Архів категоріі ‘З усього світу’

Старим зазвичай називають варення, що залишився з минулого року, у той час як вже зварено нове, свіже. Однак таке старе варення можна використовувати для приготування оригінальних кондитерських виробів.

Рецепт № 1. Лаваш з ягідного варення.

Перекладіть старе варення в каструлю з товстим дном, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб не підгоріло.

Прокип'ятіть хвилину іншу і вилийте на змащений олією лист харчової фольги, розрівняйте так , щоб вийшов тонкий шар варення однакової товщини по всій площі листа. Залиште підсихати або в слабо нагрітій духовці, або просто при кімнатній температурі.

Підсушений пласт старого варення зніміть з листа і покладіть на зберігання в картонну коробку. Тримайте при кімнатній температурі в сухо місці.

Коли прийдуть гості, скачайте з нього рулет, присипавши-якими насінням (соняшника, гарбуза, кмину, анісу, льону та ін) або подрібненими горіхами. Насіння та горіхи попередньо можна прожарити на сухій сковороді.

Використовувати старе варення можна і по іншому:

Рецепт № 2. Печиво зі старого варення.

Засахарівшійся варення перекладіть в каструлю і нагрівайте, поки не розплавляться кристалики цукру.

Тим часом візьміть вівсяні пластівці «Геркулес», прокалите їх на сухій сковорідці, помішуючи, щоб не підгоріли, висипте в розплавлене варення і ретельно перемішайте.

Цю гарячу суміш вилийте на змащений рослинним маслом чистий аркуш фольги, розрівняйте лопаткою або ложкою, намагаючись, щоб вийшов пласт однакової товщини по всій площі листа.

Покладіть зверху ядра волоського горіха або посипте насінням соняшника , кунжуту, гарбуза і підсушіть при кімнатній температурі або в слабо нагрітій духовці. Горіхи і насіння теж не забудьте прожарити на сухій сковороді.

Підсушений пласт розріжте на шматочки, обваляйте їх у цукровій пудрі і покладіть у картонну коробку. Зберігайте при кімнатній температурі.

При бажанні в старе варення можна додати трохи меду. Для приготування такого печива можна використовувати також пластівці з інших круп.

Досвідчена господиня завжди знайде спосіб, як використати старе варення.

Черешня: вдалий досвід обрізки

автор Виноградова О.

Черешню часто називають «солодкою вишнею» за приємний смак ягід, що відрізняються високою цукристістю. Інші цінні властивості черешні — раннє дозрівання і крупноплодность.

Черешня — досить теплолюбна дерево, яке широко вирощується в садах на півдні Росії. А морозостійкі сорти черешні поширені і в більш холодних регіонах нашої країни.

Хочу розповісти читачам сайту про своє вдалому експерименті і про те, коли я обрізаю черешню.

Черешню обрізаю влітку

У різній літературі з садівництва рекомендується проводити обрізку черешні навесні або восени. Принаймні, іншої інформації я не знайшла. 
Мій двадцятирічний досвід догляду за черешнею показав, що найкращий ефект дає обрізання крони цього дерева саме влітку — вже після закінчення плодоношення.

У свій час, слідуючи рекомендаціям книжковим, я обрізала черешню навесні. 
Результат такої обрізки не вражав мене раз за разом. І тоді довелося включити свої власні розумові здібності ...

Розсудила я так: після зими, яка сама по собі для черешні є фактором ризику, навесні додатково послаблювати дерево обрізкою не варто. Адже після цього черешні ще належить цвісти та плодоносити!

Тому від весняної обрізки черешні я відмовилася, і спробувала обрізати дерево влітку. Результат мені сподобався, я вирішила практикувати річну обрізання і далі. 
Починаю формувати крону черешні через пару тижнів після збору врожаю.

Я вважаю за краще вирощувати черешню середніх термінів дозрівання. 
У нас в саду (в умовах Краснодарського краю) приступаю до обрізку черешні приблизно наприкінці червня або початку липня. 
В один прийом вирізаю у дерева всі непотрібні гілки незалежно від їх розміру — навіть великі, скелетні, якщо цього вимагає форма крони черешні.

Я завжди формувала крону своїх черешень у вигляді перевернутого конуса з широкою основою. Принцип цієї рекомендованої форми загальновідомий: хороший прогрів крони, світло-, волого-, повітро-та інші проникності.

Далі, як це завжди робиться для деревних рослин, після обрізки гілок треба обробити всі зрізи садовим варом або іншій відповідній мастикою.

Обрізана відразу після плодоношення черешня за решту літа повністю заліковує рани і успішно відновлюється.

Зима в наших краях для рослин досить складна через різких стрибків температури у великому діапазоні: то +20, то -20 градусів. У таких непростих погодних умовах дуже важливо, що обрізані влітку дерева черешні йдуть на зимівлю цілком зміцнілими. Тому така сильна черешня відмінно переносить зими і дає стабільні врожаї.

На закінчення підкреслю, що літня обрізка черешні — це мій експеримент, проведений одного разу на свій страх і ризик. Проте вже роками мною перевірено, що обрізка черешні саме влітку незмінно дає чудові результати! 
Хочу зауважити, що ніхто з місцевих корінних жителів у своїх садах історично цього не робив.

Вважаю, що якщо хтось із садівників ризикне спробувати провести обрізку крони черешні влітку, після її плодоношення, то теж не буде розчарований і переконається у перевазі річної обрізки. Це стосується всіх регіонів, де росте черешня.

Бажаю успіхів садівникам у догляді за черешнею і завидних врожаїв смачних плодів.

Ольга Виноградова (Краснодарський край)
"Квітникарство: Задоволення і Користь"

Все про дерева та чагарники на сайті Gardenia.ru

Виявляється в середній смузі Росії можна вирощувати виноград і отримувати непоганий урожай солодких ягід, ласувати ними і навіть готувати домашнє вино.

Виноградна лоза любить сонячне світло, тому саджати її слід на південно -західній або південній стороні ділянки. Ці місця краще захищені від холодних вітрів, а в теплу пору року швидше прогріваються. Якщо виноград посадити в низині, то він може постраждати від осінніх і весняних заморозків або захворіти такою поширеною для нього хворобою, як мілдью.

