Архів категоріі ‘Про вплив рослин’

Пеперомия

автор Зіборова О.Ю.

Різноманітні пеперомии мають багатий наряд і незмінно виділяються серед інших рослин оригінальними листами — шкірястими і блискучими, гладкими або зморщеними, зеленими або різнобарвними. Є пеперомии з прямостоячими, звисаючими або сланкими пагонами. У пору цвітіння пеперомій над шапкою листя підносяться численні квітконоси з суцвіттями-колосками. У різних видів пеперомій суцвіття різні: щільні і тонкі ("щурячі хвостики") або пухкі і широкі ("віяла", "п'явки"), часто химерно вигнуті. Хоч дрібні квітки пеперомій і непоказний, але рослини разом із спрямованими вгору суцвіттями, що мають контрастну листі забарвлення, виглядають дуже ефектно. 
Пеперомия має безліч високодекоративних видів, використовуваних для композиційних аранжувань. Це одне з тих красивих і популярних рослин, які квітникарі з радістю включають у свої колекції.

Пеперомия — багаторічна вічнозелена трав'яниста рослина сімейства Переліку з декоративним листям і потовщеними у вузлах пагонами, висота варіює від 15 до 50 см. Відомо близько 1000 видів пеперомій, більшість із яких родом із тропічних районів Азії та Америки, де вони ростуть на деревах (епіфіти), в моховий підстилці лісу, на скелях. У культурі пеперомии використовуються як декоративно-листяні рослини і вирощуються в кімнаті або у відкритому грунті.

Пеперомії винятково різноманітні за формою, розміром і забарвленням листя. Зустрічаються види з округлими, довгастими, ланцетними, серцеподібним листям — від мініатюрних і ніжних до великих і м'ясистих. Забарвлення листя може бути світло-або темно-зеленою, бурої, оливкової, золотистою, сріблясто-смугастої, з білими або жовтими плямами, розлученнями. Листя пеперомій найчастіше цельнокрайние; їх поверхня може бути гладкою або опушеною, а також шорсткою, зморшкуватою. 
Дрібні білі квіточки пеперомій зібрані в густі колосоподібні або початковідние суцвіття на довгих квітконосах. На добре розвинутому кущику зазвичай буває 10-15 суцвіть. У кімнатних умовах насіння у пеперомии не визрівають.

У оранжерейно-кімнатної культурі найчастіше зустрічаються такі види:

- Пеперомия срібляста (P. argyreia) низькоросла, з округло-овальними, м'ясистими, глянсуватими листям довжиною до 12 см на соковитих рожево-лілових черешках. Зверху листя зелене з широкими біло-сріблястими смугами між жилок, знизу рожево-червоні. У листопаді-грудні на високих циліндричних колосовидних суцвіттях з'являються дрібні, білі з зеленим відтінком квітки.

- Пеперомия Сандерса, різновид срібляста (P. sandersii DC var. Argyreia Hook.) Із щільним кущем, листя серцеподібні, темно-зелені з сріблястими смугами. 

- Пеперомия аріфолія (P. arifolia) має овальні, сильно загострені листя з блискучою темно-зеленою верхньою стороною; є сорти і з сріблястими смужками на листі. Віддає перевагу вологе повітря.

- Пеперомия сива (P. incata) має гіллястий трав'янистий стебло до півметра заввишки. Черешкові листя круглі, пагони і листя густоопушенние.

- Пеперомия магнолелистна (P. magnoliifolia) висотою до 40 см з темно-зеленими, великими, щільними і товстими, блискучими листям. Дуже декоративна її золотисто-ряболиста форма.

- Пеперомия туполиста (P. obtusifolia) має голі звисаючі пагони і еліптичні (або оберненояйцевидні) темно-зелене листя, тупі на вершині, м'ясисті, щільні, шкірясті. Є кілька ряболисті форм, що відрізняються забарвленням і формою плям (або смуг) на листках.

- Пеперомия лазячі ряболиста (P. scandens, v. variegata) з м'ясистими жовтувато-білими пагонами і невеликими серцеподібними світло-зеленими листками.

- Пеперомия скручена (P. caperata) утворює витончений, густий, щільний кущик до 15 см заввишки. Її невеликі темно-зелені листочки покриті звивистими зморшками. Є сорт з белоокаймленнимі листям. Цвіте в липні-серпні, утворюючи безліч квітконосів з контрастними білими колоссям.

- Пеперомия червонувата (P. rubella) має сильноветвящиеся, тонкі червонуваті пагони і дрібні довгасто-овальні листя — знизу зелені, а зверху червонуваті.

- Пеперомия мармурова (P. marmorata) утворює низький щільний кущик. Листя серцеподібної-овальні, м'ясисті, буро-зелені або сріблясто-строкаті.

- Пеперомия плямиста (P. maculosa) висотою до 40 см, з м'ясистими блискучо-зеленим листям, майже білими знизу.

- Пеперомия бородатостебельная (P. caulibarbis) — ампельна, з невеликими листочками на численних пагонах. Любить часте обприскування.

Є й безліч інших оригінальних видів, наприклад: пеперомія, у якої м'ясисті листя з віком стають червоними (P. clusiifolia); пеперомия із запашними листям (P. fraseri); пеперомия з незвичайними ланцетними листками довжиною до 20 см і червоно -коричневої крапчастість паростків і стебел (P, maculosa), та інші.

Пеперомия — досить невибаглива рослина, успішно вирощується в кімнаті при правильному догляді; погано переносить протяги. Для пеперомій вибирається тепле місце з яскравим розсіяним освітленням або півтінню. Зеленолистное пеперомии менш світлолюбні, а ряболисті більш вимогливі до світла (при його недоліку зеленіють), але не переносять прямих сонячних променів. Пеперомії добре ростуть при штучному освітленні. При нестачі світла листя пеперомій втрачають декоративність: стають тьмяними, бліднуть. 

