Архів категоріі ‘Садовий інвентар’

Відвідувачі сайту часто запитують, чи потрібно обривати листя у томатів? Ось що з цього питання розповідає Галина Чеботарьова з м. Челябінська.

«Звичайно листя у томатів потрібно обривати, тільки робити це правильно. Цей овоч я вирощую в одне стебло і періодично обриваю йому листя.

Треба знати, коли обривати листя у томатів. Перший раз я це роблю, коли починають зав'язуватися плоди на першій кисті. Більше трьох листків у томата відразу видаляти не можна — рослини зазнають стрес.

Коли сформуються плоди на другий кисті, обриваю листя між нею і першою пензлем. Потім між другою і третьою і так до тих пір, поки на верхівці втечі не залишиться 4 листа. При такій правильної обрізку листя плоди у томатів наливаються швидше і не уражаються хворобами.

Сусіди по дачі запитують мене, коли і як правильно прищипувати томати? Напевно, все городники чули рекомендацію прищипувати верхівку головного стебла томата в кінці сезону? Так от, я цього давно не роблю. Як то помітила, що після прищіпки верхівки практично на другий день з пазух віддалених листя починають рости пасинки. При цьому головний втечу перестає розвиватися, а коріння рослини всі сили витрачають на відновлення куща. Налив плодів томатів при цьому припиняється.

Я замість прищіпки верхівки томата вищипують у нього молоді квіткові кисті, які не встигнуть до кінця сезону сформувати урожай.

 
А листя у томатів обривати все-таки потрібно ».

Вікна прямо на даху — це зручно, красиво і модно. Треба тільки знати, які типи мансардних вікон бувають, оскільки в їх незвичних назвах можна заплутатися. Спробуємо розібратися, у чому ж полягають їх особливості і які види вікон в мансардних дахах є на нашому ринку.

Вибір мансардних вікон не такий вже великий. Це, в першу чергу, добре нам відомі по своїй конструкції вертикальні мансардні вікна. Вони не відрізняються, в принципі, від звичайних фасадних, тільки розміщуються в спеціальному отворі, зробленому в схилі мансардного даху, званому люкарни (від слова люк, зрозуміло).

Такий вид мансардного вікна, розташованого на даху, трохи схожий на шпаківню. Його невелика двосхилий покрівля — якийсь своєрідний козирок, захищає скло і раму від снігу і дощу. До речі, конструкція скляної рами звичайна, без яких-небудь особливостей.

У той же час є і недоліки мансардних вікон такого виду. Вони пропускають мало світла в приміщення під дахом. Тому площа всього віконного отвору слід робити досить великий.

Інший вид вікон в мансардних дахах — похилий. Такі вікна пропускають більше світла, оскільки лежать прямо в площині самого ската даху. Сонячні промені падають на них під прямим кутом і, не відбиваючись від скла, потрапляють в мансардне приміщення.

Похилі мансардні вікна виготовляються з недорогого ПВХ або клеєної деревини і посилюються профілем з оцинкованого заліза. Із зовнішнього боку обрамлення мансардних вікон похилого виду захищено спеціальним окладом, зробленим з алюмінію. У стандартом виконанні оклад покривається поліестром, в люкс-варіанті — міддю.

Скло для таких вікон у мансардних дахах ставиться загартоване. Йому не страшні ні мороз, ні спека, ні пориви сильного вітру, ні опади.

Способів відкривання стулок похилого мансардного вікна може бути декілька. Поворотний з висуванням, орної (вгору або в бік), комбінований і найпоширеніший — з обертанням рами у віконному отворі навколо горизонтальної осі.

Існую також так звані вікна-люки між поверхом і горищем або мансардою. Вони служать для виходу на дах з метою ремонту та є одночасно своєрідним евакуаційним виходом. Крім того, вікна-люки в мансардних дахах дають додаткове природне освітлення.

Ці види вікон зазвичай розчиняються убік, тобто звичним для нас способом або вгору. Щоб таке вікно-люк фіксувалося при відкриванні, воно забезпечується спеціальним газовим амортизатором, що не дозволяє йому закритися.

Важливим елементом для всіх видів вікон в мансардних дахах є ущільнення, яке забезпечує їх повну герметичність.

В кінець літа і початок осені — саме час для того, щоб оновити дачні клумби та квітники. Розповімо, як правильно розмножувати квіти, коли і як садити багаторічники на садовій ділянці.

Квітучі навесні та на початку літа багаторічники можна ділити і висаджувати на готове місце вже з середини серпня. До цього часу у цих рослин закінчується зростання, тому вони легко переносять обрізку надземної частини, необхідну при пересадці.

У багаторічників з зимуючої розеткою обрізають дощенту квітконосні стебла, а листя не чіпають. Розподіл і пересадження квітів, тобто їх розмноження, треба починати з рано квітучих багаторічників, а потім переходити до квітучих пізніше.

Осіннє розподіл багаторічників правильно роблять наступним чином. Спочатку секатором обрізають надземну частину стебел, приблизно до висоти 3-5 см, залишаючи при цьому розетку, якщо вона є. Потім квітковий кущ викопують і акуратно обтрушують землю з коріння.