Вирощувати виноград в середній смузі Росії можна на будь-яких грунтах, лоза досить невибаглива до них, крім сильно засолених і заболочених.

Треба пам'ятати, що виноградна лоза багаторічна рослина, яка плодоносить більше 25-30 років. Тому садити рослина слід не ближче 1,5 метрів від стін будинку і далеко від великих дерев, коріння яких сильно висушують грунт. А ось поруч з кущами агрусу або смородини виноградну лозу можна вирощувати сміливо.

Вересень — найкраща пора для посадки винограду. Попередньо гарненько готуємо грунт — перекопують на повний штик лопати і вибираємо бур'яни. Для цього можна використовувати гербіциди суцільної дії, такі як «Торнадо», «Гранд Біо», «Раундап». Тут головне — точно слідувати інструкції по застосуванню препарату.

Грунт під виноград обов'язково удобрює. На один кв. метр готуємо таку суміш: 200 г. суперфосфату і склянка деревної золи змішуємо у відрі з перепрів гноєм.

Купувати саджанці винограду краще в розплідниках. Там вам запропонують перевірений посадковий матеріал, у якого краще приживання і стійкість до хвороб.

Вибираючи лозу для вирощування, віддавайте перевагу сортам районованих, тобто добре росте в середній смузі Росії. Саджанці не повинні мати плям, ознак підсихання і механічних пошкоджень. У здорової кущика має бути не менше трьох корінців, а втеча довжиною не менше півметра.

Найкраще приживаються рослини із закритою кореневою системою, тобто продавані в контейнерах. Якщо закладається цілий виноградник, то відстань між саджанцями має бути 1,5-2 метра, а між рядами до 2 метрів.

У посадкову ямку глибиною 60-70 см вносимо добриво і опускаємо саджанець таким чином, щоб його верхівка залишалася на рівні землі. Присипаємо коріння грунтом, виливаємо відро води і, лише потім, засипаємо яму повністю.

Якщо посадка виноградника планується у декілька рядів, то розташовуйте саджанці з півдня на північ. При посадці в один ряд — із заходу на схід.

Як вирощувати виноград у середній смузі Росії? Оскільки виноград — це ліана, їй необхідно спорудити опору. Найпростіша шпалера являє собою дерев'яні або металеві стовпи висотою 2,5 метра з натягнутою між ними дротом в кілька рядів.

Грунт у винограднику треба періодично рихлити і прополювати. Раз на 2-3 роки слід вносити підживлення, тому що виноградна лоза виносить з грунту багато мінеральних речовин.

Хороший результат у вирощуванні винограду дає мульчування деревної тріскою або різаною соломою. У міжряддях можна посіяти петрушку. Вона здатна відлякати жовто-зелену тлю, що харчуються корінням рослини, і тим самим захистити його від зараження філоксерою.

Обрізку дорослих кущів винограду проводять двічі на рік — восени (видаляють зайві пагони) і навесні (видаляють загиблі за зиму).

Більша частина сортів винограду, що вирощується в середній смузі Росії, взимку потребує укриття. До зимівлі кущі повинні бути підготовлені заздалегідь. Для цього виноградну лозу знімаємо зі шпалери, укладаємо, прішпілівая пагони до землі скобами, обприскуємо їх розчином залізного купоросу, засипаємо вільний простір соломою або тирсою і накриваємо покривним матеріалом. Від гризунів, які можуть попсувати лозу, потрібно закласти відлякують кошти.

Якщо все буде зроблено правильно, то ваш виноград може дати урожай смачних ягід вже на перший рік після посадки.

фото	назва сорту	гідності	особливості
	"Восторг" Великі білі ягоди	Сорт стійкий до мілдью. Вага грона до 500 м. Витримує морози до -25 °.	Дозріває в першій половині серпня. Висока врожайність.
	"Агат донський" Великі ягоди темно-синього кольору	Хороший урожай навіть у похмурий літо. Не страждає від ос	За сезон потрібно проводити 1-2 обприскування проти шкідників
	"Кодрянка" Дуже крипние ягоди темно-фіолетового кольору	Сорт стійкий до мілдбю та сірої гнилі. Витримує мороз до -23 °	Ягоди дозрівають вже в серпні. Висока врожайність
	"Алешенькін" Смачні бурштинові ягоди	Грона визрівають навіть у похмурий літо. Стійкий до грибних хвороб	При поганому запилення практично безнасінний

Посадка буряків у відкритий грунт має свої особливості. У більшості сортів буряків сіють не окремі насіння, а супліддя, з яких проростають кілька сіянців. Щоб вони не заважали один одному, зайві паростки видаляють або пересаджують на вільне місце.

Перший раз цю процедуру, після посадки буряків у відкритий грунт, проводять, коли відростає пара справжніх листків. Залишають при цьому відстань між рослинами в 4 см. Другий раз — при формуванні розетки з шести листя, залишаючи інтервал 8 см. Так стверджують автори всіх посібників для городників в розділі посадка та вирощування буряка.

Деякі відвідувачі сайту думають інакше. Своїм досвідом, як правильно садити буряки, поділився з нами Павло Звонарьов з Курганської області.

«Посадка буряків і догляд за нею ведеться мною не перший рік. Раніше я завжди проріджував сходи цього овоча, а одного разу залишив посів загущеним. В кінці сезону мене чекав сюрприз. Коренеплоди, які сивіли групою по 3-4 штуки, виросли і досягли діаметра 5-6 см. Дозріли вони, до того ж, майже на місяць раніше терміну, та й урожай виявився більшим, ніж раніше.

На наступний рік я повторив посадку буряків у відкритий грунт таким же чином, виділивши для цього окрему ділянку. І знову мене порадував отриманий результат. З тих пір я не нормують густоту рослин на буряковій грядці, але заздалегідь добре її заправляю перегноєм.