Поливають пеперомию регулярно і помірно, м'якою теплою водою. Між поливами потрібно давати грунту підсохнути (але не допускати в'янення листя). Взимку пеперомию поливають менше, містять при помірній температурі (18-20 градусів, не нижче 12 градусів; важливий теплий грунт). Види пеперомій з м'ясистим листям переносять сухе повітря; пеперомии з ніжними листям потребують у вологому повітрі і частому обприскуванні. У теплій кімнаті періодично обприскують листя пеперомій з квітня по вересень; при вмісті в прохолоді і взимку обприскування небажано. Від надмірного поливу, від занадто вологого повітря, з-за "холодних ніг" листя пеперомій світлішають, втрачають блиск, деформуються, на них можуть з'явитися мокнучі плями — у результаті листя опадає. Також від застою вологи в грунті листя, черешки та стебла загнивають (плями гнили можуть покритися сірим або рожево-білим нальотом — міцелієм гриба); розвивається коренева гниль. 

Для вирощування пеперомій вибирають неглибокі горщики, тому що коріння в них досить короткі, тонкі і ніжні. На дні горщика обов'язково повинно бути одне, а краще декілька дренажних отворів; при посадці влаштовують високий (6 см) дренаж. Навесні або влітку молоді пеперомии перевалюють щорічно, рослини старше трьох років — через два роки. Пересадка старих рослин проводиться в міру необхідності. Субстрат повинен бути поживними і рихлим: листова земля, перегній, торф і пісок (2:1:1:0,5), або: листова, перегнійна, дернова земля, торф і пісок в рівних частках. Посадка пеперомии у важку грунт призводить до кореневої гнилі.
Верхівки довгих пагонів пеперомии навесні прищипують (щоб викликати їх розгалуження); "облисіли" рослина підрізають. З квітня по вересень пеперомии підгодовують повним мінеральним добривом кожні три тижні. 

Розмножують пеперомии навесні або влітку — живцями (верхівковими, стебловими, листовими), розподілом, насінням. Живці беруть з 1-3 вузлами, висаджують їх в суміш торф'яної, дернової, листової землі і піску, обприскують, поміщають в "міні-теплицю", підтримують вологість субстрату. Кущуваті пеперомии розмножують листовими живцями; при пересадці рослин навесні (квітень) проводять розмноження поділом куща.
Насіння у пеперомии дрібні, светловсхожіе (не потрібно присипати землею після посіву). Їх висівають навесні і акуратно зволожують посіви з пульверизатора; горщик накривають склом для створення сприятливого мікроклімату. Скло щодня протирають і перевертають, провітрюючи тепличку; підтримують легку вологість грунту. Сходи з'являються через 1,5 -2 тижні. Пікіровка сіянців проводиться через місяць після сходів.
Пеперомия відносно стійка до шкідників, іноді на ній зустрічаються борошнисті червці, нематоди.
 

Зіборова О.Ю.

 

Катерина Лепнева з Волгоградської області пише: «Часто чую, як господині скаржаться на те, що кури пізньої осені та взимку не несуться або роздзьобують яйця. Хочу розповісти, що потрібно щоб кури несли яйця взимку.

Кур я тримаю багато — не менше ста. Щоліта вирощую також по сотні курчат. З них виходить штук 30 півників. Частина старих курочок заміняю, а півнів залишаю п'ять чи шість. Щоб кури неслися взимку, з жовтня, як тільки заганяємо птицю в теплий сарай, до несучкам — особлива увага.

Вранці готую їм мешанку за таким рецептом: беру піввідра теплої води, додаю жменю крейди, ? пачки преміксу «Рябушка» і подрібнене зерно. Все це замішую і доводжу до густого стану.

Таку мешанку даю раз на день, а зерно просто сиплю на підлогу. Також у птаха обов'язково повинен бути пісок, глина та мушля. Один раз на тиждень ставлю на підносі пророщений ячмінь. Взимку двічі з інтервалом у два тижні додаю в мішанку таблетки гельмінтів.

У сараї, де в холодну пору міститься птах, підстилку не змінюю до весни, тільки підсипаю тирсу або солому. Підстилка нагрівається — в сараї в будь-який мороз тепло, крім того в ньому крім вікон є електричне освітлення. Все це дуже важливо для того, щоб кури несли яйця взимку. Тому то і в холодну пору року щодня заношу в будинок від 40 до 50 яєць. Ціна на них в наших краях з листопада по березень більше 35 руб. за десяток. За місяць виручаю більше 4000 рублів. Непогана добавка до пенсії.

Мене часто запитують, що робити якщо кури клюють яйця взимку? У мене такого немає, відповідаю. Птахові потрібно створити особливий догляд в зимовий час. А з квітня по вересень мої курочки гуляють під відкритим небом на свіжій травичці і несуться ще частіше. Яйця здаю в цех напівфабрикатів, але вже трохи дешевше.

Ось так курочки мої і годують нашу сім'ю. Я розповіла, як змогла, що потрібно щоб курка несла яйця взимку. Сподіваюся, що мій досвід кому-небудь з вас згодиться. Бажаю здоров'я та успіхів ».

Бородаті іриси

автор Кисельов П.С., фото автора 

Іриси не даремно називають орхідеями саду. Краса різноманітних ірисів вражає уяву любителів квітів, тому у всьому світі мешкають мільйони шанувальників цих ефектних рослин.

У садах найбільш поширені бородаті іриси. Селекціонери світу створили десятки тисяч сортів бородатих ірисів з забарвленням всіх кольорів веселки і всілякими оригінальними відтінками, переливчасті, багатобарвні з цікавими колірними переходами або облямівкою, з хвилястими і гофрованими пелюстками, з вигадливим візерунком жилок пелюсток, з мереживними завитками країв пелюсток.

