гілок і шишками, які дозрівають протягом всього року, на лусці яких
розміщено дві насінини, а не більше, як у кипариса. 

Більшість кипарисовиков відрізняються морозостійкістю. 

Рослина культивується починаючи з сімнадцятого століття. З
представників роду найбільшою популярністю користується кипарисовик Лавсона. У
його кора, як і деревина, має красивий червонуватий відтінок і приємний запах.
Кількість сортів даного виду дуже численне. Кипарисовик Лавсона
успішно використовується в ландшафтному дизайні в регіонах з теплим кліматом (в
центральних і північних областях Росії в суворі зими може вимерзати). 

Кипарисовик нутканський (по-латині Chamaecyparis nootkatensis)
— струнке, красиве дерево, вперше виявлене в бухті нутка на північноамериканському
узбережжі. Крона має узкокеглевідную форму.
Природі дерево досягає 30-40 метрів у висоту. Нечасто використовується в
культурі, тому сортових форм у нього небагато. Потребує високої вологості
повітря, але чутливий до перезволоження грунту. У північній помірній зоні
почуває себе відносно стабільно, але не досягає природних розмірів
через періодичного підмерзання. 

Також відомі види Кіпарісовнік тупий (Chamaecyparis obtusa),
росте в лісах Північної Японії, і Кіпарісовнік горохоплодний (Chamaecyparis
pisifera) — також уродженець Японії. Обидва види представлені безліччю сортів, досить
морозостійкі і можуть вирощуватися в середній смузі Росії за умови
ретельного контролю за станом грунту (вона повинна бути рихлою і досить
дренированной). 

Кіпарісовнікі раціонально розмножувати вегетативно
горизонтальними відводками. Якщо зробити це навесні, то до кінця літа відбудеться
вкорінення. Всі види цього роду успішно розмножуються живцями. Найкраще
використовувати для цього молоді сортові рослини або ювенільні форми. Краще
всього вкорінення відбувається у першій половині літа. 

Питання про те, з якого матеріалу будувати дерев'яний будинок виникає, зазвичай, одним з перших. Досконалих матеріалів, на жаль, не існує. Щоб не помилитися у виборі, треба знати їх переваги і недоліки.

Для будівництва дерев'яного будинку велике значення має порода деревини. Частіше всього будинку складають з сосни. У неї рівний стовбур, легко піддається обробці, красивий колір і чітко виражена текстура.

На другому місці за поширеністю варто ялина, яка вважається «дихаючої породою». Вона має більш рихлу структуру, за рахунок чого будинок виходить трохи тепліше, ніж сосновий. Проте ялина набагато важче обробляти через твердих сучків.

Модрина — одна з найбільш міцних і стійких до впливу вологи і ураження гнильними грибками порід дерева. Єдиний недолік — висока вартість, куди закладено витрати з транспортування модрини з Уралу і Гірського Алтаю, де вона проізростало.

І, нарешті, сибірський велетень — кедр. Його деревина відрізняється характерним рожево-червоним кольором, міцністю і чудовим запахом. Доведено її здатність вбивати гнильні мікроби. Але, як і модрина, цей матеріал для будівництва дерев'яного будинку обходиться не дешево. Приміром, 1 куб. метр оциліндрованих колод діаметром 24-26 см з сосни або ялини варто 7500—9800 руб., з модрини або кедра — 12500-13500 руб.

Якщо житловий дерев'яний будинок рекомендують будувати з хвойних порід, то лазні з листяних (липи або осики). Вони добре витримують негативний вплив вологи і значні перепади температур.

Матеріали для дерев'яного домобудівництва відрізняються не тільки породою деревини, а й своїми конструктивними особливостями. За цими ознаками виділяють рубана колода і його різновиди — лафет і полулафет, оциліндрованої колоди, брус прямокутного перерізу (звичайний або профільований), а також клеєний брус.

У кожного з перерахованих матеріалів свої особливості. Поки ж поговоримо про їх загальні переваги і недоліки.

Незаперечна перевага дерев'яного будинку — у ньому не буває душно або волого. Багато забудовників не монтують в ньому систем вентиляції або кондиціонування, що істотно знижує загальну вартість проекту. Дерев'яні будинки довше зберігають тепло в приміщеннях взимку і прохолоду влітку. Їх легше і швидше прогріти після тривалої перерви.

Проте у дерева є свої недоліки. Головних два: схильність негативному впливу вологи та грибків, а також низька вогнестійкість. Втім, не можна вважати ці недоліки зовсім не устранімим. На сьогоднішній день розроблено чимало ефективних складів, що оберігають деревину як від біоруйнування, так і від дії вогню.