Перед посадкою буряка в грунт супліддя витримую три дні в темному розчині марганцівки. Таким же розчином з додаванням борної кислоти (1 г марганцівки та 5 г борної кислоти на 10 л води) обприскую сходи і сформувалася розетку листя. Сходи буряку опилівают золою, яка рослини ще й від блішки захищає. До змикання листя після кожного поливу пухку міжряддя. Щорічно отримую стабільний урожай буряків ».

Може бути, хтось із прочитали цю статтю, теж спробує сіяти буряк у відкритий грунт, не проріджуючи надалі сходи.

Орхідеї Дремлік в природі і в саду

автор Ірина Тугай, фото автора

«кадив аромат 
Орхідея, щоб запашними 
Сталі крила метелика» 
Басьо

Орхідеї можуть рости не тільки в тропіках. І в краях з холодною зимою теж живуть орхідеї. Правда, вони не такі великі й яскраві, але не менш прекрасні, ніж їх тропічні родички. 
Я вже розповідала про ароматної орхідеї Любка. А сьогодні ми поговоримо про деякі види Дремлік, теж відносяться до сімейства орхідних (Orchidaceae).

Дремлік — багаторічні зимостійкі орхідеї з ланцетними або овальними листками. Квітки Дремлік зібрані в гроновидні суцвіття. Навіть після запилення квіток суцвіття Дремлік здатні ще довго зберігати свою первозданну свіжість і виділяти запашний нектар.

Чому Дремлік звуться Дремлік, зрозуміти зовсім не важко. Погляньте, як виглядає верхівка стебла орхідеї під час бутонізації — спокійно нахилившись до землі, вона ніби спить-дрімає, Баюк свої крихітні бутони. Та й самі квітки, вже розправившись, як і раніше звернені вниз, неначе сон не до кінця залишив їх ... 

Білоруське назва Дремлік «гайнік» походить від слова «гайно» (барліг, лігво). Воно було дано, перш за все, Дремлік болотному (Epipactis palustris), що росте в диких болотистих місцях. 
Крім того, верхівка рослини в бутонах також могла викликати асоціації з лігвом-гніздом, оберігає малюків від сторонніх очей.

Дремлік широколистий

Дремлік широколистий (Epipactis helleborinа / Epipactis latifolia) білоруси звуть гайнiк ширакалiсти.

Один з декількох видів Дремлік, що ростуть у нашій країні, — дремлік широколистий є 'звичайним' серед них. Проте ж, і його побачити в природі — велика удача. Що ж тут скажеш, — орхідея! 
Зустрічається дремлік широколистий нечасто, віддає перевагу світлим листяні і змішані ліси. Ця орхідея зростає поодиноко або невеликими групами; любить гумусні грунти з домішкою вапняку.

Природний ареал Дремлік широколистого — Європа, Сибір (до Байкалу), гори Середньої Азії, Малої Азії, Ірану. 
У ряді густонаселених областей Росії ця орхідея знаходиться під охороною регіональних Червоних книг. У нас (в Білорусі) дремлік широколистий внесений до списку видів рослин, які вимагають попередньої охорони. 

Кореневище у Дремлік широколистого майже горизонтальне, вкорочене, з міжвузлями. Світло-зелений стебло 35-80 см висоти, досить товстий; знизу стебло голе, вгорі трохи опушений. 
Листя орхідеї (їх зазвичай 4-10 шт.) Охоплюють стебло в черговому порядку. Нижнє листя абсолютно яйцеподібні, а у верхніх край листа загострюється. Шорстко-пухнасті на дотик листя орхідеї мають чітко виражені поздовжні жилки.

Розцвітає дремлік широколистий трохи пізніше інших видів Дремлік, в липні. Його багатоквіткова однобока кисть покрита не тільки типовими для орхідей квітками, а й приквітками. Залежно від потужності рослини суцвіття досягає довжини 10-40 см. 
Щедро одягли цю орхідею дуже великою кількістю квіток, природа поскупилася на їх величину і забарвлення. Квітки Дремлік широколистого дрібні, непомітні, зі слабким медовим запахом. Зовні квітки зеленуваті або трохи червонуваті, зсередини блідо-фіолетові.

За будовою квітки орхідеї мають одну тичинки і один маточка. Вони рясно виділяють нектар, що привертає запилювачів. 
Квітка Дремлік також має чудову посадочний майданчик для літаючих комах з коротким хоботком (в основному, це оси Vespa). 
Зануривши свою голівку на квітку і гарненько почастувавшись запашним нектаром, оси в пошуках наступного примірника Дремлік відлітають, важко навантажені поллініі (липкими грудочками пилку орхідеї).

А ось тварин дремлік нічим не спокушає; вони обходять стороною орхідею.

Дремлік темно-червоний, дремлік іржавий 

Дремлік темно-червоний, або дремлік іржавий (Epipactis atrorubens / Epipactis atropurpurea / Epipactis rubiginosa) білоруси звуть гайнiк цемная-чирвони (іржави) .

Відсутністю у Дремлік іржавого явно корисних, шкідливих або небезпечних якостей пояснюється і повна відсутність синонімів. Лише в словнику Н. Анненкова зазначено, що червона варіація Дремлік на Уралі носить назву «червоний жовтець»; ця рослина використовується для позбавлення від псування. 

Дремлік іржавий — охороняється Червоною книгою рослина (з 1981 р., III категорія охорони). Зустрічається ця орхідея під пологом листяних і соснових лісів. Росте невеликими групами або одиночними екземплярами, часто при сусідстві чорничники. 
Цей вид орхідеї надає перевагу вапняним (піщаним або кам'янистим) світлим лісовим схилах.

Дремлік темно-червоний став рідкісний на тій частині свого ареалу (Європа, Кавказ, Сибір, гори Малої і Середньої Азії), де людина веде активну господарську діяльність. У Білорусі ця орхідея знаходиться під захистом у Біловезькій пущі, Березинському і Прип'ятському заповідниках, кількох заказниках. Загрозу існуванню цього виду являє зміна людиною природних ландшафтів і прагнення до збору ошатних суцвіть орхідей на букети.