Більшість російських садівників хотіли б вирощувати у себе в саду ці чудові квіти, але багато хто побоюється їх розводити. Вважають, що ці квіти — пестуни, примхливі й погано ростуть в наших умовах. Це помилка. 
Зимостійкі невибагливі сорти бородатих ірисів у нас в Підмосков'ї ростуть відмінно. Я особисто розвів у себе в саду найкращі бородаті іриси — французької селекції. Особливість французьких сортів бородатого ірису полягає в тому, що міцний цветонос рослини здатний тримати одночасно 5-6 потужних гофрованих квіток контрастною забарвлення пелюсток, борідка у них червона. При цьому кожна квітка на квітконосі тримається 5-7 днів. Сорти ірисів інших селекціонерів світу не володіють такими цінними властивостями. 

Посадку ірисів в саду можна проводити з весни і до середини серпня. 
При правильному догляді іриси практично не хворіють, добре розростаються і щорічно цвітуть.
Підживлення ірисів проводжу помірно і не більше одного разу на місяць, використовую комплексне добриво (з розрахунку 1 столова ложка на відро води).

Розмножуються бородаті іриси без проблем, слід лише дотримуватися нескладні агротехнічні прийоми. Розподіл розрослося кореневища ірису найкраще проводити в середині серпня.

Важливо правильно посадити деленка ірису. Корені у деленкі обрізаю наполовину. Готував луночку на грядці, в центрі луночки роблю з грунту конус по довжині коренів деленкі. Деленка розміщую на конус таким чином, щоб на південну сторону був повернутий носик деленкі, а на північну сторону — ростова нирка з листочками. Якщо повернути деленка ірису неправильно по відношенню до сторін світу, то невірно посаджена деленка може не зацвісти.
Розправляю у деленкі корінці і розподіляю їх рівномірно по конусу, засинаю корінці рихлою і родючою землею. Засипати повністю кореневище деленкі ірису не слід: у землі повинна бути лише третина (нижня частина) кореневища, а 2? повинно бути нагорі — це оптимальний варіант заглиблення кореневища в грунт під час посадки будь-яких ірисів.
При посадці або пересадці ірисів на деленка підрізаю верхівки довгих листя (на висоту близько 20 см від кореневища).
Після посадки або пересадки іриси при сухій погоді перший час необхідно частіше поливати, але не рясно, поки рослини на новому місці не укорінятимуться і не підуть у ріст (це буде помітно по подовжився старим і новим з'явилися листю). Іриси рясного поливу, а також застою талих вод навесні не переносять — можуть захворіти, загинє їх кореневища і листя.

Такі нескладні, але обов'язкові правила догляду за рослинами забезпечують нормальний ріст і розмноження ірисів.

У зиму я особисто іриси не приховують і не обрізаю у них листя. Ранньою весною проводжу обробку ірисів. У перезимували рослин прибираю відмерлі старе листя і глибоко їх закопую або спалюю, так як пожухшіе листя є розсадником гнильних бактерій.

Бажаю всім квітникарям-любителям посадити у себе в саду декілька ефектних сортів французьких бородатих ірисів.

 

Петро Самсонович Кисельов (г.Істра, Підмосков'я)

 





Все про іриси  

Евкаліпт лимонний: вирощування в будинку і в саду

автор Волоснова Ю., фото Toptropicals.com

Евкаліпт лимонний (Eucalyptus citriodora) — теплолюбна багаторічна рослина родом зі Східної Австралії. У природі це великі дерева, що досягають 30 метрів. А в кімнатній культурі можна регулювати висоту деревця за своїм бажанням, з допомогою регулярної обрізки й прищіпки.

Жорсткі і щетинистий листя на пагонах евкаліпта лимонного розташовані спірально. За будовою листя довгасто-ланцетні, черешкові, довжиною до 16 см і шириною 1-2 см.

Ця рослина славиться своїм непередаваним запахом. Аромат евкаліпта лимонного схожий одночасно на лимон, вербену, мелісу і чебрець, але більш сильний і виразний. 
Австралійські аборигени соскребают і їдять верхній шар з його листя. Листям евкаліпта харчуються коали, а повільність цих тварин приписують впливу ефірних масел, що містяться в листі.

Колір гладкою кори евкаліпта лимонного — від білястого до червоно-коричневого. Стовбур біля основи має нарости. 
Білі квіти евкаліпта лимонного дводомні. Вони зібрані в щитковидні суцвіття, що складаються з окремих парасольок по 3-5 квіток. У природі квіти евкаліпта запилюються бджолами. 
У горшечной культурі евкаліпт лимонний не цвіте.

Умови утримання евкаліпта лимонного

У евкаліпта як виду дуже висока адаптаційна здатність. Він прижився і утворив лісу в Середземномор'ї і на Північному Кавказі. Можливо, селекція особливо стійких примірників призведе до акліматизації цієї рослини в умовах помірних широт. 
Однак невибагливість і витривалість евкаліпта роблять його небезпечним для місцевої флори, яку він може потіснити.

Евкаліпт лимонний в природних умовах невимогливий до грунту, посухостійкий. Це досить витривала рослина може пережити навіть невеликі заморозки. 
У регіонах з холодною зимою евкаліпт лимонний вирощується у відкритому грунті як однолітник.

Вибираючи відповідне місце для евкаліпта лимонного в будинку і в саду, врахуйте, що це світлолюбна рослина, але воно виносить і півтінь. 
Евкаліпт лимонний в приміщенні добре росте в світлому зимовому саду, на східних і західних вікнах, біля вікон південного напрямку. 
Якщо пагони у евкаліпта витягнулися, а листя стало дрібніше і втратили колишню забарвлення — значить, рослині не вистачає світла.