Такі садові квіти як стахис і енотери, молодив, ломикамінь, дронікум і гравілат розмножити досить просто. При викопуванні їх кореневища легко розпадаються на частини. Ділити їх можна руками. А от для поділу флокса, лилейника, купальниці, астильби знадобиться гострий садовий ніж, а то й лопата, якщо рослина великі.

Як правильно пересадити квіти на дачі?

Для посадки виберіть молоді і здорові частини кореневищ з розвиненими нирками відновлення. Великі деленкі висаджувати не варто, оскільки їх незабаром доведеться самих ділити й пересаджувати. А надто дрібні можуть не пережити зиму. Якщо ви розмножує квіти, які були схильні до грибних захворювань, обробіть деленкі розчином марганцівки або іншим фунгіцидом. Зрізи на кореневищах слід спочатку трохи підсушити, а потім припудрити деревною золою.

Як правильно садити багаторічники?

Головне — не варто їх саджати занадто тісно. На добре підготовленому грунті багаторічники вже в перший рік можуть сильно розростатися. Нижні листя у них стануть жовтіти і засихати, з'являться шкідники та хвороби і квіти швидко втратять свій зовнішній вигляд і красу.

Як правильно розмножити квіти ми розповіли, а тепер кілька слів про те, як за ними доглядати пересадженими. Всі поділені і висаджені рослини треба регулярно поливати. Молоді посадки обов'язково на зиму замульчуйте торфом, перегноєм або компостом шаром 4-5 см. Не зайвим буде укриття закладених квітників покривним матеріалом або ялиновим лапником.

Правильно розмноживши квіти восени, ви вже на наступний рік будете милуватися молодий квіткової порослю.

Ось вже кілька років вирощує у себе вдома лимони житель Калузької області Валерій Кармалюк. Він поділився з нами своїм досвідом і розповів про особливості вирощування та догляду за цим екзотичною рослиною.

Отже, як виростити лимон в домашніх умовах і щороку отримувати врожай цього цитрусового фрукта, так багатого вітамінами.

«Посадив я держак лимона, як навчили, восени в родючий грунт. Землю для вкорінення живця набрав у тому місці, де росте кропива. Цьому дідівським правилом досвідчені садівники, вирощуючи овочеву і квіткову розсаду, слідують давно. Грунт під кропивою родюча, врятована від бур'яну і всіляких паразитів. У ній чимало поживних речовин, корисних для розвитку рослин. На відро городньої землі додав склянку золи, дві літрові банки річкового піску, чотири банки провітреному торфу і дві столові ложки комплексного добрива і все ретельно перемішав.

Щоб виростити лимон в домашніх умовах і зібрати перший урожай потрібно терпіння.

Після посадки пройшло трохи більше року. З мого держака лимона виріс красень-кущ і рясно зацвіла. Суцвіття змінилися темно-зеленими, що виділяють аромат плодами, які згодом стали яскраво-жовтими. Це, вирощене будинку лимонне дерево, цвіте і плодоносить тепер цілий рік.

Дам кілька корисних порад зі свого досвіду. Як укоренити держак домашнього лимона, щоб він прижився і дав пагони? Для цього використовував пластикову п'ятилітрову бутель від води. Розрізав її навпіл на дві рівні частини, в дні просвердлив отвори для стоку води. У наповнену грунтом половину посадив держак лимона, ретельно полив теплою відстояною водою і накрив верхньою частиною бутлі. Вийшов автономний парничок, в якому рослина була добре освітлено, а необхідна йому волога не випаровувалася. Саме це і потрібно для вкорінення черешків домашнього лимона.

До настання весняного тепла вкорінюється держак перебував на вікні. В кінці травня, коли встановилася плюсова температура і рослина пішла в ріст, зняв пластикове укриття і переніс лимон в стаціонарний парник. Через два-три тижні держак лимона випустив пагони з ніжними молодими листочками і зростання його прискорився. Коли молоді пагони викинули квітконоси, акуратно їх вищипнути. Інакше не можна: від передчасного цвітіння незміцніле рослина буде виснажаться і зростання його сповільниться.

Восени держак лимона було не впізнати. Він зміцнів, подорослішав, одягнувся у листя і перетворився в маленьке лимонне дерево.

Настав важливий "хірургічний" момент — формування вирощеного в домашніх умовах лимона. Цю операцію проводив обережно і виважено. Спочатку вирізав пагони в нижній частині рослини, потім — у верхній, залишивши у стволика три-чотири гілочки. Після обрізки пересадив домашній лимон в восьмилітровий квітковий горщик і переніс його на постійне місце в кімнату, на добре освітлений підвіконня.

Підгодовувати лимонне дерево бажано раз на квартал добривами з мікроелементами. Навесні виносити домашній лимон у двір, обливати листя теплою дощовою водою, обережно знімати верхній шар грунту в горщику і додавати свіжу землю.