Дремлік іржавий — багаторічна витончена орхідея висотою 25-60 см. Підземний орган є горизонтальне, товсте, коротке ветвящееся кореневище. Зелений або лілово-фіолетовий стебло орхідеї стрункий і прямий. Верхня частина стебла густо опушена короткими брудно-фіолетовими волосками. Стебло несе від п'яти до дев'яти досить жорстких овальних листя (4-8 см завдовжки), що загострюється до краю. Зверху листки темно-зелені, знизу сірувато-фіолетові.

У період бутонізації верхівка орхідеї крючковидние загнута донизу. Вона розпрямляється і остаточно приймає вертикальне положення до моменту повного розкриття перший нижній квіток.

Суцвіття-кисть Дремлік темно-червоного однобока; довжина кисті досягає 20 см. Квітки орхідеї досить дрібні (дробненькія, но шмат), але загальне число формованих на кисті квіток зазвичай більше 20 шт. 
Темно-пурпурні квітки з ніжним запахом ванілі сидять на коротких пухнастих квітконіжках. Квітка без шпорца, забезпечений оцвітиною, з серцеподібною губою.

Численність квіток орхідеї, їх хитромудра форма, темно-пурпурова забарвлення, що виходить від квітки ненав'язливий запах ванілі — все це робить дремлік іржавий дуже цікавим і бажаним для садівників рослиною. Воно дійсно привабливо: і естетично (для людини), і гастрономічно (для комах-запилювачів).

Квітка Дремлік темно-червоного своєю конфігурацією нагадує тільце оси — основного запилювачів цієї рослини. Вважається, що це зовнішня подібність впливає на ефективність запилення орхідеї. 
Мухи теж переносять грудочки пилку від однієї орхідеї до іншої.

Як все орхідеї, цвіте дремлік іржавий довго — кінець червня, весь липень і серпень красуються на його стеблі витончені квіточки. 
Дорослі, добре розвинені кореневища Дремлік темно-червоного можуть викидати по кілька стебел-квітконосів.

Дремлік чемеріцевідний

Дремлік чемеріцевідний (Epipactis veratrifolia) — більш масивний вид орхідеї до метра заввишки, з десятком великих листів (до 20 см завдовжки і 4 см завширшки). На прямому однобокому суцвітті утворюється близько 20 бутонів. Никнуть зеленувато-пурпурові квітки розцвітають в червні-липні. Це вологолюбна рослина віддає перевагу сирі луки.

Подібність Дремлік чемеріцевідного з іншими травами пояснюються російські назви «лісова чемериця» (Даль, Анненков) і «купена» (Анненков). Даль наводить ще й назва бурулька (без виду), а Анненков — «ярможнік». 
"Ботанічний словник" Анненкова дає також таку інформацію: "Відвар цієї рослини вживають у Орловської губернії від потьмарення розуму і шуму в голові, звідки і назва«шуміра»".

Цікаво, що латинське ім'я Дремлік виникло з грецької назви чемериці білої (Veratrum album). 
Ще одне грецьке найменування чемериці послужило джерелом видового латинської назви цього виду Дремлік — «чемеріцевідний». 
Цей дремлік і чемериця, і справді, зовні досить схожі (стебло, зростання, листя, її жилкування, зеленувата забарвлення квіток), про що свідчать і російські назви цієї орхідеї. 
Я, ??спочатку не знаючи ботанічного назви цієї рослини, професійним ботанікам пояснювала, що воно «схоже на чемерицю, але не чемериця». І вони відразу зрозуміли, про що саме йдеться. 
У нас в Білорусі поширена чемериця Лобеля (Veratrum lobelianum). Оскільки чемериця — сильно отруйна рослина, остерігайтеся переплутати чемерицю і дремлік чемеріцевідний!

Дремлік в культурі

Завдяки тривалому та красивого цвітіння представляє особливий інтерес як декоративне садова рослина дремлік темно-червоний. Квітникарями Санкт-Петербурга ця орхідея випробувана в культурі і рекомендується для кам'янистих гірок. А ось інші розглянуті види Дремлік воліють півтінь, тому в саду їм буде затишно під мереживний покровом дерев. 
Перед посадкою орхідей підготуйте для них багату некислі грунт, що не містить свіжої органіки. 
Посадки замульчуйте від бур'янів, а також для кращого збереження вологи в грунті. 
Догляд за орхідеями полягає в поливі при тривалій відсутності дощів.

Велика кількість і високу якість вироблюваного Дремлік ароматного нектару, рясний клітинний сік орхідей роблять їх ласим пригощанням для попелиць. Мені не раз доводилося бачити атаковані попелицями Дремлік, чиї квіткові кисті були вкриті цими ненаситними тварюками густіше, ніж квітками. Тому завдання садівників — забезпечити профілактичний захист своїх орхідей від навали попелиці.

В результаті запилення у кожної квітки орхідеї утворюються в плоді-коробочці численні крихітні насіння, що розноситься вітром. На жаль, насіння Дремлік не здатні до проростання без участі підземних грибів-симбіонтів. 
Вегетативне розмноження Дремлік проводиться рано навесні або після закінчення плодоношення орхідеї. Необхідно розділити разросшееся кореневище і відсадити на постійне місце дочірні рослини.

При серпневої і раннеосенней посадці в сад молоді орхідеї пізньої восени краще закрити опалим листям дерев для більш надійної зимівлі.

Ірина Тугай (Республіка Білорусь) 
fito.of.by 

Все про орхідеї  

Городникам відомо, що промахи у проведенні поливу неминуче обертаються втратами врожаю. До того де при нестачі або надлишку води сильно страждає якість зібраних овочів, їх лежкість. Так як правильно поливати овочі в себе на городі?

Спочатку трохи теорії. Період вегетації рослин можна розділити на три етапи: перший — від масових сходів і висадки розсади до початку формування врожаю, другий — від початку формування до початку технічної стиглості плодів, третій — від технічної стиглості до збирання врожаю. Для кожного етапу розвитку рослин необхідний свій режим зволоження.

