На відкритому грунті дерево апельсин добре себе почуває, росте і плодоносить по всьому узбережжю Середземного моря і в теплій Центральній Америці. Наш клімат дуже суворий для настільки теплолюбного рослини. Але любителі садівництва успішно вирощують його в кімнатних умовах, часом навіть використовуючи при цьому насіння з куплених плодів апельсина. Треба сказати, що це не найвдаліший варіант висадки апельсина, і вирощена з насіння деревце в більшості випадків має гіркі на смак плоди, а крім того, починає плодоносити набагато пізніше, ніж дерево, вирощена з держака. Влітку деревце потребує рясного поливу, обприскування кілька разів на день водою, а також підгодівлі мінеральними добривами. Взимку полив значно менш поживний та част, але необхідно, щоб грунт не пересох. Крім того, спочатку, до досягнення апельсином 8-річного віку, його необхідно щорічно пересаджувати. Надалі пересадку можна буде проводити раз на два-три роки. Апельсин необхідно вирощувати в сонячному місці з гарним освітленням. Влітку і восени його можна тримати на вулиці, до настання перших заморозків. Взимку ж краще всього встановити дерево в приміщенні, де температура повітря знаходиться в межах 8-10 градусів. Це приміщення ні в якому разі не повинно бути темним.

Рослина апельсин дуже красиво, з добре сформованою кроною вічнозеленого листя середніх розмірів. Квіти білі, відносно великі, розташовані по 6 штук в суцвітті. Плоди мають дуже гарний зовнішній вигляд, але, мабуть, найголовніше все ж те, що вони дуже корисні. І, крім того, вміст у м'якоті апельсинів великої кількості лимонної кислоти робить неможливим накопичення в них таких шкідливих для людського організму мінеральних добрив, як нітрити та нітрати. А ось вітамінів групи В, аскорбінової кислоти, вітаміну А, Р, фосфору, кальцію, калію, фітонцидів, пектину в апельсинах цілком достатньо для того, щоб поліпшувати здоров'я людини, що вживає ці ароматні й соковиті плоди в їжу. Тому апельсини найпопулярніші фрукти, які купують хворій людині для того, щоб він скоріше відновив свої сили і здоров'я.

Часто підвал під заміським будинком буває сирим. Особливо страждають від цього господарі, у яких грунтові води на ділянці залягають близько до поверхні. Якщо навесні підвал і не заллє, то вже від вогкості, комарів і мокриць спасіння немає.

Сирий підвал — що робити? Відповідаємо — гідроізоляцію. Ось як вирішив цю проблему один з відвідувачів нашого сайту.

«Підвал моєї дачі був завжди сирої — будівельники подхалтуріть, зробили без урахування залягання грунтових вод. Довго боровся з вогкістю різними методами, але безуспішно. Що робити? Вирішив сам влаштувати гідроізоляцію підвалу. Для надійності вирішив покласти на підлогу гідростеклоізол. Укладав матеріал впритул до стін підвалу внахлест гарячим способом, розігріваючи полотна будівельним феном.

Відступивши від старих стін на відстань 1,5-2 см, почав викладати нові підвальні стіни в півцеглини. При цьому стежив, щоб щілина була однієї ширини і розчин в неї не потрапляв.

Після того, як три ряди цегли були покладені, розплавив бітум у відрі і залив у простір між старою стіною і новою кладкою. І так повторював до тих пір, поки висота нової стіни не перевищила на чверть максимальний рівень підтоплення підвалу.

Потім зробив на підлозі бетонну стяжку товщиною 10 см. У кутку підвалу видавив приямок для конденсату.

Як бачите, праці було вкладено не мало, але, в принципі, це кожному під силу. У підсумку мій підвал з сирого і заливається навесні грунтовою водою перетворився на сухий і теплий ».

Якщо ви запитаєте, що таке гур'євська каша, однозначною відповіддю буде, що це чисто російське блюдо. Ніхто толком не знає, звідки з'явилася така назва. Кажуть, що на початку дев'ятнадцятого століття цю кашу придумав якийсь граф Гур'єв.