Горщик з кімнатним евкаліптом на літо можна виставляти в сад. 
Розміщуючи евкаліпт в теплу пору року на балконі або відкритому повітрі, слід привчати його до яскравого світла поступово, щоб уникнути сонячних опіків. Якщо рослина різко виставити на сонці після похмурої погоди (або після перебування в місці з розсіяним світлом), то воно може обпалити листя.

Евкаліпт лимонний в період зростання воліє тепле зміст. З весни до осені для нього комфортна температура в діапазоні 24 ... 26 ° C. Далі рослина починає готуватися до стану спокою, тому з осені бажано знизити температуру до 16 ... 17 ° C.

Евкаліпт любить вологе повітря, але погано переносить обприскування. Тому краще забезпечити рослині підвищену вологість повітря, поміщаючи горщик на піддоні з вологим керамзитом, галькою або торфом.

У приміщенні бажано забезпечити евкаліпту приплив свіжого повітря, але слід уникати протягів (особливо взимку) — вони дуже шкідливі рослини.

Догляд за евкаліптом лимонним

Полив евкаліпта з весни до осені рясний, у міру підсихання верхнього шару субстрату, м'якою водою кімнатної температури. 
З осені полив поступово знижується, стає помірним. Треба поливати евкаліпт лимонний з обережністю, щоб уникнути гниття коренів, а й до пересушування грунт доводити не можна — такі крайнощі рослина переносить насилу. Коли немає активного зростання, поливати евкаліпт лимонний краще при просихання субстрату вглиб на 1-4 см.

З весни до осені зростаючий евкаліпт підгодовують комплексним мінеральним добривом кожні 2-3 тижні. У період спокою добриво рослини не проводиться.

Евкаліпт лимонний в кімнатній культурі вимагає щорічної весняної обрізки, що стримує зростання у висоту і довжину відростаючих пагонів. 
При обрізку основного стовбура до висоти 50-100 см, евкаліпт потім випускає все нові і нові пагони, утворюючи пишний кущ. 
Для формування красивою густою крони молоді пагони рекомендується прищипувати.

Пересадка евкаліпта лимонного в молодому віці проводиться щорічно. Більш старі екземпляри зазвичай пересаджують через 2-3 роки. 
Як субстрат для дорослої рослини можна використовувати наступний склад: дві частини дернової землі, одна частина перегнійної землі, одна частина торфу, одна частина піску. 
На дні горщика обов'язковий хороший дренаж. 
При пересадці не слід заглиблювати рослина. Треба добре ущільнити грунт в новому контейнері і потім рясно полити.

При тривалому вирощуванні евкаліпта в контейнері може виникнути необхідність в підрізуванні корінь при пересадженні (аналогічно техніці бонсай). Таким чином деревна рослина штучно обмежують у зростанні і пристосовують його кореневу систему до невеликого обсягу контейнера, оскільки проста обрізка гілок може виявитися недостатньою.

Розмноження евкаліпта насінням

Евкаліпти успішно розмножуються насінням. 
Насіння у евкаліптів невеликі, розміром близько 1-2 мм. 
Посів насіння проводиться в період з лютого по червень. 
До відома: в окремих видів евкаліпта проростання насіння світлозалежна, тому їх не закладають в грунт.

Евкаліпт лимонний краще сіяти в будинку в лютому-березні або самому початку квітня. 
Готується субстрат з дернової землі і піску в рівних частках. 
Для посіву використовуються горщики з дренажними отворами.

Посів насіння евкаліпта лимонного проводиться по 2-3 насіння в горщик, на глибину не більше 5 мм. 
Горщики з посівами евкаліпта зверху краще накрити харчовою плівкою, щоб зберігалася легка вологість на поверхні грунту. При необхідності грунт слід зволожувати з розпилювача.

При температурі 20-25 ° С сходи евкаліпта лимонного можуть з'явитися приблизно через тиждень. Але врахуйте, що іноді проростання насіння евкаліпта затягується і до 3 тижнів, і навіть до 3 місяців.

Пікіровка проводиться після появи в рослин пари справжніх листків. Сіянці пікірують евкаліпта по 1 примірнику в горщики діаметром 7 см. Склад земляної суміші для молодих рослин: дернова — 1 частина, перегнійна — 1 ч., пісок — 1 ч.

Евкаліпт лимонний — улюблене кімнатна рослина

Насіння евкаліпта лимонного я купила минулого літа випадково, нічого не знаючи про його властивості та вимоги. 
Мої власні правила вирощування рослин з насіння зводяться до короткої формули «сунути в землю і поливати». Тому я просто посіяла 5 насінин евкаліпта з купленого пакетика прямо в горщик з каланхое, а потім забула про них ...

Близько місяця тому, я виявила поруч з каланхое всього один невеликий паросточок і посадила його окремо, в звичайну землю для розсади. 
Рос цей сіянець досить швидко. А коли у нього вже утворилося приблизно п'ять справжніх листочків, при поливі я випадково зачепила рослина рукою. І була вражена дивовижним ароматом від листя, з яким не зрівняються ніякі духи! 
З тих пір евкаліпт лимонний став у мене улюбленим віконним рослиною.

Мій молодий евкаліпт був вже близько 30 см у висоту, і тут я помітила: кінчики деяких його нижнього листя стали підсихати. Тоді я зрізала пару таких листів. А щоб не пропадав їх чудо-аромат, я стала, сидячи за комп'ютером, розминати пальцями невеликі шматочки листа евкаліпта і вдихати їх запах ...