Рублене або тесані колоду — це очищений від кори стовбур, у якого сокирою видаляють сучки, вирубують пази й елементи замків для з'єднання з іншими колодами. Зазвичай використовують колоди з діаметром у верховій частині 25-28 см.

Тим, хто зробив вибір матеріалу для будівництва дерев'яного будинку на користь колоди і його різновидів — лафета і полулафета, слід знати, що це деревина природної вологості, яка схильна тривалої (до 7-8 років) та суттєвої (приблизно 1 см на кожен вінець) усадки. Тому в'їхати в дерев'яний будинок з колод (якщо тільки вони не були висушені у виробничих умовах) відразу після будівництва не вдасться. Спочатку будинок підводять під тимчасовий дах і лише через рік, коли зруб пройде первинну усадку, приступають до завершення будівництва.

Як правило, будівельні фірми продають уже готові зруби або приймають замовлення на виготовлення будинків за індивідуальними проектами. І в тому і в іншому випадку вам назвуть ціну або за 1 кв. метр зрубу, або за весь дерев'яний будинок.

Різновидом колоди є лафет та полулафет. Лафет являє собою рубане колоду 30-35 см в діаметрі, рівно витесані з двох протилежних боків до товщини 18-28 см. Завдяки такій формі матеріалу внутрішні і зовнішні стіни будинку набувають рівний плоский профіль.

Полулафет — це колода, стесана тільки з одного боку, зверненого всередину приміщення. Лафет і полулафет в порівнянні з колодою збільшують об'єм приміщення, однак на 20-25% його дорожче.

І ще один суттєвий момент. Будівництво дерев'яного будинку з колод передбачає ущільнення щілинних зазорів, тобто шви між колод треба законопатити. Для цього використовують лляну клоччя, джут, льноватин і сухий мох. Шви конопатять два-три рази. Перший раз — при зведенні стін, другий — після основної усадки, третій і останній — через п'ять років. Якісно законопатити міжвенцові шви можу тільки фахівці. Тому тим, хто вирішив будувати дерев'яний будинок з деревини природної вологості, слід знати, що при розрахунку вартості 1 кв. м стіни необхідно враховувати і ціну конопачення, приблизно 40-50 руб. / пог.м. А оскільки ущільнення зазорів виробляють з двох сторін, то і ціна робіт зросте вдвічі.

Одним з варіантів обробки колоди є оцилиндровка. Ствол очищають від кори і пропускають через систему фрез, в результаті чого колода стає строго циліндричним. Стіни дерев'яного будинку з оцилиндрованного або, інакше, каліброваного колоди не потребують додаткової обробки. У оциліндрованої колоди із заводською точністю вибрані паз і чашки, що дозволяє досягти щільного з'єднання колод і гарантує швидкість складання. Оциліндрована колода, до того ж, дешевше рубленого на 15-20%.

Будівельні компанії пропонують крім оциліндрованої колоди природної вологості і матеріал, що пройшов сушильну камеру. Такі колоди коштують у два рази дорожче звичайних, але дають незначну усадку, що дозволяє робити обробку дерев'яного будинку відразу ж після збирання коробки. Як і тесати, оцилиндрованні колоди не вимагають ущільнення щілинних зазорів.

Часто вибір матеріалу для будівництва дерев'яних будинків роблять на користь звичайного бруса природної вологості. Він представляє те ж калібрований колода, але з прямокутним або квадратним перетином. Вартість такого матеріалу від 4000 руб. / куб.м. Для середньої смуги Росії експерти рекомендують брус перерізом 150 х 150 мм. По-перше, стіни з нього не будуть промерзати і по-друге, процес зборки буде не настільки трудомістким, в третіх брус великого перерізу менше схильний до деформації.

Стіни з бруса збираються прямо на місці будівництва дерев'яного будинку. Для кріплення застосовують дерев'яні нагелі, які не дозволяють брусів скручуватися. Між вінцями укладають ущільнювач з натуральних матеріалів.

Якщо достоїнств у бруса всього два — відносно не висока ціна і простота зборки, то недоліків значно більше. Будинок їх бруса потребує вистоювання від півроку до року. І тому побудувати його за один сезон не вдасться. Навіть якщо стіни будинку зведені з бруса перерізом 150 х 150 мм, але не утеплені, такий дерев'яний будинок не може бути розрахований на цілорічне проживання. Щоб жити там взимку. потрібно провести утеплення стін, як зсередини, так і зовні будинку.

У дерев'яному житловому будівництві крім звичайного бруса використовують також і профільований. Він має посадочну головку, шип, утеплювальні пази і гладку поверхню бічних сторін. Коштує такий брус на 30-40% дорожче звичайного, але, як і останній, схильний появи тріщин при висиханні.