Слід також врахувати, що одні овочі важко добувають воду з грунту і витрачають її неекономно (капуста, огірок, салат, редиска) або дбайливо (цибуля, часник). Інші культури легко поглинають вологу, споживаючи її економно (томат, морква, петрушка, баштанні) або інтенсивно (буряк).

Тепер перейдемо до практики, конкретно до кожного виду овочевих культур.

Як правильно поливати капусту?

Капуста дуже вологолюбний овоч. Під ранньою капустою вологість грунту протягом усієї вегетації не повинна опускатися нижче 80% ППВ (гранична польова вологоємність — стан, при якому волога стійко утримується в грунті). Тому капусту поливають інтенсивно. У середній смузі норма поливу ранньої капусти дощуванням на першому етапі становить не менше 150 л/10 кв.м., а в південних районах ще більше. У міру росту рослин норму поливу дощуванням доводять до 250 л, а глибину зволоження до 40 см. На легких грунтах норма поливу менше, ніж на важких. Якщо такий режим не дотримуватися, то врожай різко знизиться. Особливо важливо підтримувати вологість грунту при висадці розсади.

Як часто треба поливати капусту?

У районах з помірним кліматом межполівной інтервал триває в середньому 10 днів, у південних — близько тижня.

Пізня і середньостиглих білокачанна капуста слабкіше, ніж рання, реагує на пересихання грунту. Тим не менш, в Нечорнозем'я норма поливу на першому етапі складає 150-200 л/10 кв.м, на другому і третьому — 250 л/10 кв.м. Зазвичай в середній смузі пізню капусту поливають 5-6 разів за сезон, на півдні — до 12 разів.

Полив капусти, призначеної для закладки в льох, скорочують на початку третього етапу і повністю припиняють за 20 днів до збирання .

Як правильно поливати томати?

Томат мало витрачає воду, тому на першому етапі вологість грунту для нього можна підтримувати на рівні 70% ППВ. З появою зав'язей і початком росту плодів витрата води для поливу томатів треба різко збільшити і поливати їх частіше. На третьому етапі полив знову треба зменшити, а в середній смузі і зовсім припинити.

Томати поливають рідше, ніж капусту, але у великих обсягах, тому що пролити грунт потрібно на глибину від 40 см (у середній смузі) до 60 см (на півдні та південному сході).

Як правильно поливати баклажан і перець?

Ці овочі більш вимогливі до вологості грунту, ніж томати. Нестача води викликає опадання бутонів і уповільнення росту рослин. Причому вже з моменту висадки розсади вологість грунту повинна бути досить високою — на рівні 80% ППВ. Однак при надмірному зволоженні і низьких температурах грунту і повітря баклажани та перець уражаються грибними хворобами. І якщо погода прохолодна, то полив повинен бути помірним, а краще його навіть зовсім припинити. Полив дощуванням забезпечує більш високий урожай цих овочів, ніж полив по борознах.

Як правильно поливати огірки?

Огірки — овочі вологолюбні. Особливо це проявляється під час цвітіння і плодоношення рослин. На першому етапі, при початковій вологості грунту на рівні 70% ППВ, огірки поливають помірно, оскільки при перезволоженні рослини жирують, не цвітуть і не дають зав'язі. З моменту утворення плодів огірки треба поливати часто, зазвичай після кожного збору зеленців. У середній смузі норма поливу огірків 250 л / 10 кв.м. У спеку, особливо на півдні країни корисні освіжні поливи (20-50 л/10 кв.м).

Як часто потрібно поливати кабачки?

Кабачки, також як і інші баштанні (гарбуз, патисон, диня, кавун) потребують підвищеної вологості грунту під час інтенсивного росту рослин та їх плодів. Однак наприкінці періоду вегетації, якщо врожай збираються закладати в сховище, поливи кабачків скорочують.

Як правильно поливати цибулю і часник?

Основна маса коренів цибулі та часнику розміщується в 15-20-сантиметровому шарі грунту. Тому оптимальну вологість досить створити саме тут. У Нечорнозем'я ці овочеві культури поливають не сильно (200 л/10 кв.м) з інтервалом 20 днів.

Для реалізації продукції влітку або на початку осені поливи припиняють при полегании пера. Якщо ж цибуля і часник призначені для тривалого зберігання, то полив припиняють за два тижні до вилягання листя.

Як правильно поливати моркву та інші коренеплоди?

Коренеплоди (морква, буряк, пастернак, петрушку, селеру) поливають приблизно однаково, підтримуючи вологість землі на рівні 70% ППВ. Найбільш ефективні поливи під час росту овочів. У середній смузі моркву на першому етапі поливають з розрахунку 200 л/10 кв.м, на другому — 250 л. При надлишку вологи морква може розтріскуватися і погано зберігатися. За місяць до збирання поливати коренеплоди припиняють.

Редиску, салат і зелені на початку вегетації треба забезпечити підвищену вологість грунту, а на останньому етапі слід поливати помірно, зволожуючи тільки верхній шар землі.

Найкращий час для поливу овочевих культур — ранок (до 11 годин) і вечір (не пізніше, ніж за годину до заходу сонця). Після поливу доцільно розпушувати землю до змикання рядків, особливо на легких грунтах.

Якщо правильно поливати овочі, то можна істотно збільшити урожай та зберегти його до нового сезону.

Юкка: догляд та розмноження

Юккі (Yucca) в природі найчастіше виростають в умовах низької вологості повітря, щодо малої кількості опадів і високої освітленості. Тому, вирощуючи юку в кімнаті, квітникар повинен створити їй умови, близькі до природних.

Юкка добре розвивається в світлому і теплому приміщенні. Ця рослина дуже світлолюбна — особливо в молодому віці юка вимагає багато сонячного світла, але погано переносить обпалюють сонячні промені. Якщо кімната орієнтована на південь, то жарким літом юку краще відсунути від вікна. На літо юку бажано помістити на свіже повітря, в захищене від вітру місце.

Зміст юки 

Оптимальна температура змісту юки влітку складає + 20 ... +25 градусів, взимку в стані спокою — близько +10 градусів. У холодну пору року слід берегти юку від переохолоджень і протягів; різке зниження температури найчастіше веде до загибелі рослини.