Тоді мені стало зрозуміло, чому австралійські коали такі ліниво-спокійні і умиротворені:) Це на них впливає лимонний евкаліпт: він не тільки заспокоює, але і освіжає голову, знімаючи втому. 
Я зрозуміла: цілюще евкаліпт лимонний — це рослина-мрія!

Зрізає листя евкаліпту моєму не зашкодила. На місці кожного зрізаного листа з'явилася гілочка. Але стволик евкаліпта в той час був досить тонким і став гнутися. Довелося ставити рослині опору.

До цієї весни (2011 р.) мій молодий евкаліпт витягнувся на 70 см і став струнким деревцем з 8 гілками. 
За час вирощування евкаліпта лимонного я вже зібрала про цю рослину досить матеріалів (в російській та англомовному Інтернеті) і вже знала все про особливості та вимоги цієї рослини.

Навесні я обрізала евкаліпт: зрізала верхівку з двома відгалуженнями. 
Але сушити ці гілочки з листям було шкода. Я поставила їх у воду — в надії, що вони вкореняться. Стоять у воді гілочки вже місяць; коренів у них поки не видно, але все листочки свіжі і зелені.

Я зрозуміла, що одного евкаліпта мені в будинку мало! І купила ще пакетик з 5 насінням. Чотири з них зійшли вже через тиждень; сподіваюся, що з цих сіянців успішно виростуть чудові рослини.

А поки, працюючи за комп'ютером, я відрізаю ножицями маленькі шматочки від старіючих листя свого першого евкаліпта і з насолодою вдихаю їх незрівнянне пахощі!

Юлія Волоснова (Москва)
"Квітникарство: Задоволення і Користь"

Все про дерева  
Все про екзота  

У вітчизняній кулінарії млинці займають особливе місце. Вони однаково хороші як сімейне і гостьове, буденне і святкове блюдо. З них можна спорудити цілий обід — від закуски до десерту, адже з чим їх тільки не їдять — зі сметаною, маслом, ікрою, оселедцем, грибами, яйцями, паштетом, сиром, сиром та іншими простими і складними колесо до воза (добавка до млинців , введена в тісто, або у вигляді начинки). А на солодке можна подати млинці з медом, варенням, згущеним молоком, фруктами, ягодами, горіхами. Деякі рецепти приготування смачних млинців тримаються в секреті і передаються з покоління в покоління.

Сьогодні в міжнародному кулінарному реєстрі навіть існує окрема позиція під назвою «російські млинці», а в ресторанних меню по всьому світу вони так і пишуться — «Blini».

Однак немає смачніше млинців домашньої випічки, приготованих на масницю, коли вони прямо з печі апетитною гіркою громадяться на столі. Цього року масниця відзначатиметься дуже рано. Сирну тиждень, який здавна славиться млинцями, росіяни будуть святкувати з 8-го по 14-е лютого. Ось про це споконвічно російською блюді, що має назву млинцями, ми і розповімо відвідувачам сайту.

Отже, як приготувати млинці на Масляну і коли пекти млинці на Масляну? На другу частину питання ми вже відповіли — 8-го лютого можна починати. Приступимо до відповіді на головне питання, як їх піч, щоб вони виходили рум'яними, пишними, пахучими і смачними. Запропонуємо рецепти найсмачніших млинців.

Млинці класичні

Вважається, що найсмачніші млинці виходять, якщо використовувати суміш пшеничного і гречаного борошна.

Для приготування млинців на Масляну спочатку злегка підігрійте півлітра молока, розчиніть у ньому цукровий пісок , розпустіть дріжджі і вмішайте пшеничне борошно. Коли тісто забродить і підніметься, додайте гречану муку, збиті яйця і сіль. Розмішайте, поставте в тепле місце і дайте тісту на млинці піднятися.

Потім, влийте в нього півлітра киплячого молока і рослинне масло, не забуваючи інтенсивно розмішувати. Після 10-хвилинної витримки можна приступати до випічки млинців на Масляну. За консистенцією тісто має нагадувати рідку сметану і добре розтікатися по розігрітій сковорідці.

Тепер подумаємо, яке взяти масло для приготування млинців — це важливо. Млинці, підсмажені на вершковому, набувають дуже гарний колір, але це олія швидко горить. Рослинна можна нагріти до високої температури, тому часто воно переважно.

Щоб млинці не прилипали до чавунної сковороді, прожарити на ній сіль до коричневого кольору. Після цього зсипте сіль, умочіть в масло половинку очищеної картоплини і як слід змастіть нею сковороду.

Щоб млинець вийшов тонким, швидко повертайте сковороду, прагнучи рівномірно розподілити рідке тісто по поверхні і не зачерпуйте його занадто багато. Сторона млинця, яка обсмажується першої, на думку знавців, краща. Її і розташовуйте зверху при подачі млинців до столу.

На 400 г. пшеничного борошна — 200 г. гречаної, 1 л молока, 5 яєць, 25 г. свіжих дріжджів, 2 ст. ложки цукрового піску, 2-3 ст. ложки рослинної олії, сіль за смаком.

P.S. Щоб приготувати млинці на Масляну з цього класичним рецептом, потрібно гречана мука. Якщо вам не вдалося її придбати, не турбуйтеся і зробіть борошно в домашніх умовах.

Візьміть звичайну гречану крупу — ядриця (краще, щоб вона була зрілого коричневого відтінку). Переберія її, підсушіть на гарячій сковороді або деку, а потім подрібніть в кофемолці. Додавши цю свіжозмеленої гречану борошно в тісто, ви спечете особливо смачні, ніжні, пишні і ароматні млинці.

Як готувати млинці на Масляну без дріжджів

На кефірі. Борошно змішайте з розтопленим вершковим маслом, збитими жовтками, сіллю і розведіть кефіром. Добре збийте білки і додайте в тісто. У склянці води розведіть соду, погасіть її декількома краплями лимонної кислоти і влийте в тісто. Після його інтенсивного розмішування, можна приступати до випічки млинців на Масляну.