Клеєний брус дуже хороший матеріал для будівництва дерев'яного будинку, та тільки дуже дорогий. Готовий матеріал складається з 3-7 склеєних дощок-ламелей товщиною 40 або 50 мм, волокна яких розташовані в різних напрямках. Це робить клеєний брус міцнішим порівняно зі звичайним. Його не «веде», він не розтріскується і має гладку гарну поверхню. Будівлі з нього практично не схильні до усадки. Однак, якщо в процесі виробництва була порушена технологія, то клеєний брус в процесі експлуатації почне розклеюватися і вилікувати такий будинок буде не просто. Максимальний розмір перетину брусів — 240 х 240 мм, ціна — від 15 500 руб. / кв.м.

На будівництво дерев'яного будинку такий матеріал доставляють у вигляді набору брусів, підібраних відповідно до проекту. Збірка будинку йде досить швидко.

Сьогодні в Росії почали застосовувати каркасно-панельний варіант будівництва дерев'яних будинків або канадську технологію.

З висушеного і обробленого антисептиком бруса, або струганной дошки, зводять основу каркасно-панельного аноедома. Між стійками каркаса прокладають утеплювач, зазвичай з мінеральної вати товщиною 15 см. З внутрішнього боку каркаса монтують пароізоляцію мембранного типу, яка сповільнює вихід водяної пари з приміщення і перешкоджає утворенню конденсату усередині стіни. Потім конструкцію обшивають облицювальними листами.

Відзначимо, що 1 кв. метр каркасно-панельного дерев'яного будинку обходиться дешевше, ніж у випадку застосування перерахованих вище матеріалів. Однак, витрати на обробку можуть перекрити цю різницю.

Вибір матеріалу для будівництва дерев'яного будинку — справа не проста, що вимагає певних знань. Коли правильний вибір зроблено, матеріал придбаний і будинок побудований, тоді можна розслабитися і насолодитися комфортом проживання в ньому.

До нас з питанням звернувся Василь Степанов зі Смоленської області. Він пише: «Після будівництва на дачній ділянці гаража у мене залишилася пара мішків цементу. Коли він знову знадобиться, я не знаю. Як правильно зберігати цемент в мішках, щоб він не зіпсувався? »

Ось яку відповідь на це питання дав Петрович — мій сусід по дачі і до того ж у минулому професійний будівельник.

«Цемент сильно поглинає вологу з повітря і діоксид вуглецю, що приводить його в непридатність до використання. Тому виробники передбачають зберігання цементу в м'якій тарі — в мішках з поліетилену або високоміцної крафт-паперу. Але все одно при тривалому зберіганні активність цементу падає. Виникає питання, як зберігати цемент без втрати його якості?

Зберігання залишків цементу — справа не складне. Раджу залишилися від будівництва мішки з цементом ретельно, в два-три шари, укутати плівкою і зберігати в сухому приміщенні без протягів. Змішувати цемент різних видів і марок не рекомендую. Виконавши ці умови, ви продовжите термін зберігання цементу з 6-8 місяців до півтора-двох років без серйозної втрати його якості.

Наведу приклад правильного зберігання залишків цементу в мішках у себе в сараї. Якось, ретельно закутані в плівку мішки з цементом зберігалися там більше трьох років. Я вже збирався їх викинути, але про всяк випадок зробив з нього «коржики». І що ви думаєте, вони затверділи як треба. Правда, викладаючи підпірну стінку, я підстрахувався, збільшивши витрата цементу в півтора рази. І правильно зробив ».

Ну от, тепер і ви знаєте, як правильно зберігати цемент в мішку.