Як відомо, всі цитрусові — світлолюбні рослини. Найкраще місце для них в домашніх умовах — підвіконня або поблизу нього. На мій погляд, якщо дозволяє квартира, доцільно розміщувати рослини на вікнах, що виходять на східну сторону. Рано вранці перші ласкаві промені вранішнього сонця нададуть сприятливий вплив на кімнатний лимон. Підійдуть також вікна, що виходять на південний схід, південь і південний захід.

Для поливу лимонного дерева треба використовувати дощову, а також водопровідну, добре відстояну воду. Доводити її до кімнатної температури. Якщо в будинку прохолодно, воду підігрівати до 20-25 °. Холодна вода затримує надходження елементів живлення до рослини, від чого воно виглядає пригніченим, погано росте і плодоносить. Щоб вологість повітря була оптимальною і грунт у горщиках передчасно не пересихала від батарей опалення, добре ставити на підвіконня відкриту посуд з водою, а через день-два рясно обприскувати листя кімнатного лимона.

У зимовий час треба стежити за тим, щоб листя лимонного дерева не прилягали до склі вікон. Холод — небажаний сусід для теплолюбного рослини.

Автори багатьох публікацій, присвячених цитрусовим, стверджують, що перший урожай лимона, вирощеного з держака в домашніх умовах, слід очікувати на третій рік, з насіння — на дванадцятий. Мої кімнатні лимони з вкорінених живців плодоносять через два роки. Зацвітають вони на початку травня, а рясне цвітіння починається у вересні і триває кілька місяців.

Плодоносять лимони круглий рік. Дозрівають плоди повільно, але це не засмучує: зрілі лимони змінюються знову народився, йде своєрідний безперервний процес. З кожної рослини збираю до двох кілограмів чудових лимонів з тонкою шкіркою, приємним смаком і ніжним ароматом.

Якщо вирішите виростити будинку лимонне дерево, постарайтеся ставитися до нього з увагою і любов'ю. І тоді рослина прикрасить вашу квартиру, наповнить її чарівним ароматом і буде радувати вас і вашу сім'ю довгі роки ».

Як бачите, для вирощування лимонів у домашніх умовах не потрібно спеціальних агротехнічних знань і особливою технологією. Спробуйте, тоді і у вас зацвіте будинку лимонне дерево.

датура зовсім недавно з'явилася в наших садах, але швидко завоювала серця квітникарів. Її величезні білі квіти мають дивовижну спроможність перетворювати простір саду, робити його світліше і просторіше.

У нашій кліматичній зоні успішно можна вирощувати однорічну крупноцветковая датура гібридну. Вона невибаглива і цвіте довго. Квіти для саду — датура мають оригінальну і елегантну форму і досягають у довжину 25 см, а в діаметрі сягають 20 см. Білосніжні диво-дзвони прикрашають сад з липня до перших заморозків.

Дивовижний тонкий аромат квітів датура привертає нічних метеликів, які є основними запилювачами рослини. Квітки в'януть швидко, але на одній рослині їх буває дуже багато.

Агротехніка для вирощування датура не складна. Грунтову суміш — перегній, просіяну городня земля і великий річковий пісок у співвідношенні 2: 2: 1 краще приготувати восени і зберігати до весни в пластикових мішках під навісом.

У насіння датура низька енергія проростання. Перші сходи з'являються тільки на 10-й день після посіву, інші можуть «підтягуватися» ще місяць. Щоб сходи з'явилися швидше і дружно, насіння слід насипати в чашку і залити гарячою водою. Ті, що спливли — невсхожіе, що опустилися на дно, зійдуть вдвічі швидше.

Сіяти датура треба на початку березня у пластикові ємності. На дно насипаємо тонким шаром торф, потім легку родючий грунт. Вона повинна бути рихлою і повітропроникною. Насіння присипаємо тонкі шаром (0,5 см) просіяного компосту. Землю корисно злегка припудрити деревною золою, а потім прикрити склом, плівкою або просто аркушем паперу.
У піддон наливаємо слабкий розчин марганцівки для захисту від грибної інфекції. Важливо, щоб грунт постійно була вологою, але не перезволоженого, інакше проростки можуть загнити. Тепличні умови для насіння створювати не треба — достатньо температури 18 — 20 °, причому корисні перепади нічних і денних температур.

Як тільки починають з'являтися сходи датура, відразу слід приступити до їх пікіровці. Сіянці заглиблюють під самі сім'ядолі. Це їх не травмує і вони надалі прекрасно ростуть.

У відкритий грунт датура висаджують в кінці травня — початку червня на відстані не менше 1 метра один від одного — рослини люблять простір. Місце краще вибрати сонячне і захищене від вітрів.

датура — це квіти для саду. Кущі виростають розлогими, висотою до одного метра. Рясне цвітіння рослини залежить від якості поливної води. Як не дивно, датура любить жорстку воду. Якщо вода м'яка або датура росте на кислих грунтах, то рекомендують один раз за сезон полити квіти вапняним молоком (1 г на 1 л води).

Для активізації цвітіння датура, відцвілі головки слід регулярно зрізати. На насіння треба залишати плоди, які утворилися на місці самих перших квітів. Насіння зазвичай визрівають через півтора-два місяці після того, як зав'яжуться. Щоб вони не обсипалися на землю, на «шишки» надягають мішечки з марлі або капрону.