На 3-3,5 склянки борошна — 1 л кефіру, 2 ст. ложки вершкового масла, 2 яйця, 1 ч. ложка соди, лимонна кислота, сіль за смаком.

На кефірі і горілці. Збийте в піну яйця з цукровим піском, додайте горілку, ванільний цукор, сіль і ще раз збийте. Влийте кефір і перемішайте. Тепер всипте в отриману суміш борошно, не перестаючи помішувати. Тісто має придбати консистенцію густої сметани. Потім, додавши в тісто гашену оцтом соду і рослинне масло, перемішайте його і дайте постояти приблизно 20 хвилин. Після цього збиваючи тісто, поступово влийте в нього окріп, щоб маса стала нагадувати рідку сметану.

На 1 л кефіру — 100 г. горілки, 2 яйця, 3 ст. ложки цукрового піску, 1 ч. ложка ванільного цукру, 1 ч. ложка соди, 3 ст. ложки рослинної олії, борошно — стільки, скільки буде потрібно для консистенції густої сметани, сіль за смаком.

Деяким подобається рецепт млинців на Масляну, приготованих на пиві. Змішайте сметану з яєчними жовтками, додайте сіль, цукор, влийте 1 склянку пива, потроху всипте борошно і все енергійно перемішайте. Додайте 2 білки і залишився пиво, знову розмішайте. Перед випічкою млинців збийте ще 2 білки і додайте їх у тісто.

На 1,5 склянки борошна — 0,5 л пива, 4 яйця, 1 ст. ложка сметани, сіль, цукор за смаком.

До речі, за старих часів на масницю побутував звичай «кланятися млинцями», тобто з поклоном і побажаннями здоров'я і благополуччя пропонувати одна одній це частування. Може бути варто відновити цю добру традицію?

М'яка черепиця або композитна бітумна плитка користується зараз великою популярністю.

Класти м'яку черепицю можна на дах будь-якої складності і з ухилом від 12 ° до 90 °. Вона легка, буває різних кольорів і текстури, імітує гонт (дерев'яну черепицю), плоский шифер і рифлені матеріали, водостійкості, надійно захищає дах від протікання і, що важливо, не так дорога. При цьому відходів при монтажі буває мало.

Як класти м'яку черепицю розповів мені мій сусід по дачі Петрович. Минулого літа він сам із сином перекрив нею дах свого заміського будинку. Головне, за словами Петровича, чітко дотримуватися інструкції з монтажу, яка додається до цього покрівельного матеріалу.

Перед тим, як покрити дах м'якою черепицею, Петровичу довелося зняти з неї старий руберойд та спорудити суцільну обрешітку, обшивши стару, з дощок, листами фанери. Для більшої надійності на нову обрешітку поклав спеціальний підкладковий килим.

Для зручності монтажу сусід придбав м'яку черепицю з клейким шаром на тильній стороні. Її листи треба викладати внахлест один за іншим, попередньо знявши захисну монтажну плівку. Кожен лист слід додатково закріплювати чотирма оцинкованими цвяхами. Тоді всі елементи м'якої покрівлі будуть щільно прилягати одне до одного і зможуть прекрасно протистояти навіть сильних поривів вітру.

До речі, Петрович не поскупився і купив пневматичний інструмент для монтажу м'якої черепиці, хоча її можна прибивати і звичайним молотком, « На верхотурі ним користуватися незручно »- заявив він.

Коли я сказав Петровичу, що хочу наслідувати його приклад, він вимовив: «Спізнився ти, брате. М'яку черепицю не можна класти при мінусовій температурі і під час дощу. Доведеться чекати до весни ». І додав: «Раджу черепицю купувати на стекловолоконной основі і з базальтової крихтою — вона міцніше мінеральної і, до того ж, вогнестійка».

Дякую тобі Петрович за добру пораду. Тепер-то я знаю, як покласти м'яку черепицю.

Альбіція

автор Володимир Черняк, фото автора 

Багато відпочиваючих на Чорноморському узбережжі Кавказу називають ошатну альбіція «мімозою». Дійсно, у її квіток дуже довгі тичинкові нитки, які залежно від сорту можуть бути білими, рожевими або червоними, що надає їм високу декоративність. 

Альбіція ленкоранська, або ленкоранська акація, або альбіція шовкова (Albizia julibrissin) належить до сімейства бобових і являє собою велике листопадне дерево висотою 10-12 метрів. У нього розлога зонтикоподібне крона, як у деяких видів тропічних акацій. Листя альбіція ажурні, розсічені на безліч дрібних часток. Як вважають деякі вчені, батьківщина цієї рослини — Ленкорань (що відбилося і в назві дерева), але поширене воно набагато ширше — від Закавказзя до деяких районів Середньої Азії. На Чорноморському узбережжя Кавказу теж зустрічаються здичавілі альбіція, але вони з'явилися самосівом від завезених сюди дерев. 

Ленкоранская акація — рослина сухого теплого клімату. Мені не відома її морозостійкість, але навіть у найхолодніші для наших умов зими (з морозами до -10 градусів) Ленкоранський акації не пошкоджуються. Тим не менш, в останні роки альбіція стали набагато менш довговічними, ніж раніше. Подекуди в місті ще збереглися дерева з діаметром стовбура в основі до 70-80 см, а останнім часом вони рідко досягають півметрового діаметру і засихають. Мабуть, це пов'язано зі зміною клімату. За розповідями старожилів, раніше в наших місцях влітку було набагато суші і тепліше, що, мабуть, більше подобалося цієї акації. 