Садові шкідники та хвороби є загрозою садового врожаю. Вони завдають непоправної шкоди не тільки врожай, але і гублять саме плодове дерево. Крім цього, садові шкідники та хвороби дуже часто легко переселяються від зараженого дерева на другіе.Основнимі шкідників плодових дерев вважаються гризуни та комахи. Гризунами наносяться механічні пошкодження садовим деревах, в результаті чого, уражені ними ділянки легко піддаються хворобам і шкідливому впливу навколишнього середовища. Комахами, не менш шкідливими, ніж гризуни уражається крона, листя та плоди, гілки садових дерев, так як використовуються ними як джерело живлення. В результаті пошкоджені ділянки дерев відмирають, що заважає для сприятливого розвитку здорових ділянок дерев.
Хвороби садових дерев можуть бути паразитними і Непаразітние. Паразитні хвороби викликають живі організми: бактерії, гриби, віруси. Непаразітние викликаються в результаті впливу механізмів неживого походження — наприклад, через вплив навколишнього середовища, нестачі поживних речовин і т.п.
Боротьба з садовими шкідниками повинна нести комплексний характер. Для цього необхідно врахувати всі чинники, які впливають на здоров'я садової ділянки. До них відноситься весь комплекс робіт щодо своєчасного догляду, правильній обробці грунту і підрізуванні садових дерев, одним словом, це роботи, що забезпечує захист саду від шкідників.
Догляд за ділянкою повинен починатися з обробки грунту, так як саме нею, в основному, визначається врожайність і життєздатність дерев у саду. Численні шкідники живуть саме в грунті, і під час дозрівання кореневої системи дерева впроваджуються в неї і далі роблять на дерево своє шкідливе вплив. Якщо ж земля правильно і своєчасно обробляється, то більшу частину шкідливих паразитів можна знищити. Не менш важливо своєчасно обробляти грунт і для видалення паразитів-рослин. Тому восени потрібно, глибоко перекопувати грунт, а влітку рихлити міжряддя і пристовбурні кола дерев. Цим успішно вирішується проблема боротьби з шкідниками — і хвороботворними мікроорганізмами бур'янами, які є джерелом садових шкідників.
Для отримання високого врожаю, обов'язково необхідна своєчасна підрізка дерев садової ділянки. Так, при видаленні хворих і неплодоносящіх пагонів, усувається можливість шкідників успішної перезимівлі. Але необхідно не тільки підрізати дерева, а й спалювати всі рослинні залишки.

Як виростити хороший урожай моркви розповіла нам Віра Гаврилова з м. Рязані.

«Колись я сіяла моркву тільки в квітні-травні, до тих пір, поки в землі зберігалася волога. Урожай моркви при цьому виходив невеликий, а коренеплоди виходили тріснуті і потворні, та й зберігалися погано. А тепер ось уже кілька років вирощую моркву в три прийоми: у березні — ранню, а квітні — середнього терміну дозрівання, а у червні — для зимового зберігання.

Щоб виростити хороший урожай моркви грядки потрібно готувати з осені. Розміщую їх так, щоб вітри дули уздовж грядок — це дозволяє в позбавитися від морквяної мухи.

Для ранньої моркви готую теплі грядки — ящики висотою 25-30 см, шириною 1 м і довжиною близько 6 м. В кінці осені на третину висоти заправляю їх рослинними залишками, побутовими відходами і засинаю родючим, заправленим добривами грунтом.

Для вирощування моркви середнього і пізнього дозрівання перекопують землю на багнет лопати, розкидаю суміш вилежатися торфу, піску, компосту (у пропорції 3:2:2), вношу на 1 кв. м по дві склянки вапна і золи та половинну дозу нітрофоска, суперфосфату, калійної солі. (До відома, повна доза на весь сезон — 300 г. нітрофоски, 80 г. суперфосфату, 60 г. калійної солі). Грунт на грядках ретельно перемішую і формую грядку.

Обидві грядки — теплу і просту поливаю водою або настоєм трав і накриваю плівкою. Коли встановлюється зимова погода, плівку знімаю.

В середині березня змітаю сніг з теплою грядки, посипаю її попелом і торфом і накриваю чорною плівкою. Коли земля відтане, поливаю грядку крутим окропом і знову накриваю тією ж плівкою. Потім ставлю каркас і натягую на нього товсту прозору поліетиленову плівку. Через півтори-два тижні, тобто наприкінці березня, пухку землю, нарізаю рядки і проливаю їх гарячим розчином марганцівки.

Як сіяти насіння моркви? Їх треба попередньо підготувати. Для цього розміщую насіння в тканинні мішечки і полощу протягом 20 хвилин в гарячій воді (55 °). Потім на 5 годин розміщую мішечки в розчин гумата і у вологій тканині витримую два дні в теплі. Цей простий прийом на два тижні прискорює проростання насіння моркви, а також кропу і петрушки.

Після посіву ранньої моркви, грядку з боків переховую сухою травою, соломою або очеретом. Сильних морозів в цей час не буває і на початку квітня вже зеленіють перші сходи. Ранньою урожай моркви знімаю на початку літа. Після неї сію салат або знову моркву.

Для вирощування гарного врожаю моркви середнього і пізнього строку дозрівання, на підготовлені з осені грядки вношу залишився кількість мінеральних добрив, додавши на 1 кв. м по 60 г. аміачної селітри. Землю пухку і формую на грядці бортики, щоб при поливі вода не йшла в межу.