Рецепт гурьевской каші поєднує в собі прийоми російської і, небагато, французької кухонь. Руської — тому що тільки у нас приготування цілого ряду страв передбачає ловлення в печі (зараз у духовці) їх компонентів, а потім і цілого страви.

З чого варити гурьевськую кашу? Рецептів цієї знаменитої каші безліч. У них використовуються різні добавки, але за основними інгредієнтами і способу приготування всі каші практично не відрізняються один від одного.

Якщо ви зібралися зварити кашу гурьевськую, візьміть курагу, гарненько її промийте, залийте окропом і укутайте в що-небудь тепле, щоб розм'якшилася.

Тим часом очистіть горіхи (фундук, волоські або мигдаль), причому ядра фундука та мигдалю обшпарте окропом і зніміть з них шкірку. Горіхи нарубаєте і злегка обсмажте на сухій сковороді, потім потовчіть і, додаючи невеликими порціями гарячу воду, в якій настоювалась курага, розітріть до сметанообразной маси.

Налийте в плоский посуд вершки, помістіть їх в духовку, нагріту до 200 °, і млоїте, періодично знімаючи лопаткою утворюються пінки в окремий посуд. Коли їх набереться достатньо, у вершки тонким струменем при постійному помішуванні всипте манну крупу і зваріть рідку кашу. Додайте в неї розтерті горіхи, дрібку солі, цукровий пісок і перемішайте.

Розкладіть отриману масу, віджату курагу і пінки в глиняні горщики шарами, що чергуються: спочатку каша з горіхами, потім курага, потім пінки, знову каша з горіхами і т. д. — до заповнення горщика. Останнім шаром у гурьевской каші має бути пінка, на яку покладіть крупно нарубані або цілі ядерця горіхів.

Заповнені відкриті горщики помістіть в розігріту духовку і витримайте, щоб підрум'янилася поверхню пінок з горіхами. За старовинним рецептом приготування гурьевской каші, перш ніж ставити горщики в піч, їх горловину обкладали тонкої доріжкою із здобного тіста.

В залежності від сезону в якості компонентів у гурьевсекой каші використовують свіжі абрикоси, персики або полуницю. Перед подачею на стіл гурьевськую кашу бажано прикрасити ягодами або шматочками фруктів.

З чого вариться гур'євська каша (інгредієнти): на 300 г. манної крупи — 1,5 л вершків, 400 г. очищених горіхів, 100 г. цукрового піску, сіль за смаком.

Рецепти засолювання капусти бувають найрізноманітніші. Капуста, начебто, одна і та ж — білокачанна, а завдяки невеликим хитрощам виходить неоднаковою як на смак, так і за виглядом.

Дамо на замітку господиням кілька оригінальних рецептів засолювання капусти.

Капуста-спагетті

Для цього способу підійдуть навіть слабенькі верхні листки капусти. Знімаємо їх, промиваємо і залишаємо на столі, щоб подвялі. А поки можна очистити і натерти на крупній тертці моркву і підготувати розсіл з розрахунку 2 ст. ложки солі на 1 л кип'яченої води.

Тепер звертаємо капустяне листя трубочкою, ріжемо впоперек на дуже тонкі смужки, перемішуємо з морквою і укладаємо, не ущільнюючи, в емальований посуд.
Заливаємо капусту розсолом (він повинен лише трохи її покривати) і залишаємо на дві доби. Потім протикаємо капусту дерев'яною паличкою або акуратно перемішуємо і витримуємо ще добу. На третій день розсіл зливаємо, додаємо в нього цукровий пісок (1,5 ст. Ложок на 1 л води) і спеції за смаком. Виливаємо розсіл назад у капусту і через добу її модно розкладати в ошпарені банки на зберігання.

Багато ще ставлять банки на пастеризацію, але можна зберігати і так. Отримана за таким рецептом засолювання капуста може бути на столі і закускою і гарніром до м'яса.

Капуста в томатному соусі

Капусту миємо, очищаємо, видаляємо качан, розрізаємо качан на частини і шаткуємо. Капустяну нарізку бланшируємо кілька хвилин в окропі, відкидаємо на друшляк і даємо воді стекти. Потім набиваємо у підготовлені банки і заливаємо гарячим томатним соком або розведеним томатним пюре, додаючи ті чи інші спеції за смаком.