Альбіція світлолюбна, вона не може рости в тіні інших дерев. 

Розпускається ленкоранська акація пізно, в середині травня, коли майже всі дерева вже розпустилися. Цвітіння її рясне і тривале — починається в середині червня і триває до вересня-жовтня, в залежності від погоди. Восени вона дуже довго зберігає листя (іноді до кінця листопада), на що здатні небагато дерева в нашому кліматі. Альбіція до останнього моменту залишаються зеленими, і їх одномоментно може знищити тільки заморозок або сильний вітер.

Розмножується ленкоранська акація насінням, живцями, кореневої порослю. Мабуть, вона повинна розмножуватися також і щепленням, але я не читав, що хтось розмножує альбіція подібним чином, і сам так не робив. 

Насінням альбіція необхідна стратифікація. У літературі радять проводити «гарячу» стратифікацію: для цього насіння замочують на 5-6 годин в гарячій воді (60С), після чого висівають. Я ж застосовую звичайну «холодну» стратифікацію, яку насіння проходять у нас взимку прямо в грунті. При осінньому посіві схожість насіння навесні становить близько 80%, а поодинокі насіння можуть зійти через рік. У перший рік сіянці альбіція ростуть повільно і до осені рідко досягають висоти 20 см. Підгодовувати їх в цей час я не раджу — можна обпалити коріння молодих рослин. Крім того, при надлишку азотних добрив затягується вегетація рослин, і деревина сіянців може погано визріти до зими. Тоді в разі сильних морозів такі рослини можуть сильно постраждати або навіть загинути. Підживлення сіянців альбіція можна починати з другого року життя, поступово збільшуючи дозування.

Вегетативне розмноження альбіція застосовують частіше. Деякі дерева дають кореневу поросль, яку можна відокремлювати і розсаджувати, коли рослини перебувають у стані спокою. 

Живцюються ленкоранська акація задовільно; можна використовувати як здерев'янілих, так і зелені живці. 

Здеревілі живці нарізають з річних приростів минулого року. Беруть черешки з 2-3 бруньками з середини втечі, обробляють їх стимуляторами коренеутворення і саджають на постійне місце в пухку родючий грунт. Через 3-4 місяці вкорінення зазвичай відбувається на 70-80%

Зелене живцювання альбіція застосовують в липні. Живці теж беруть з середини втечі з 2-3 нирками, теж обробляють стимуляторами коренеутворення, але 2 / 3 листової пластинки видаляють. Уважно стежать за вологістю грунту, і зазвичай до осені на 70-80% живців вкорінюється.

Володимир Черняк 
www.TopTropicals.com 

альбіція (Albizia julibrissin Alba), яку часто називають «мімозою» — дерево з незвичайними, привабливими, ароматними квітками-помпонами і цікавою листям, схожої на папороть . Квітки альбіція приваблюють велику кількість метеликів, бджіл і птахів. У садах це дерево досягає висоти 7-10 м. 

Мімоза — дерево швидкоростуча, але недовговічне. Стовбур у неї одинарний, з гладкою сірою корою. Кожен дваждиперістие лист альбіція складається із сотень крихітних листочків, вкритих білими волосками, що додають листі сріблястий відтінок. В кінці зими або навесні куполоподібну крону прикрашають бризки дрібних, кулястих рожево-білих квіткових головок. 

Насіння Albizia сіють з лютого по липень. Перед посівом насіння замочують в гарячій воді (температура повинна бути такою, щоб терпіла рука) протягом 2 годин. Великі насіння можна заздалегідь злегка підпиляти з одного боку. Потім висівають на глибину 3 мм і поміщають в тепличку або тепле місце з температурою 20-25С. Коли сіянці підростуть, їх розсаджують в горщики 7,5 см. Взимку сіянці альбіція містять при температурі 5С. Коли мине загроза заморозків, рослини висаджують на відстані 2 м один від одного на захищеному від вітру, сонячному ділянці. Грунт альбіція необхідна легка, багата, добре дренированная. 
 
(Джерело TopTropicals.com)

Все про альбіція  
 

У дачних селищах іноді виникають суперечки між сусідами з приводу меж земельних ділянок.

Один господар викопав на краю своєї ділянки траншею і проклав в ній каналізаційну трубу, сусід ж вважав, що траншея «заїхала» на його територію і зажадав закопати рів. Противна сторона заперечує. Таким чином, виникає суперечка з приводу захоплення частини земельної ділянки сусідом.

Що ж робити в подібних випадках?

Ось яку пораду дає юрист.

У кожного власника земельної ділянки має бути кадастровий план. Це така схема, на якій в текстовій і графічній формі даються відомості про ділянку, що містяться також у Державному земельному кадастрі. У разі територіальної суперечки із сусідом по дачі, вам буде потрібно запитати у Федеральному агентстві кадастру нерухомості копію аналогічного плану сусідньої ділянки. Для цього треба буде написати відповідну заяву.

Після отримання кадастрового плану, для з'ясування, чи був захоплення частини земельної ділянки чи ні, вам доведеться зробити контрольний обмір обох територій. Для цього вам слід звернутися в БТІ або в адміністрацію садівницького товариства з проханням про направлення заміряють.

Після проведення контрольних замірів, порівняйте їх результати з відомостями, наявними в кадастрових планах вашого і сусіднього ділянок. Якщо з'ясується, що сусід по дачі «прихопив» частина належить вам земельної ділянки, постарайтеся спочатку вирішити суперечку в адміністративному порядку. Для цього подайте заяву в архітектурно-земельну інспекцію. Якщо для вирішення спору такі заходи не допомогли, звертайтеся з позовом до суду.