Для прикраси дачної ділянки датура можна вирощувати в різних ємностях і контейнерах об'ємом не менше 10 літрів. У цьому випадку важливі регулярні поливи та підживлення.

Трохи історії.

Назва квітки «датура» походить від арабського дієслова «татор» — колоти, і пов'язано з наявністю шипів на Плоди-сім'янки. Російська назва рослини — дурман, засноване на тому, що всі його частини отруйні. У покуштувала дурман-датура починається марення і галюцинації.

Про плющі і "дереві" з плюща

автор Вилківська Тетяна, фото Зіборов Т.Ю.

Плющ — одне з найпоширеніших декоративнолистних кімнатних рослин. Якщо плющ вирощувати як ліану, він швидко заповнить порожні проміжки між пагонами, особливо якщо вибрати швидкорослі форми.
На стеблах плюща є повітряні корені-присоски, за допомогою яких рослина легко підіймається по шпалерах, панелей і т.д. Але є форми плюща, у яких повітряних коренів немає — таким рослинам потрібні опори. 

Плющі використовують не тільки для вертикального озеленення, їх можна вирощувати як ампельні рослини у висячих кошиках або як почвопокривні. 
Красиве і високий (до 1,5 метрів) рослину Фатсхедера Лізі — результат схрещування плюща і фатсії японської. Ось як можна зробити "дерево" з плюща: обріжте бічні пагони Фатсхедера Лізі і подвяжіте стебло до опор. Коли рослина досягне метрової висоти, горизонтально обріжте верхівку. На верхній поверхні стебла зробіть два надрізи хрест-на-хрест глибиною 2,5 см. Чотири зрізаних навскіс держака плюща вставте в ці надрізи і щільно обв'яжіть стволик в цьому місці.

У плані догляду плющ — дуже невибаглива рослина, воно може рости і в погано опалювальних взимку кімнатах. Плющ любить яскраве світло (особливо вимогливі до світла ряболисті сорти), але і в півтіні плющ росте чудово. Потрібно підтримувати легку вологість грунту, але надмірне зволоження субстрату шкідливо. Часте обприскування плюща обов'язково.
Кожні два роки проводиться пересадка плюща в горщик більшого розміру. Грунт плющ любить легку, краще всього використовувати суміш на основі торфу й перегною.
Ця рослина дуже чуйно на підгодівлі; підгодовувати плющ можна будь-яким добривом.
Розмножується плющ стебловими живцями або повітряними відводками. Для того щоб рослина була "пухнастим", час від часу слід прищипувати кінці його пагонів.

Проблеми, які можуть виникнути при вирощуванні плюща:
1. Коричневі і сухі краї листя, стебло погано обліствен — занадто висока температура змісту, сухе повітря. На рослині може бути червоний павутинний кліщ. Позбавтеся від шкідників. Обріжте голі стебла плюща. Перенесіть рослина в більш прохолодне місце.
2. Дрібні листя, голі викривлені стебла — брак світла. Хоча дорослі листя біля основи стебла плюща з віком, як правило, опадають. Також листя плюща жовтіють і обпадають через нестачу вологи. Іншою причиною може бути тісний горщик. Виправте помилки у догляді.
3. Листя втрачає строкате фарбування — брак світла. Різновиди плюща з строкатим забарвленням набувають при недоліку світла рівний зелений колір. Перенесіть рослина в світліше місце.
 

Вилківська Тетяна
 
Квітникарство: Задоволення і Користь 

Все про плющі  
 

У радянські часи, коли громадянам виділяли по 6 соток землі для ведення садово-городнього господарства, проблем з облаштуванням ділянки не виникало. А що робити тим власникам нерухомості, якою в наш час дістався великий наділ, приміром, кілька десятків соток. Як спланувати ландшафтний дизайн великої ділянки, з чого почати?

Ландшафт та озеленення великої ділянки зажадає чимало праці. Дизайнери радять, перед тим як прийняти рішення плановані, визначити тип вашого ландшафту і майбутнього саду. Чи то він прибережний, на схилі, серед лук, дикого лісу, або якийсь інший.

Планування великого садової ділянки може бути різною, а от асортимент рослин в саду в першу чергу визначають клімат і грунт. Адже грунтові умови тут вже давно склалися, і вони підкажуть, якими видами і сортами можна доповнити вже існуючі на ділянці рослини.

Для планування ландшафту та озеленення великої ділянки його територію прийнято ділити на три зони: внутрішню , проміжну і зовнішню. Внутрішня примикає безпосередньо до будинку. На його відкритій терасі дачники їдять, читають, грають в настільні ігри. Тут розбийте невеликі квітники і поставте на бруковані майданчики горшкові культури.

Проміжна зона починається за будівлями і звичайно вимагає найбільшого догляду. Зробіть тут односортних посадки багаторічників масивами або великими куртинами. Головне завдання — створити гарні краєвиди для огляду з місць відпочинку і з вікон будинку.