При занадто високій температурі змісту взимку в поєднанні з нестачею освітлення юка ізрастается: підстави її пагонів сильно витягуються, листя стоншуються, світлішають і звисають, втрачаючи природну щільність і соковиту забарвлення. На ослабленою юкке з'являються шкідники (павутинний кліщ, борошнистий червець); у неї жовтіють і опадає листя.
 

Види юки, чутливі до сухості повітря, слід регулярно обприскувати з тонкого розпилювача кип'яченою водою кімнатної температури. Для збільшення вологості повітря навколо юки можна помістити горщик з рослиною на піддон з зволоженим шаром гравію. 
При обприскуванні юки на сонці на її листі можуть виникнути плями від сонячних опіків.
Найбільш поширені види юки в кімнатному квітникарстві — юка слонова (Yucca elephantipes) і юка алоелістная (Yucca aloifolia) — обприскування не вимагають.

Частота поливів юки залежить від багатьох чинників: розмір і матеріал горщика, величина рослини, особливості субстрату, температура і вологість повітря. 
У теплу пору року юку поливають рясно — але тільки після того, як висохне верхній шар грунту на глибину близько 5 см. При помірній температурі змісту (+18 градусів і трохи вище), значну юку поливають приблизно раз на тиждень; на 10 літрів грунту одноразово доводиться 2-2,5 літра відстояною води кімнатної температури. Спекотного літа юку поливають частіше, але не забувайте, що між поливами земля в горщику повинна підсохнути. 
В інший час року полив юки повинен бути помірним (взимку полив скорочують), інакше від застою води в субстраті гниють її коріння, і рослина може загинути. 
При помилках у догляді листя юки згортаються в трубочку, корічневеют краю і верхівки листя; на листках з'являються бурі плями з жовтою окантовкою від поширення грибкової інфекції.

Підгодовувати юку потрібно навесні і влітку, з інтервалом у дві-три тижні. Добре відгукується ця рослина на підживлення настоєм коров'яку, кінського гною, листового перегною. Білоруське добриво "Оксідат торфу" (продукт переробки торфу) прекрасно підходить для підгодівлі юки та інших кімнатних рослин. 
Можна підгодовувати юку комплексними мінеральними добривами — обережно, розведеними розчинами. Кращі результати дають позакореневе підживлення (розчином мінерального добрива обприскують листя з нижньої сторони).
Не можна підгодовувати рослина відразу після пересадки, а також, якщо юка хворіє.

Часто юка росте одним стовбуром, але можна добитися і його розгалуження. Щоб у юки відростити кілька верхівок, вибирають молоде, добре вкорінене рослина висотою не менше 30 см (чим вище, тим краще). 
Навесні або на початку літа, в період зростання місяця у юки зрізають гострим ножем або лезом верхівку (держак завдовжки 5-10 см), але при цьому на стволике повинні залишитися листя — чим більше листя, тим краще. Зрізи присипають товченим вугіллям. Зрізану верхівку юки можна укоренити (див. методику нижче), а залишився стволик з часом відрощує нові пагони з пробуджених нирок.

Пересаджувати юку краще навесні, або при необхідності влітку. Це рослина успішно розвивається в добре дренированном субстраті. При пересадці юки на дно горщика обов'язково насипте дренаж з керамзиту, дрібного гравію або битої цегли. Земляні суміші краще вибирати середні. Якщо використовується суміш з торфом, то вона повинна бути нейтралізована до нейтральних значень (рН 6,0-6,5). У земляну суміш бажано додати грубозернистий пісок (до 30% за обсягом). 
При пересадці юки бажано максимально зберігати земляний кому навколо коренів, тому краще проводити перевалку, а не пересадку здорової рослини. Пересадка потрібно, коли від надмірного поливу почали гнити коріння юки. Загнили коріння дуже м'які і розповзаються під пальцями, від таких коренів виходить запах гнилі — їх потрібно видалити при пересадці рослини.

Якщо від зайвого зволоження субстрату у юки почали підгнивати коріння, а на стовбурі з'явилися темніють плями і розм'якшені ділянки — але хоча б кілька листів і частина стовбура залишилися світлого кольору, на дотик тверді і пружні, то можна спробувати відростити у потерпілого рослини нові корені двома способами: 
 
1. Укорінення здорової частини стовбура юки методом повітряної відводки. На живої частини стебла (вище загниваючій частини не менше ніж на 10-15 см, а від верхівки не нижче ніж на 60 см) знімають гострим ножем кору «колечком» шириною в 0,5 см. У місці зняття кори і трохи вище обв'язують стовбур юки вологим мохом сфагнумом, а поверх нього — поліетиленовою плівкою, щоб з моху швидко не випаровувалася волога. Постійно слід підтримувати вологість моху, при необхідності змочуючи його з пульверизатора. Через 2-3 тижні у рослини зазвичай з'являються нові корені вище місця зняття кори. Ще зо два тижні коріння подращівают, не знімаючи з них моху і плівки. Коли нові коріння юки відросте і коренастий, верхню частину рослини з новими країнами відрізають нижче місця зняття кори. Зріз присипають товченим вугіллям, злегка підсушують і садять рослина в новий горщик зі свіжим субстратом. Грунт повинен складатися з городньої або перегнійної землі і крупного піску (не менше чверті від загального обсягу грунту). 
Інший спосіб переукорененія потерпілого рослини більш простий, але і більш ризикований. 
 
2. Укорінення здорової частини стовбура юки в міні-теплиці. Гострим ножем відрізають живу частину рослини від загниваючій. Бажано, щоб довжина отриманого держака була не більше 30 см, а решту живу частину стовбура можна укоренити окремо. Зріз держака присипають товченим вугіллям, трохи підсушують і садять черешок в горщик з вологим великим піском. Для забезпечення підвищеної вологості повітря держак зверху накривають великий банкою або влаштовують міні-тепличку: встромляють вертикально в горщик з ручкою 3-4 тонкі палички — так, щоб вони були вище самого черешка, і накривають горщик з ручкою прозорим поліетиленовим мішком, зав'язавши його краю на горщику. Оновлене рослина вкорінюється через місяць-півтора; важливо при цьому не перезволожувати грунт, але й не давати їй пересихати.