Під середньостиглий морква проливаю грядку гарячим розчином марганцівки і накриваю плівкою на 2-3 дні. Після чого вздовж грядки на відстані 25 см одна від одної роблю три борозни глибиною 0,5 см. проливати їх знову гарячим розчином марганцівки або гумата і через півгодини розкладаю підрощених насіння. Присипаю їх шаром свіжої землі, злегка ущільнюю посів зворотною стороною сапи. Між борозенками прокладаю смужки щільного паперу, яка не дає рости бур'янам. Грядку накриваю нетканим матеріалом, встановлюю невеликі дуги і натягую на них плівку. Від поливів поки утримуюся.

Коли з'являються сходи, поливаю моркву вперше прямо через нетканку. На шланг, щоб не розмити борозни, надягаю полотняний мішечок. Коли паростки досягнуть 3-5 см, плівкове укриття знімаю і грядку проріджують. Дистанційні паростки моркви складаю в ємність і висаджую на звільнилася теплою грядці. Другий раз проріджують сходи, коли починають формуватися коренеплоди. Цей урожай моркви йде в супи і салати.

Як отримати високий врожай моркви? Треба не забувати її підгодовувати і регулярно розпушувати міжряддя. За сезон двічі підгодовую морква Кеміра-Універсалом, і калімагнезія, тричі — сброженной травою. Забираю урожай моркви середнього строку через три місяці з моменту появи сходів.

Для того щоб виростити хороший урожай моркви зимового зберігання, сію насіння в першій декаді червня. Дуги для неї ставити не потрібно. На початку серпня підгодовую морква азотним добривом і регулярно поливаю, особливо в спеку, не допускаючи прівяданія морквяної бадилля. Якщо це не робити, коренеплоди виходять кострубатими з тріщинами. Поливаю морква під корінь, а не дощуванням, щоб не було хвороб. У середині серпня подкучіваю рядки, щоб у моркви не було зелених головок.

Урожай моркви прибираю до жовтневий заморозків. Зібрані коренеплоди розкладаю в тіні по колу «косою» назовні і залишаю на пару днів. Потім, обрізаю бадилля і даю просохнути коренеплодам ще 2-3 дні. Після цього розкладаю морква по ящиках і пересипаю її чистим піском. Вирощений таким чином урожай моркви може зберігатися в підвалі до нового врожаю. Так що свіжа морква тепер у мене не кінчається цілий рік ».

Базилік

автор Олена Кулішенко, фото автора 

Базилік в Італії є однією з улюблених прянощів. До того ж, це цінне ароматне рослина утворює густий гіллястий кущик і дуже декоративно в саду.

Базилік камфорний (Ocimum basilicum) — однорічна трав'яниста рослина сімейства ясноткових. Прямий чотиригранний стебло базиліка досягає у висоту 20-60 см. 
Блискучі довгасто-овальні листя базиліка з редкозубчатим краєм залежно від сорту можуть бути пофарбовані в яскраво-зелений, зелено-фіолетовий колір або різні відтінки фіолетового. 
Виведено компактні і високорослі сорти базиліка з плоскими або гофрованими, з дрібними або великими (довжиною до 6 см), вузькими або широкими запашним листям. Власне, через божественного аромату декоративних листочків і вирощується це чудове рослина.

Карликові дрібнолисті сорти базиліка відмінно підходять для вазонів.

Базилік цвіте в липні-серпні, залучаючи в сад безліч комах-запилювачів. Дрібні, але багаті медом білі, рожеві, червоні, бузкові або світло-фіолетові квітки василька розташовуються в пазухах верхнього листя, а також зібрані в красиві довгі кисті суцвіть, що вінчають верхівки пагонів. Насіння базиліка дозрівають до кінця вересня; плід — чорно-фіолетовий горішок.

На початок цвітіння листя базиліка містять максимальну кількість ефірної олії з приємним запахом. Якщо посадити базилік на сонячному місці в родючий грунт дренированную і поливати в суху погоду, він щедро віддячить — стане пишним кущиком з безліччю ароматних листочків. 
При видаленні з'являються квітконосів кущик базиліка буде активно гілкуватися, що дозволить проводити зрізання молодого листя і ніжних верхівок пагонів кілька разів за сезон.

Батьківщиною базиліка вважається Азія. Спочатку ця рослина культивувалася в Індії, на Цейлоні і в Ірані. Потім через Середню Азію базилік потрапив до Європи (спочатку — в Італію та на південь Франції).
Родовеназву базиліка походить з грецької мови і утворене від слова «пахнути», а видове латинське basilicum означає «королівський, царський». Об'єднане родове і видове назва перекладається як «любі, гідне королів» і підкреслює особливість базиліка і ту важливість, яку надавали стародавні греки і римляни цієї рослини. 