Зовнішня частина саду сама дика, вона кільцем оточує проміжну зону і, по суті, є буфером між господарями ділянки та їх сусідами. Тут будуть доречні невибагливі сорти плодових дерев і ягідних кущів. У затінених місцях газон зведіть до мінімуму, замінивши його почвопокровними багатолітниками і папороттю. Збережіть куртини дикорослих злаків. У цій зоні можна взагалі не робити доріжок. Зміни в рослинний ряд вносити не масовано, тут садівник повинен творити разом з природою.

Приклади дизайну великої ділянки

Розповім, що зуміла зробити у своєму заміському володінні моя знайома Олена Михайлівна, яка стала 7 років тому господинею ділянки площею 45 соток.

За цей час вона не тільки встигла повністю завершити будівництво, а й привела в порядок велику територію. Правда, зводити великий дерев'яний двоповерховий будинок, баню і хозблок доручила професіоналам. Зате ландшафтом і озелененням великої ділянки займалася сама.

Щоб будинок органічно вписався в навколишню природу, господиня задекорували його стіни дівочим виноградом, а навколо розбила змішані квітники. Навесні в них головну роль відіграє штамбова бузок, з кулястою кроною, посипаної квітковими кистями, гра з білими свічками і бадани з рожевими шапками. А влітку під вікнами розпускаються троянди, лилейники, гіпсофіли і улюблені господинями хости. Перед фасадом будинку групою висаджені щеплені плакучі горобини на високих штамбах. Крізь їх вигнуті гілки відкривається, мабуть, самий ефектний вигляд на будинок.

Хозблок і лазня за розміром невеликі. Зараз їх вже практично не видно за "декораціями" з спирей Білларда, жимолості, аконітов і лілій. Поруч з лазнею ставок. Мальовничий вид його берегам додають величезні валуни, біля яких посаджено іриси, хости і живучки. Камені не тільки прикрашають прибережну зону, але і утримують грунт від сповзання в воду.

При плануванні великого садової ділянки господиня умовно поділила його на дві зони: внутрішню і зовнішню. У першій розташовуються всі будови і висаджені найбільш цінні декоративні рослини: пурпурнолістние ліщини, плакучі форми верби і жовтої акації, а також багато різних хвойних.

У зовнішній зоні саду залишилися, в основному, що існували тут раніше посадки. Просто були вилучені всі сухі та поламані гілки та дерева. Після грунтовної чистки липи і клени "зазвучали" по-новому. У спеку вони дають приємну прохолоду, а вранці з їх густих крон доноситься спів птахів. Правда восени доводиться компостувати величезну масу опалого листя.

Тут також обладнано кілька затишних куточків для відпочинку. Це ще одна особливість зовнішньої зони. При їх створенні господиня виявила фантазію та винахідливість. До садовій альтанці веде затишна стежка.

Основа газону в саду — природно виростають трави, з яких господиня виполола багаторічні бур'яни. Оскільки територія велика, довелося купити мотоблок для великої ділянки з садом з сидінням для косаря, і стрижка газону перетворилася мало не на розвагу. Скошену траву господиня складає в компост або відразу мульчують нею грунт під чагарниками.

Полив у великому саду теж проблема, з лійкою по ньому не побігаєш. І в цьому плані в Олени Михайлівни все продумано. Прогріту за день ставкову воду качає потужним насосом і поливає рослини зі шланга за допомогою розсікачів. Включила мотор і можна півгодини відпочивати, поки не настане пора перемістити «поливалку» на інше місце.

Перефразовуючи прислів'я, можна сказати, озеленення і ландшафт великої ділянки — завжди клопіт, але всі вони в радість.

C початком садово-дачного сезону буде дуже корисна інформація про будівельні матеріали, що існують на російському ринку. Дерево — традиційний для нашої країни матеріал, який використовується повсюдно як для обробки, так і для будівництва різних споруд. У цій статті ми розповімо, який брус краще для будівництва будинку або дачі.

Найпоширенішим матеріалом, який використовують вітчизняні компанії в ході будівництва приватних будинків, є непрофілірованного брус. Це висушені прямокутної форми відрізки деревини різного розміру і довжини, що не мають замків (тобто при складанні стіни будинку один брус не входить по пазах в іншій). Це і є основним недоліком непрофілірованного бруса. При висиханні або сезонну зміну вологості його викручує гвинтом і ніякої клин або цвях не можуть утримати цей брус у вихідному положенні. Тому стіни після будівництва будинку з такого бруса будуть деформуватися і їх господарі будуть змушені постійно проконопачівают утворилися щілини.

Наступний важливий момент при будівництві будинків з непрофілірованного бруса — це спосіб утеплення таких конструкцій. Відомо, що для того, щоб дерев'яний будинок був теплим, головне — забезпечити щільне герметичне прилягання вінців бруса один до одного. Це можливо тільки при використанні утеплювачів, які прокладаються між вінцями. Більшість будівельних компаній, щоб заощадити, використовують для цього рулонний лляне-Пеньковий утеплювач. Матеріал цей, в принципі, чудово утримує тепло, але краще його не брати і ось чому. Він гігроскопічний, тобто добре вбирає і проводить вологу. При косому дощі по стіні вашого будинку потече вода і намочить край утеплювача. Через деякий час він промокне повністю. При ясній погоді брус обвітритися і висохне, але всередині між його вінцями волога збережеться на тривалий час. А оскільки туди немає доступу сонячних променів, то там заведеться грибок, цвіль і стіни поступово починають гнити зсередини.
 