Наповнені банки пастеризуємо, закочує кришками, ставимо догори дном, укутуємо ковдрою і так тримаємо до охолодження.

Капуста в огірковому розсолі

Якщо у вас залишився розсіл з-під огірків, не виливайте його, а використовуйте для засолювання капусти. Найкраще для цього підійдуть невеликі качанчики — тоді їх пускають у справу цілком, ну а крупні доведеться розрізати на частини.

Далі все просто. Відваріть капусту до готовності, остудіть і перекладіть в емальоване відро або каструлю. Залийте огірковим розсолом (його можна попередньо прокип'ятити) і тримайте під гнітом близько місяця.

Справжній огірковий розсіл зі спеціями робить таку капусту особливо смачною і ароматною.

Смачного.

Павло Тишков з Самари пише: «Будуємо дачу і закупили багато всякого матеріалу: дошки, цемент, гіпс, рубероїд, утеплювач, цвяхи і шурупи, азбоцементні листи, віконні блоки. Та й не розрахували — не встигли все пустити в діло. Склали залишки, вкрили поліетиленовою плівкою. За те, що матеріали зграю, не боїмося, оскільки ділянки охороняються, а от не зіпсуються чи будматеріали за зиму? »

Шановний Павле, до зберігання будівельних матеріалів біля будинку треба підійти відповідально. Ваші побоювання не марні: потрібно не тільки правильно укласти і вкрити будматеріали, але і при цьому врахувати термін їх зберігання. Розповімо, як це зробити.

Зберігання пиломатеріалів

Пиломатеріали не забудьте перекласти прокладками і вкрити руберойдом або (якщо є) старим лінолеумом. Найкраще зберігати під навісом або в сараї. Правда, вкрита плівкою недосохшая деревина при зберіганні в приміщенні може запариться і почорніти (проступає так звана синьо). Так що врахуйте це.

Як зберігати цемент

Якщо у вас залишилося півмішка — мішок цементу, можна помістити його в поліетиленовий пакет і міцно зав'язати. Коли залишається більше і не можна якось використати цемент у справу, постарайтеся продати його.

При зберіганні цементу біля будинку — головне — це вберегти його від вологи (мається на увазі не тільки дощ, а й повітряно-крапельна волога), інакше він злежиться, поступово збиваючись у грудочки, і до весни може перетворитися на камінь . Вважається, що навіть при хороших умовах зберігання цемент втрачає в міцності 4-6% на місяць.

Вапно та гіпс, упаковані в негерметичну тару, не можуть лежати більше двох — двох з половиною тижнів. Насичуючись вологою з навколишнього повітря, вони знижують свої якості.

Руберойд та інші рулонні матеріали потрібно встановити вертикально, інакше по весні їх буде важко розкачати. Утеплювач краще занести в тепле сухе приміщення і теж поставити. Тут же знайдіть місце і для віконних блоків.

Для зберігання металевих виробів — залізним, цвяхів, шурупів також потрібно сухе приміщення, щоб метал не піддавався корозії, або, просто, не заіржавів.

Зберігання листового скла

Скло перекладіть ущільнювачем (щоб не побилося), поставивши на прокладки (гумові або з повсті) в похилому положенні. А морозу скло не боїться.

Зберігання лакофарбових матеріалів

Терті масляні фарби, оліфу, розчинники і розчинники треба тримати в теплі, в щільно закритому посуді. Причому оліфу наливати під саму пробку, інакше вона загусне, і зверху утворюється густа плівка, яку потім залишиться тільки викинути.

Правильне зберігання будівельних матеріалів біля будинку доступно кожному господарю. Ось так, дотримуючи ці нескладні правила, він може зберегти дорогі матеріали до продовження будівництва.

Біда, коли на присадибній ділянці заведеться капустянка — не буде рятунку сходам і особливо розсаді. А позбутися від комахи дуже складно, навіть хімічні засоби не завжди справляються. Так як боротися з медведкою на городі?