У різних країнах з базиліком пов'язано багато повір'їв. В Індії вірили, що листочок базиліка надає для померлого "паспорт" в рай. У Стародавньому Єгипті базилік використовували при муміфікування, вінки з базиліка знайдені в пірамідах. 
У стародавніх трактатах описані лікувальні властивості базиліка. Здавна відомо: базилік має дезінфікуючу властивість, його ефірна олія має бактерицидну дію. Базилік надає сприятливу дію на шлунково-кишковий тракт, на систему кровообігу, на центральну нервову систему. Відвар листя базиліка застосовують при простудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при лікуванні сечовивідних шляхів. Допомагає базилік при стоматиті та алергічному дерматиті, при поганому апетиті.

Стародавні римляни вважали базилік символом родючості, любові і сімейного благополуччя. І до цих пір базилік — одна з найбільш шанованих і популярних ароматичних трав в Італії. 
Приємний, запашний аромат листочків базиліка особливо сильний, коли рослина ось-ось зацвіте, увібравши в себе енергію сонечка. Тому перед цвітінням і потрібно збирати молоді листочки базиліка. Саме в цей період в них накопичується максимальна кількість ароматного ефірного масла, що дає неповторний запах. Однак і "старі" листя базиліка надають стравам смаку вельми пікантний.

У деяких сортів базиліка аромат листя перегукується з іншими пряносмакових рослинами (наприклад, уловлюються нотки запашного перцю, гвоздики, лимона та ін.) 
Фахівці стверджують, що є 40 типів ароматів базиліка. Але я зустрічала в Італії всього два з сильним, пронизливим запахом: це базилік генуезький (basilico genovese) і базилік наполетанскій (basilico napoletano).

По аромату базилік перевершує м'яту, а його листя має легкий гіркувато-терпкий смак і широко застосовуються в кулінарії.
Листочки базиліка використовуються в їжу як свіжі, так і сушені (товчені). Вони потроху, без зловживання додаються в різноманітні страви. 
Свіжі листочки базиліку гарні в зелених салатів, надаючи їм приємну гірчинку з легким присмаком солодощі. При додаванні базиліка виходять виключно смачні страви — м'ясні, рибні, крабові, черепахові, яєчні, курячі, сирні, сирні, овочеві (з баклажанів, перцю та ін), а також ковбаси. Використовують базилік при маринуванні грибів і овочів, при виготовленні лікерів. Базилік додають в усі соуси з помідорами, в овочеві супи, в паштети. Базилік є обов'язковим інгредієнтом при виготовленні знаменитого італійського соусу — песто. 

Невеликі секрети, які відкрив мені шеф-кухар в одному ресторані: 
 — базилік додається в блюдо в останній момент перед вживанням, щоб він не втратив свій неповторний аромат;
— не можна різати ножем базилік, краще подрібнювати листочки за допомогою пальців.

Сушити листочки базиліка потрібно в тіні при гарній циркуляції повітря: або на тканині, розкладаючи їх тонким шаром, або підвішуючи зрізані верхівки пагонів у маленьких пучках.

У моєму саду я використовую базилік і як декоративна рослина. Я посадила базилік навколо молодих дерев (вони ще не дають тіні), і тепер дерева ростуть в оточенні ароматних красивих бордюрів. 
 

Олена Кулішенко (м. Гуідонія, Італія) 

 Gardenia.ru

Кулінарія  

Айстри мої улюблені квіти. Вони буквально заряджають мене своєю енергією. Милуючись ними, моя душа розквітає подібно їх квіткам. Розкажу, як вирощувати розсаду айстри, щоб ці прекрасні квіти радували вас так само, як і мене.

Вже років п'ять, як перестала вирощувати розсаду айстри в домашніх умовах. Ретельна підготовка грунту, підсвічування, пікіровка, загартовування та перевезення рослин на садовий ділянку вимагають багато сил і часу. Все це можна зробити набагато простіше.

Ще восени вибираю місце під розсаду айстри. Видаляю рослинні залишки, розкидаю Кеміра з рихлим добре визріли перегноєм і перекопують грунт. Грядку роблю висотою не менше 20 см, щоб навесні земля швидше прогрілася.

Коли і як вирощувати айстри і розсаду, особливих хитрощів немає. На початку квітня, якщо сніг ще не зійшов, посипаю грядку деревною золою і тижнів за два вона вже готова до посіву насіння айстри. Сапкою пухку землю, вирівнюю її граблями і по краях роблю бортики, щоб не стікала вода.