Щоб уникнути таких негативних наслідків доведеться утеплити будинок зовні і обшити його для збереження сайдингом або вагонкою.

Для будівництва будинку краще підходить профільований брус. Його різновидів налічується більше ста, але основне особливість — наявність замку, при якому один вінець бруса входить в інший. Цей замок перешкоджає викручування вінців у стіні заміського будинку або дачі.

Більшість будівельних компаній, які використовують профільований брус, як межвенцового утеплювача застосовують пленекс (ущільнювач на поліуретановій основі ППЕ). У нього є одна особливість — він не відновлює свою форму і тому краще його як утеплювач профільованого бруса не використовувати. Пояснимо чому. Справа в тому, що дерев'яний брус — матеріал «живий». Залежно від вологості повітря, він, то розширюється, то звужується. У процесі сушіння він за нормативами зменшує свої розміри до 2 мм. Простежимо, що відбувається з вашим будинком. Ось профільований брус навесні або восени під дією вологого повітря розширюється й тисне своєю масою на утеплювач, Промінь його. Влітку і взимку процес зворотний — брус дає усадку, а утеплювач залишається сплюснутим. У цьому випадку ні про яку герметичності прилягання вінців бруса не може бути й мови.

Виникає питання, якщо видів профільованого бруса так багато, то який профільований брус краще? У продажу з'явився вітчизняний профільований брус зі шпонкою посередині та чотирма технологічними пазами для укладання лляне-прядив'яних кісок. Вони не стикаються один з одним і тому волога не проникає всередину.

Ми вам постаралися доступно розповісти, який брус краще для будівництва будинків на заміських ділянках. Сподіваємося, що ця інформація буде корисна тим, хто збирається будуватися. А який краще вибрати брус для дому вирішувати його хазяїну. Адже підібрати красиво намальовану на рекламному буклеті картинку будинку зовсім недостатньо, треба хоча б трохи розбиратися яким він є насправді.

Знаю, що існує загальноприйнята класифікація вин: сухе, напівсолодке, солодке, біле, червоне ... Але у мене тільки два визначення: подобається — не подобається. І незважаючи на величезний вибір вин в магазинах, віддаю перевагу все-таки своє, домашнє.

Так як правильно приготувати домашнє вино, щоб воно пилося в радість і задоволення?

Сировини для приготування домашнього вина багато. У тому числі і такого, яке мало застосовується для інших заготовок. Чорноплідна горобина (аронія), ірга (коринка, винна ягода), красноплодной горобина, яблука, які в урожайний рік дівати нікуди, смородина, малина, жимолость, слива, виноград, вишня, агрус, обліпиха, айва — всього і не перелічити. Не варто забувати і про природній сировині — лісовий малині, чорниці, голубиці.

Вино — капризна і примхлива субстанція, воно виявляє всі переваги та вади сировини, з якого приготовлено. Напевно, тому для приготування хорошого, смачного домашнього вина використовують тільки якісні плоди. Це важлива умова отримання гідного напою.

Моє тверде переконання: приготування домашнього вина — справа індивідуальна, з одного і того ж набору інгредієнтів у різних людей вийде різний результат. Тому поділюся відомими мені рецептами, а вже вам коригувати під свій смак.

Підготовка сировини і приготування закваски — операції, загальні практично для всіх рецептів. Можна використовувати некондиційні фрукти та ягоди — дрібні, викривлені. Але вони обов'язково повинні бути здоровими, визріли і не гнилими. Зібрану сировину перебирають, видаляючи недозрілі і зіпсовані плоди. М'які плоди тиснуть, тверді — дроблять. Для цих цілей можна використовувати прес, м'ясорубку, соковижималку.

Найкращою вважається промислова закваска, приготована на винних дріжджах в лабораторіях. Але дістати таку закваску важко, тому можна приготувати її аналог в домашніх умовах.

Закваску готують за 10-12 днів до початку приготування домашнього вина. Найкраще для цих цілей підходить малина. Треба взяти чисті ягоди, які не потрібно мити, щоб не знищити знаходяться на поверхні бактерії. З цієї причини не варто використовувати ягоди, зібрані після сильного дощу. Добре підходять для закваски ягоди винограду. Якщо він у вас не зростає, використовуйте куплений на ринку, і краще наш, а не імпортний.

У банку наливають стакан води, додають півсклянки цукру і дві склянки розім'ятих ягід. Все добре розмішують, шийку зав'язують кількома шарами марлі і ставлять у тепле темне місце (шафа на кухні, наприклад). Через 4 дні після початку бродіння суміш розмішують і проціджують через марлю. Відціджений сік і є закваска. На кожні 10 л готується вина беруть 200-300 г. закваски, чим її більше, тим вино солодше. Закваску роблять один раз на сезон, потім замість неї можна використовувати осад, який утворює при бродінні попередніх партій вина. На 10 л вина беруть 100 г. осаду.