Іноді в ході вимірів з'ясовується, що сусід межу між ділянками не порушив, проте, перевищив санітарні норми в ході будівництва. Наприклад, поставив будинок, баню або сарай на відстані менше одного метра від межі ділянки, розмістив, не там де слід, туалет, простягнув електропроводи над вашим ділянкою та ін Подібні дії, також як і захоплення частини земельної ділянки сусідом можуть стати приводом для звернення до суду.

Найдоступніша для дачників органічне добриво — компост. Про його благотворну дію на структуру і родючість грунту знають, напевно, все. Тільки не кожен, на жаль, вміє правильно зробити компост.

Як зробити швидко компост, розповів нам Павло Іванович з Костроми.

«У мене на ділянці компост дозріває протягом літа. Я відразу відмовився від компостної ями, бо в ній рослинні залишки розкладаються повільно. Для компосту виготовив короб з цементно-стружкових плит товщиною 20 мм. Його вертикальні стійки зробив з куточка 50×50 мм, на верхні і нижні обв'язки пішов куточок 40×40 мм. Напрямні для плит виготовив з готового профілю.

Які плюси у компостного короба? По-перше, його можна встановити в будь-якому місці на ділянці. По-друге, через вентиляційні щілини по всьому периметру надходить повітря, тому для життєдіяльності мікроорганізмів створюються найсприятливіші умови. По-третє, готовий компост можна брати в міру дозрівання з нижніх шарів. Для цього досить зняти одну або дві плити з будь-якого боку. А ще правильно зроблений компост в ємності не висушуються і не вимивається. Коли він дозріє, короб можна використовувати, як високу гряду для вирощування гарбуза або огірків.

У компост я відправляю бур'яни, всі рослинні залишки з грядок (за винятком бадилля картоплі, томатів і капустяних кочеригу) і побутові відходи. А ще, по можливості, для того, щоб правильно зробити компост, купую торф, тирсу, солому, гнойову рідоту і пташиний послід.

Відомо, що в живих тканинах (бур'яни, очищення від овочів і пр.) міститься багато азоту, а в відмерлих (торф, тирса та ін) переважає вуглець. При компостуванні намагаюся чергувати азотні компоненти з вуглецевими.

Щоб прискорити правильне дозрівання компосту, вношу «закваску»: гнойову рідоту, пташиний послід або настій бур'янів з кропиви, кульбаби, мокриці і листя лопуха.

Для приготування настою, виставляю пластикову бочку на сонці, заповнюю на 1 / 3 подрібненої зеленої масою, яку злегка ущільнюю. Потім заливаю теплою водою вище рівня маси на 3 — 4 см. Коли настій заграє, треба стежити за рівнем рідкої суміші, доводячи його до 1 / 3 об'єму бочки, а також часто перемішувати масу. При теплій погоді через 8 — 1 0 днів вона стає однорідною. Доливаю бочку водою і гарненько перемішую. 2 / 3 отриманого настою виливаю в компост, в решту додаю нову порцію бур'янів.

При компостуванні соковитих рослинних компонентів, для забезпечення доступу кисню, в компост обов'язково додаю солому, торф, тирса і листя. При закладці готового компосту в кислий грунт бажано при його приготуванні додавати золу або вапно ».

Дякую Павло Іванович. Ви розповіли нам, як правильно зробити компост. Може у когось є інші варіанти його швидкого приготування?

Практично будь домовласник, обживаючи дачний ділянку, стикається з тим, що кількість непотрібних або рідко використовуваних речей і старих меблів з міської квартири поступово перекочовує на дачу і неухильно зростає.

Іноді у найбільш активних, з'являється бажання розвести там якусь живність. А вже якщо заміський будинок стає постійним місцем проживання, то парочку курочок або качок точно захочеться отримати. Ось і виходить, що з часом потреба в господарських будівлях на дачній ділянці збільшується з кожним днем.

Господарські будівлі на дачі бувають різні за своєю архітектурою і місцем знаходження. У зв'язку з цим виникає одне дуже важливе питання. А саме, чи варто будувати окремо стоїть сарай або пташник або достатньо обмежитися господарської прибудовою до будинку? Відповідь на нього не так-то вже простий. Давайте розберемося.

Безсумнівно, господарські будівлі на дачній ділянці зажадають певних матеріальних витрат. Будівництво прибудови буде коштувати значно дешевше, ніж окремо стоїть господарської будівлі, хоча б на тій підставі, що заощаджується час і матеріал, необхідні для будівництва цілої стіни. Крім того, якщо передбачається створення своєї власної міні-ферми або теплиці, а варіанти господарських будівель на дачах бувають різні, то опалювати їх буде набагато легше — достатньо лише продовжити систему опалення. Таким чином, при будівництві прибудов в наявності економія часу, грошей і тепла.

Разом з тим, господарська споруда, що стала за рішенням господаря прибудовою, здатна спотворити загальний дизайн будинку. Хоча б у силу того, що абсолютно немає сенсу робити її красивою і естетично вписаною в загальну картину заміської садиби. В іншому випадку вартість прибудови навряд чи буде менше, ніж зведення тераси або веранди.

Якщо живністю обзаводитися ви не збираєтеся, а господарська будівля потрібна лише для того, щоб зберігати садовий інструмент, будівельні матеріали, дрова і так далі, то немає сенсу пристроювати її до дому. В цілому, практика облаштування господарських приміщень дозволяє дачникам використовувати вільно вентильовані односхилі даху, чотири каменю замість суцільного фундаменту і долівку замість дерев'яного. У прибудові ж таке просто неприпустимо в силу естетичних причин.

Нарешті, зведення подібних споруд, призначених для зберігання садового інструменту і непотрібних речей, цілком виправдано, якщо ділянка великий. Непоказність допоміжного будиночка-сарайчика легко сховати в дальньому кінці або куті ділянки за великими деревами.