Насіння для вирощування розсади айстри готую заздалегідь. Взимку зберігаю їх на дверцятах холодильника. За тиждень до посадки дістаю, щоб зігрілися. Обов'язково протруюють насіння в міцному розчині марганцівки і замочую в розчині Епіне, після чого підсушують на газеті. Сію насіння айстри на наступний день, адже після такої підготовки їх довго зберігати не рекомендують.

Роблю дощечкою поперек грядки рівні борозенки глибиною 1 см на відстані 10 см один від одного і проливаю їх окропом з чайника. Насіння сиплю густо — так вони проростають дружніше.
Потім засинаю борозенки піском, встановлюю невеликі дуги над грядкою і накриваю плівкою, залишивши в торці тунелю невеликий отвір для вентиляції.

Короткочасні заморозки до мінус 3 ° для вирощування розсади айстр не страшні, а якщо раптом температуру обіцяють нижче, то на ніч грядку накриваю старою ковдрою.

Коли з'являються перші паростки, намагаюся якомога раніше їх прорідити — видаляю зайві і слабкі. Під час утворення другої пари справжніх листків підгодовую розсаду розчином гумата. І звичайно поливаю, пухку і полю рослини регулярно.

В кінці травня розсаду айстр починаю гартувати. Спочатку повністю відкриваю торець тунелю, потім піднімаю плівку з одного боку. Чекаю ще кілька днів, коли розсада айстри зміцніє на повітрі. За цей час готую клумби і місця для висадки квітів. Посадка розсади айстри на постійне місце робиться, зазвичай, в похмурі дні або ввечері. Перший час бажано рослини притіняти.

За минулі роки накопичила великий досвід, який показав, як виростити розсаду айстри прямо на садовій ділянці, а не на міському підвіконні. Наслідуйте мій приклад і ці прекрасні квіти будуть радувати вас до пізньої осені.

Галина Котенкова

м. Кострома

Китайська троянда

автор Оксана Сергіївна, фото С. Старинський

Китайська троянда, або гібіскус китайська (H ibiscus rosa-sinensis) належить до сімейства мальвових. У природі це вічнозелена рослина зустрічається в Південно-Східній Азії і на островах Тихого океану.

Китайська троянда являє собою досить великий кущ, який у сприятливих умовах може досягати триметрової висоти. Для вирощування в кімнатах виведені низькорослі, компактні сорти гибискуса.

Кущ китайської троянди з прямостоячими гілками і розкидистою пишною кроною покритий блискучими темно-зеленим листям. У привабливої ??форми китайського гибискуса з рожевими квітками (H.rosa-sinensis f. Rosa kooperii) листя дуже декоративні: на темно-зеленому тлі листа ефектно виділяються білі, кремові або червоні плями і штрихи.

Гібіскус славиться великими квітками, за будовою простими, напівмахрових або махровими. У численних сортів китайської троянди забарвлення квіток зустрічається найрізноманітніша, з темною плямою біля основи пелюсток. Квітки в гибискуса бувають білі, різних відтінків рожевого, бузкові, лососеві, жовті, помаранчеві, кармінно-червоні, пурпурові. 

Гібіскус дуже люблять квітникарі. З шанувальниками цієї рослини я хочу поділитися досвідом розмноження і вирощування китайської троянди.

Розмноження китайської троянди живцюванням

Розмножують китайську троянду в основному живцями, але можна і посівом насіння. Я розповім про розмноження гибискуса живцюванням.

Живці у рослини нарізаю в липні-серпні з верхівок молодого приросту, з двома-трьома міжвузлями. 
Добре вкорінюються живці китайської троянди в кімнатному парничку з підігріває грунтом або в звичайному горщику, накриті скляною банкою або поміщені під целофановий пакет «міні-теплички». 

Коренеутворення у живців гибискуса в легкому рихлому субстраті триває 25-30 днів. Після появи коренів тронувшихся в ріст живці китайської троянди висаджую в горщики діаметром 7-9 см. Поливаю теплою водою.
 
Для формування пишного куща верхівки бічних пагонів у розвивається держака гибискуса прищипують.

При достатньому сонячному освітленні і хорошому догляді з держака китайської троянди за рік можна отримати квітуча рослина. 
 

Навесні молоді гібіскуси, що виросли з живців, пересаджую. 
При приготуванні живильної суміші для пересадки гибискусов беру чотири частини дернової землі, три частини листяної землі, по одній частині перегнійної землі та піску.

Після пересадки рослини обрізаю гілки китайської троянди на третину довжини, що сприяє росту нових молодих пагонів. Саме на кінцях молодих пагонів гибискуса незабаром утворюються квіткові бруньки.