Зазвичай домашнє вино тримають в 10-літрових скляних бутлях. Я знайшов більш містку і зручну тару — пластикові 18 — літрові бутлі (у такі "затарюють" питну воду).

Приготування домашнього вина вимагає певних навичок і вправності. Настойки і наливки робити набагато простіше. Тут обов'язкова умова тільки одне — потрібні якісні спирт або горілка.

Отже, приступимо до конкретних рецептах домашніх вин.

Як приготувати домашнє вино з яблук

На 10 л яблучного соку додати 200 мл закваски та 1,3 кг цукру, поставити водяний затвор або надіти на шийку бутля гумову медичну рукавичку. Народ її називає «хайль гітлер». Через 3-4 дні додати ще 1 кг цукру. Після закінчення бродіння (перестають виходити бульбашки через воду або наповнити газами рукавичка опадає) яблучне вино розлити в пляшки і витримати ще 1-2 місяці.

Як приготувати домашнє вино з чорної смородини

10-літровий бутель на третину заповнити перебраними ягодами. Приготувати сироп з 4 л води і 0,5 кг цукру, остудити й залити їм ягоди. Додати 200 мл закваски. Поставити водяний затвор і залишити масу бродити при кімнатній температурі. Коли перестане бурхливо бродити, приготувати сироп з 1 л води і 08-1 кг цукру, остудити і додати в вино. Залишити на 3-4 місяці, потім процідити черносмородиновое вино, розлити в пляшки, щільно закупорити і залишити для дозрівання ще на 3-4 місяці.

Як приготувати домашнє вино з горобини чорноплідної

Плоди аронії перебрати, пропустити через м'ясорубку. Масу залишити на 2-3 дня для попереднього бродіння, потім віджати через прес або будь-яким іншим способом. Вичавки залити водою з розрахунку 1 частина води на 3 частини вичавок і залишити на 1-2 дні, після чого знову віджати і змішати отримані соки. Можна зробити ще простіше — пропустити плоди через соковижималку, відходи залити водою у зазначеній вище пропорції, через 2 дні віджати і змішати отримані соки. Потім додати цукор з розрахунку 150 г. на 1 л соку отриманого і поставити на бродіння. Через 10 днів (після того як перестане бурхливо бродити) додати таку ж кількість цукру і поставити водяний затвор на 2-3 тижні. Злити з осаду, третій раз додати цукор в тій же кількості, залишити під затвором на 4-5 тижнів. Потім відфільтрувати вино і розлити по бутлях, закупорена. Смак вина з чорноплідної горобини поліпшується при тривалому зберіганні.

Як приготувати домашнє вино з вишні

З одних і тих же вишень можна зробити дві домашні заготовки — сік і вино. Якщо ви готуєте вишневий сік, то у вас залишаються відходи від плодів (так звана мезга) з яких можна зробити прекрасне домашнє вино. Для цього 5 кг вишневої маси покласти в 10-літровий бутель, додати 2 л води і розвести теплим сиропом, звареним з 3 л води і 1,6 кг цукру. Зав'язати горлечко чистою марлею і залишити в теплому приміщенні на 3-4 дні, поки маса не відокремиться і не виявиться внизу. Встановити водяний затвор і залишити рідина бродити на 4-5 тижнів. Потім обережно злити сік, мезгу вичавити, отриманий сік процідити і з'єднати соки. Знову встановити затвор і витримати вино ще 4-5 тижнів. Потім злити з осаду і розлити вишневе вино по бутлях.

Як приготувати домашнє вино з малини або полуниці

Перебрані і очищені від сміття і чашолистків ягоди розчавити або пропустити через м'ясорубку, покласти в 10-літрову скляну сулію і розвести теплим сиропом. Потім поставити в темне тепле місце. Коли ягідна маса відокремиться від соку і спливе наверх, на шийку встановити водяний затвор і залишити масу для бродіння на три тижні. Потім обережно злити вино з осаду в чистий бутель. Оствшуюся ягідну масу віджати і профільтрувати, додати до злитім соку і знову поставити затвор на 3-4 тижні. Після цього остаточно злити вино з осаду, розлити по бутлях і закупорена. Зберігати таке домашнє вино слід в прохолодному місці. На 5 кг ягід — 3 л води і 1,6 кг цукру.

Як приготувати домашнє вино з ягід агрусу

5 кг агрусу пропустити через м'ясорубку. До отриманої маси добавть воду (з розрахунку 1 частина теплої кип'яченої води на 10 частин ягідної маси), 200-300 мл закваски, накрити банку марлею і залишити на 2-3 дня. Потім віджати сік, розвести водою (на 3 частини соку — 2 частини води) і додати цукор — 100 г. на 1 л розведеного соку. Поставити водяний затвор і залишити рідина для бродіння. Після його закінчення вино з агрусу злити з осаду, розлити по пляшках, закупорена і зберігати в прохолодному місці.