Розмноження юки 

юку можна розмножити насінням і вегетативно.

Насіння висівають юки в легку суміш (дернова і листова земля, пісок в рівних долях). Посіви прикривають склом; щоденно провітрюють їх і протирають скло. Сходи юки з'являються через місяць після посіву.

Найчастіше юку розмножують вегетативно, укоріненням: 
 — нащадків;
 — верхівкових живців;
 — частин ствола зі «сплячими» пазушними нирками;

У відокремлених від материнської рослини і вкорінених у вологому піску нащадків юки корені утворюються приблизно через два місяці (при температурі не нижче 20 градусів і підвищеної вологості повітря).
Для вкорінення верхівкового черешка юки в період зростання місяця у рослини зріжте верхівку (гострим ножем або лезом), присипте зрізи товченим вугіллям або порошком таблетки активованого вугілля. У отриманого держака підсушіть зріз (на 2 години залиште його на повітрі) і потім посадіть держак юки на вкорінення у вологий пісок або поставте його в ємність з кип'яченою водою кімнатної температури. Корисно покласти у воду шматочок деревного вугілля як засіб, що стримує розмноження бактерій. Під час вкорінення живця юки на ньому можуть отгнівать нижнє листя, тоді з'явиться неприємний запах. Отгнівающіе листя треба прибрати, зіпсовану воду змінити; важливо, щоб стовбур вкорінюються живці не гнив. Після появи коренів держак юки садять в субстрат.

Частиною оголені здорового стовбура юки зрізають і кладуть в горщик горизонтально, на поверхню вологого піску або легкого субстрату, злегка вдавлюючи ствол для кращого контакту. Незабаром на стовбурі прокинуться «сплячі» бруньки, з яких згодом утворюються молоді пагони з корінням. Потім стовбур з паростками дістають з горщика, розрізають на частини за кількістю пагонів, зрізи припудрюють вугіллям і підсушують кілька хвилин. Кожну частину стовбура юки, образовавшую втеча з корінням, висаджують в індивідуальний горщик. 

Ольга Сумак (Республіка Білорусь)
fito.of.by  

Все про юкке  

До нас на сайт прийшов лист від Дмитра Бочарова з Володимирської області такого змісту: «Цієї зими померла тітка і залишила мені приватний будинок в Рязані. Я її єдиний спадкоємець — живу в іншому місті. Підкажіть, як правильно вступити в спадщину? Які кроки я повинен для цього зробити? "

Шановний Дмитре, ви абсолютно праві в тому, що вам треба діяти, щоб отримати будинок у спадщину. Так, існує таке поняття — прийняти спадщину (статті 1152—1154 Цивільного кодексу РФ). Іншими словами, спадкоємець повинен протягом шести місяців з дня відкриття спадщини (тобто в більшості випадків з дня смерті спадкодавця) зробити наступне:

— подати нотаріусу за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини чи заява про видачу свідоцтва про право на спадщину (це перший спосіб прийняття спадщини);

— або зробити якісь дії, що свідчать про фактичне прийняття спадщини (другий спосіб): наприклад, вступити у володіння або в управління майном; вжити заходів щодо його збереження, захисту від посягань чи домагань третіх осіб; провести за свій рахунок витрати на утримання спадкового майна; оплатити за свій рахунок борги спадкодавця або отримати від третіх осіб належали спадкодавцеві грошові кошти.

Нагадаємо, що спадкоємець, який проживав до дня смерті спадкодавця спільно з ним і продовжує проживати за тією ж адресою після його смерті, визнається прийняли спадщину, так як він вступив у володіння, як мінімум, предметами звичайної домашньої обстановки та вжитку, що належали спадкодавцеві.

Як правильно прийняти спадщину у вашому випадку? Судячи з листа, ви в будинку тітки ні на момент її смерті, ні після цього не проживали. Тому у вашій ситуації слід поїхати до Рязані, дізнатися, у кого зберігаються ключі від будинку тітки, пред'явити документи, що підтверджують родинні стосунки з нею, увійти в квартиру і для початку самому зробити опис хоча б основного майна, що перебуває в будинку. Зберіть всі документи, оформлені на ім'я тітки, які знайдете в квартирі. Раджу також змінити замок у двері. Ось як правильно вступати у спадок у вашому випадку.

Які документи треба зібрати, щоб вступити у спадок? Їх зовсім не багато. До нотаріуса за місцем відкриття спадщини треба звернутися зі свідоцтвом про смерть тітки і з заявою про прийняття спадщини. Звичайно, при собі слід мати паспорт. Зазвичай місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання спадкодавця і тільки у виняткових випадках — місце знаходження спадкового майна (стаття 1115 ЦК РФ). Але в будь-якій нотаріальній конторі вам підкажуть, який саме нотаріус веде спадкові справи за цією адресою. Він же видає свідоцтво про право на спадщину.

Як швидко вступити в спадщину? Швидко ніяк не вийти. Відповідно до статті 1163 ГК РФ свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям у будь-який час після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини. Зрозуміло, раніше цього терміну ви не зможете зареєструвати право власності на дісталася вам у спадок будинок. А значить, не зможете розпорядитися ним — продати, подарувати або закласти.

Джерело: «Квартира як середовище проживання» www.kvartira-box.ru

Стільниковий полікарбонат — це порівняно новий матеріал для покриття теплиць, парників і зимових садів. Цей легкий і гнучкий пластик хороший тепло-і звукоізолятор, а по своїй прозорості не поступається склу. Дехто з відвідувачів сайту вже використав цей матеріал на своїй ділянці і готовий поділитися досвідом. Як зробити теплицю з полікарбонату розповідає нам інженер В.К. з Калуги.

«Цієї весни я спорудив на своїй дачній ділянці арочну теплицю з покриттям із полікарбонату. Якби не мав інженерної освіти, напевно напартачив б, як при виготовленні металевого каркаса, так і при укладанні листів. Знання технічних параметрів і особливостей кріплення пластику допомогло мені уникнути багатьох помилок.