Догляд за китайською трояндою

Дорослі гібіскуси в кінці квітня пересаджую в горщики більшого розміру. Поживну суміш для них готую таку ж, як і для пересадки вкорінених живців. 
 
Всі пагони у рослини підрізаю, а сильно витягнулися за зиму гілки китайської троянди обрізаю на третину довжини для стимуляції утворення молодих пагонів, які будуть цвісти.

Під час активного росту і цвітіння поливаю гібіскус рясно. Періодично вношу добрива у вигляді водних розчинів. 

Також корисно підгодовувати китайську троянду слабким розчином цукрового сиропу (0,5 ч.л. цукру на склянку води). 
Якщо ви розморожували м'ясо і виявили хоч 1 ст. ложку крові, то розведіть кров водою і полийте вашу китайську троянду, їй це піде на користь: гібіскус любить поживні речовини, що містяться в крові.

Китайська троянда — дуже світлолюбна рослина, але прямі гарячі сонячні промені їй шкідливі і викликають опіки.
Гібіскус влітку може рости в саду, на захищеному від жаркого полуденного сонця місці. Виношу гібіскуси на літо на свіже повітря, під навіс. Можна поставити рослину на балкон з прикриттям від гарячого сонця.

Однак якщо ви не встежили, і ваша китайська троянда все ж подпеклась на сонце, то для лікування зробіть вищеописаний солодкий розчин і протріть їм все листя рослини. Підпечені сонцем листя гибискуса потрібно протирати розчином цукру кожен день, до повного відновлення пошкоджених опіками листя. Не турбуйтеся — мошок від використання солодкого розчину не буде: листя китайської троянди швидко всмоктують цукор в себе.

Під час цвітіння китайської троянди обприскують її теплою водою; особливо обприскування необхідно рослині в спекотне літо, при високій сухості повітря.

Взимку утримую свої гібіскуси в прохолодному приміщенні, на добре освітленому місці. Поливаю китайську троянду в період спокою мало.

Цвітіння китайської троянди восени і взимку

При вмісті в сприятливих умовах, при правильному догляді гібіскус цвіте з ранньої весни до осені, а при достатньому освітленні успішно цвіте і взимку.

Час початку цвітіння гибискуса можна регулювати. 
Щоб спеціально затримати цвітіння до пізньої осені або зими, пересаджувати і обрізати рослину треба в травні. До цього часу китайська троянда повинна перебувати в стані спокою при дуже помірному поливі. 
А в липні треба буде обрізати гібіскус вдруге. 
В результаті такого догляду та дворазовою обрізки гібіскус влітку не цвіте, тоді квітки на китайській троянді закладаються тільки на початку осені.
 

Оксана Сергіївна (України, Харківська обл., П. Буди)

 





Все про гибискуса  

Якщо у ваш заміський будинок, гараж або льох прийшли мишки, то позбутися їх допоможе народний засіб від мишей — пастка, яку дуже просто зробити самому. Мій сусід по дачі Петрович вже давно користується нею і часом ловить до 15 гризунів за раз.

Для виготовлення пастки для мишей вам буде потрібно звичайне металеве відро, стрижень від зварювального електрода і легка дерев'яна рейка.

Отже, як самому зробити пастку для мишей

Спочатку з металевого відра знімаємо дужку і в звільнилися пази вставляємо згаданий стрижень (можна замінити спицею, відрізком товстого дроту та ін.) Потім наповнюємо відро наполовину водою.

Для того щоб остаточно зробити пастку для мишей, треба встановити на ній «хиткий місток» з легкої дерев'яної рейки. Для цього візьміть рейку, на одному її кінці закріпіть шматочок сала або сиру і покладіть дощечку між ободом відра і електродом (див. малюнок). Щоб миша зуміла дістатися до улюблених ласощів до відра слід підставити табуретку. Пастка для мишей готова.

Працює вона таким чином. Миша, почувши запах сиру, забирається по табуретці і рухається по рейці до ласощів. Коли гризун перетинає лінію електрода, рейка перекидається і миша падає в воду.

У Петровича рейка в пастці пов'язана зі стрижнем петлею, тому після перекидання «хиткий місток» повертається у вихідне положення і готовий прийняти інших любителів сиру.

Треба сказати, що така зроблена самим пастка для мишей ефективна тільки проти дрібних гризунів. Щури зазвичай перекидають відро і безперешкодно з'їдають приманку.

Ми розповіли вам, як позбутися мишей в приватному будинку, підвалі, сараї або гаражі за допомогою нехитрого пристосування — пастки для мишей, яку можна швидко зробити самому.