Кілька слів про це «страшному звірі». Мешкає шкідник у верхніх шарах грунту, прокладаючи ходи на глибині 2-8 см, харчується ніжними молодими рослинами, а й картоплю теж любить.

Як можна знищити капустянку на городі? Звичайно, найпростіше піти в магазин і купити механічні пастки або спеціальні приманки типу Грома. На жаль, це, як правило, має тимчасовий успіх у боротьбі з медведкою. Ми ж розповімо тут, як боротися з медведкою народними засобами.

Микола Карпухін з Підмосков'я для захисту грядок від цього шкідника один час використовував пластикові пляшки. Однак йому доводилося щороку навесні встановлювати, а восени знімати таку механічну перешкоду від ненажерливої ??капустянки. Це заняття клопітка, та й город виглядає неохайно. Тому він придумав більш простий спосіб боротьби з медведкою на городі.

Ранньою весною, як тільки відтає земля, Микола вранці розкладає на порожніх ще грядках шматки фанери, дощок, товстого картону. Капустянка любить виповзати зі своїх норок і грітися під ними. У середині дня Микола наливає у відро літра два води і трохи гасу і збирає в нього шкідників розсади з під укриттів. Влітку розміщує ці ж пастки на доріжках і відловлює капустянку на початку дня або ввечері.

Крім того Микола навчився знаходити гнізда капустянки з яйцями. Розпізнає він їх по увядающим рослинам. Зазвичай капустянки підгризають їх з південній або південно-західного боку, щоб листя не затінювали кладку. Пальцем в землі намацує норку капустянки, яка трохи утрамбована. У ній лежить грудку щільною грунту. Це і є гніздо з яйцями. Якщо його обережно вийняти і розламати, то в кладці їх може бути від 100 до 200 штук. Микола згодовує яйця капустянки своїм курям. За його словами, з кожним роком шкідника на городі попадається все менше. Він сподівається вапна капустянку таким способом до останнього яйця.

Народні способи боротьби з медведкою використовують багато городники. Ось як це робить Віктор Кравченко з Ростовської області.

Цілий рік він збирає яєчну шкаралупу, а навесні мульчують нею розсаду для захисту від капустянки. Робить він це таким чином. Спочатку висаджує і поливає рослини. Потім обсипає товстим шаром подрібненої шкаралупи, а зверху присипає перегноєм або тирсою. Гострі і тверді осколки шкаралупи не подобаються комасі, коли воно підбирається до розсади.

Григорій Пантелєєв з Краснодара, зневірившись остаточно перемогти капустянку, знайшов такий спосіб захистити від неї капустяну розсаду. Він поміщає кореневий кому розсади в мішечок, зроблений зі шматка старих жіночих колготок. Кінці мішечка пов'язує хрест-навхрест навколо стебла, щоб не було щілин, куди могла б пролізти капустянка. Розсаду висаджує так, щоб верх капронового мішечка виступав над землею на 4 см. При такому способі коріння рослин легко проникають через тканину, їм комаха не заподіє великої шкоди, а стебло внизу захищений. Коли він з часом огрубіє, то перестає залучати капустянку.

Тепер ви знаєте, як боротися з Медведков на городі народними засобами без отрут і хімікатів. Може і у вас є свої способи? Поділіться досвідом з нашими відвідувачами.

Навесні, як тільки прогріється земля, у мене на дачі, на дрібненько кам'янистій горі поряд з ялівцем, швидко відростає розетка ніжних пряних листя з легким горіховим смаком . Це багаторічник любисток — рослина сімейства селерових.

Що таке трава любисток?

Свою назву любисток (Levisticum officinale) отримав завдяки повір'ям: в старих часів вважали, що він має властивість причаровувати молодих людей. Батьківщина цієї рослини — Іран, а в Європі любисток поширився завдяки ченцям, які вирощували його виключно через лікарських властивостей.

Любисток дуже популярний на півдні Росії, Україна і в Модавіі, де росте навіть в дикому вигляді. У нього там безліч інших назв: дудчасті трава, дудник, любимо-трава, зоря лікарська, забаріка, Заборін, леуштян, гірський селеру.

Любисток — корисні властивості рослини охоплюють як народну медицину, так і кулінарію.