Коли розраховував параметри арочного металевого каркаса теплиці, за основу взяв розмір стандартного аркуша полікарбонату (2,1 х 6,0 м) і ширину опорної поверхні для його кріплення (20 мм). Крок основних арок конструкції вибрав рівним 2,12 м, додаткових — 1,05 м.

Листи полікарбонату придбав зі спеціальним шаром, що запобігає утворенню конденсату на внутрішній стороні аркуша. При монтажі цей шар обов'язково повинен бути зовні теплиці.

Листи полікарбонату кріпив до опор за допомогою спеціальних, куплених разом з пластиком, полікарбонатного профілю, грибообразной з'єднувача, кріпильних гвинтів і ущільнювачів. Ущільнювачі забезпечують повну герметичність стиків і дають пластику можливість розширюватися за рахунок невеликого зазору. Покупка додаткових елементів, звичайно, підвищила вартість теплиці з полікарбонату, зате сильно полегшила її монтаж і безпека «скління».

Також врахував у проекті особливості структури стільникового полікарбонату. Внутрішні ребра жорсткості у нього спрямовані уздовж листа, тому в арочної теплиці вони повинні розташовуватися по дузі. При такому укладанні листів утворюється всередині осередків конденсат буде стікати по внутрішніх каналах назовні.

А щоб рослини не постраждали від проникнення холодного повітря, місця з'єднання полікарбонату із стрічковим цегляним фундаментом теплиці заповнив монтажною піною.

Помідори у новій теплиці з полікарбонату цього літа вдалися на славу ».

Тут доречно навести деяку корисну інформацію про полікарбонаті:

• Листи полікарбонату випускаються товщиною 4, 6, 8, 10, 16 і 20 мм. За структурою полікарбонат буває стільниковим і монолітним, за забарвленням — прозорим і кольоровим.

• Полікарбонат має мала питома вага (від 1,5 до 3,5 кг / кв.м), тому дозволяє будувати легкі і оригінальні конструкції.

• Хоча полікарбонат пропускає ультрафіолетове випромінювання менше, ніж скло, його цілком достатньо для нормального розвитку рослин.

• Товщину і забарвлення панелей полікарбонату вибирають залежно від кліматичних умов у регіоні, з урахуванням снігового і вітрового навантаження. У середній смузі Росії для не опалювальних теплиць рекомендується використовувати прозорий стільниковий полікарбонат товщиною 10 мм, а для опалювальних — 20 мм.

• Полікарбонат зберігає всі свої якості при температурі від мінус 40 ° до плюс 120 °.

• У продажу є панелі з покриттям «antifog», яке запобігає утворенню крапель на внутрішній стороні аркуша. Відсутність конденсату підвищує загальний рівень освітленості в теплиці з полікарбонату.

На багатьох дачних і присадибних ділянках є незручні місця. Хтось будує там сарай або тимчасовий склад, хтось влаштовує компостну купу, інші ж просто намагаються не помічати цей безхазяйний кут. Але ж можна знайти йому гарне застосування і створити свій японський садок на цьому місці. Ось як, приміром, підійшли до цієї справи в родині Кузнєцових з Підмосков'я. Розповідає господиня дачі Ольга.

«У самого входу на ділянку, між будинком, гаражем і парканом, у нас залишалася вузька смужка землі, десь 15 кв. метрів. Майже весь день в цьому глухому закутку лежала густа тінь, і лише у вечірні години сюди заглядало сонце. Ми довго не наважувалися підступитися до цієї вузькій смужці. Нарешті, задумавшись в черговий раз, прийшли до думки, а чому б тут не влаштувати японський садок своїми руками.

Спочатку прикинули план, як самим зробити японський садок на такому вузькому ділянці. Потім завезли родючий грунт і вирівняли його на майданчику. Викреслити русло сухий річки, намітили доріжки і підготували для них підставу. Для цього довелося зняти шар грунту товщиною 15 см, а дно викласти нетканим матеріалом. Острівці для посадки рослин виділили спеціальної пластикової стрічкою.

До підбору рослин поставилися дуже серйозно. З одного боку, хотілося зробити садок у японському стилі, а з іншого — довелося рахуватися з конкретними умовами.

Першими висадили хвойні — туї та ялівці, з листяних — дерен і плакучу вербу. Знайшлося місце і для хост, астильби, гейхери, примул, герані, лилейника і бадану. У самому затіненому місці поселили принесені з лісу копитняк і живучку. Літники саджали тільки в перший рік, щоб закрити порожні місця в японському садку.

Виявляється, щоб створити свій японський садок на дачі, доводиться багато працювати з каменем. Для доріжок обрали темно-червоний плитняк, для сухої річки — сіру гальку. Плитняк, звичайно, не зовсім японський стиль, але ми й не прагнули до повної імітації. Все інше простір відсипали білій мармуровій крихтою. Так ми не вибилися із загальної колірної гами дачної ділянки і наш садок у японському стилі чудово гармонує з будинком і загальним науковістю.

Довго підбирали декоративні елементи, поки не зупинилися на традиційному кам'яному ліхтарі. Потім друзі подарували для нашого японського садка цікаві фігурки і глек.

Тепер ми можемо відповісти на питання, як самому зробити японський садок в умовах середньої смуги Росії. Звичайно, в ході його пристрою ми не змогли врахувати всі класичні правила. Адже неможливо осягнути чужу культуру за короткий час. Але наш, зроблений своїми руками, японський садок припав всім до душі ».

P.S. Японці — справжні віртуози створення композицій з каменями і рослинами у вузьких і маленьких просторах, стиснутих між будинком і стіною, обгороджує сад. Традиційно стіна повинна бути білою оштукатуреній або з бамбука, але можна використовувати і стрижені живоплоти з хвойних порід. В принципі в японському саду рослин може майже не бути — лише комбінації каменів, мощення і гравійної відсипки. У сучасних варіантах в хід йде щебінка різних кольорів і фракцій.