І, нарешті останній рецепт домашнього вина або як приготувати шампанське з листя чорної смородини

У бутель налити 15 л теплої кип'яченої води, покласти 2 жмені молодого листя чорної смородини, цедру і м'якоть 3 лимонів, 1 кг цукру. Бутель поставити на сонце, щодня струшуючи. Через 3-4 дні після початку бродіння додати 50 г. дріжджів. Коли почнеться активне бродіння, бутель поставити на тиждень в холодне місце. Потім рідину акуратно злити, профільтрувати, розлити по пляшках (краще товстостінні з-під шампанського), гарненько укупорить і зберігати в горизонтальному положенні. Сулії не повинні стикатися — їх потрібно відокремити один від одного картонному або тонкими дощечками.

Тепер ви знаєте, як правильно готують домашнє вино з різної сировини, яке завжди знайдеться у вас на дачі.

Циссус

Циссус дуже улюблені квітникарями за велику кількість зелені на витончених довгих стеблах, за легкість в догляді і вміння пристосовуватися до різних умов утримання. Однак у більш сприятливі для зростання умовах циссус проявляють себе у всій пишності пишною декоративною листя.

Циссус (Cissus) — рід сімейства виноградних; включає більше 350 видів рослин, поширених у тропіках Центральної і Південної Америки, Південно-Східної Азії, Австралії. Серед цих видів переважають кучеряві рослини — вічнозелені багаторічні ліани з цільними або тройчатосложние зубчастими листками. Лазять стебла циссус чіпляються за опору за допомогою спірально закручених вусиків.

Деякі види циссус вирощуються в кімнатному квітникарстві. Народна назва циссуса — "кімнатний виноград", "південний виноград", "виноградний плющ". В'юнкий по шпалері циссус використовується для вертикального озеленення, при відсутності опори циссус росте як ампельні рослини. Цвітіння циссуса в кімнатних умовах — рідкісне явище, його непоказні, дрібні, зеленуваті квітки зібрані в гроновидні суцвіття.

Найчастіше у квіткарів зустрічаються швидкорослі, невибагливі й стійкі до хвороб і шкідників трав'янисті ліани:

- циссус антарктичний (C. antarctica) з великими, блискучими, подовжено-яйцевидними темно-зеленим листям. І стебла, і черешки листя, і вусики циссуса покриті короткими рудими волосками. 

- Циссус ромболістний (C. rombifolia) — ліана з ворсистим опушуванням з червонувато-бурих волосків і тройчатосложние листям на подовжених черешках. Молоді пагони і листя вкриті сріблястими волосками. Глянсуваті листя темно-зелені. 

Менш поширений, але більш примхливий циссус різнокольоровий (C. discolor) з червонувато-фіолетовими стеблами і вусиками, для якого потрібно більш висока вологість і температура змісту. Великі, довгасто-серцевидні, оксамитові листя циссуса різнобарвного на верхній темно-зеленій поверхні покриті сріблястими плямами з червоно-рожевим відтінком; знизу листя пурпурно-червоні. Взимку цей циссус може скинути листя, а навесні він швидко рушає в зростання.

Невимогливі до відходу види циссус добре себе почувають і в теплій, і в прохолодній кімнаті, і при хорошому освітленні (що переважно), і при затіненні. Однак від прямих гарячих сонячних променів рослини краще притіняти, створюючи для них яскраве розсіяне світло. Влітку циссус краще розвиваються при помірній температурі (близько 20 градусів) і рясному поливі без пересушування грунту. У спекотній кімнаті з сухим повітрям циссус бажано частіше обприскувати і поставити на піддон з гравієм, заповнений водою. 

Циссус регулярно підгодовують у період росту, чергуючи мінеральні та органічні добрива. 

Взимку циссус антарктичний і циссус ромболістний містять в прохолоді (близько 14 градусів), а циссус різнобарвний — при температурі 20-22 градуса. Поливають взимку циссус обмежено, не допускаючи застою вологи, інакше відбувається ізрастаніє пагонів і гниття коріння.

При вмісті циссуса в кімнаті з високою температурою, з низькою вологістю повітря та при неправильному поливі у рослини можливо в'янення пагонів, поява на листках висихаючих коричневих плям, пожовтіння та опадання листя. Але як тільки виправляють помилки в догляді і при необхідності пересаджують, то рослина швидко відновлюється. Підрізування пагонів циссуса викликає бічне розгалуження його стебел.

Пересаджують дорослі циссус навесні кожні 2 роки (молоді рослини щорічно перевалюють в трохи більший горщик). Рекомендується використовувати пухкий живильний субстрат: дернова, листова земля, перегній і пісок в рівних частках; кислий субстрат небажаний.

Циссус розмножують верхівковими і стебловими живцями, кореневими нащадками. Навесні і влітку живці з 2-3 нирками відокремлюють від ліани і укорінюють у воді, піску або пухкої листової землі. При температурі 20-22 градуси вкорінення живців в "міні-теплиці" проходить за 3 тижні.

З шкідників на циссус іноді зустрічається попелиця.
 

Зіборова О.Ю.