Чим корисний любисток? У його листі містяться мінеральні солі, органічні кислоти, каротин, вітаміни С і Р, а коріння багаті вуглеводами. Є в любисток дубильні речовини, камедь і смоли. Тому він здавна застосовується в народній медицині: має сечогінну, жовчогінну, вторгнень, заспокійливу і відхаркувальну дії.

У Франції настій трави любисток (5 г на 500 г. води) прописують для поліпшення травлення і відновлення апетиту.

В Австрії всі частини рослини застосовують як сечогінний засіб.

Німецька народна медицина використовує корисні властивості любистока при хворобах нирок, запаленні сечового міхура, набряках ніг, при подагрі, ревматизмі та загальної слабкості організму. Лікарі рекомендують приймати по столовій ложці 3 рази на день за півгодини до їди настій коренів любистока (15 г. сухих коренів відварити в 3 склянках води і настояти 4-6 годин).

Любисток — лікувальні властивості його коренів добре відомі фармакологам Нідерландів, Фінляндії та Швеції.

Цінують любисток і за його корисні властивості в кулінарії. Дізнаються цю чудову траву по пряному, більш ніжному, ніж у селери, аромату ефірних масел. Свіже листя любистку додають у салати (вони добре поєднуються з цибулею і петрушкою), соуси, підливи, м'ясні страви. Любисток облагороджує бульйон, картопляний і гороховий супи, причому запах трави посилюється при повільному кипінні страви. Гілочку любистока можна просто кинути в каструлю, де вариться картопля. Цю пряну траву застосовують при засолюванні овочів і випіканні хліба.

Як виростити любисток

Любисток — це морозо-і холодостійка багаторічна рослина. Нирки його пробуджуються при температурі +3 °. Уже в квітні можна зривати перші ніжні листочки любистока.
У перший рік рослина дає густу, з 6-10 листків, розетку, а на наступний рік, в середині літа, зацвітає. На одному місці любисток можна вирощувати до 15 років.

Любисток добре вдається при посіві насінням (20 х 50 см). Тільки перед посівом треба їх добу витримати в теплій (40 °) воді, міняючи її кожні 3-4 години. Втім, насіння можна посіяти і під зиму, розміщуючи їх рядками через 70 см. Навесні сходи проріджують, залишаючи спочатку 10, а потім 20 см між рослинами.

Старий кущ любестока можна ділити, Розсаджуючи в глибокі, щоб не травмувати довгі і товсті корінці, ямки, заповнені компостом. Якщо земля на ділянці кисла, торф'янисті, то добре в кожну ямку внести нітроамофоску, доломітове борошно і трохи вапнякового щебеню, оскільки любисток воліє нейтральну грунт.

Любисток — вирощування на зелень через розсаду

На вологою м'якою папері або марлі насінню любистока дають проклюнуться, а потім розкладають по парі в горщики. Ящик з горщиками, поки не з'являться сходи, тримають при температурі 20-25 °, потім температуру знижують до 15 °. Якщо розсада любистока слабенька, бліда, то її підгодовують розчином сірчанокислого амонію (15 г. на 10 л води) і настоєм суперфосфату. Підживлення можна повторити через два тижні.

На постійне місце розсаду висаджують, коли відросте три справжніх листа. Чи не загущають рослини, розмістіть їх вільніше — 50 х 70 см. А краще відведіть йому окреме добре освітлене місце або висадіть групою, причому не обов'язково на городі.

Любисток — агротехніка вирощування

Догляд за рослиною включає розпушування, прополювання, полив та видалення квітконосів. Стеблах не треба давати відростати більше 15 см, інакше листя загрубіють.

Підживлення любисток дають навесні після танення снігу (15-20 г. сечовини на 1 кв.м) і влітку після зрізки листя.

Найсмачніші листя у лібестока навесні. Але за сезон їх можна ще рази 3-4 зрізати. Коріння любистока викопують восени, починаючи з другого року. Для тривалого зберігання корені і зелень сушать, подрібнюють і зберігають у щільно закритих банках.

Трава любисток не має тривалого періоду спокою, тому придатна для вигонки. Тільки горщик для цього потрібен глибокий. Умови для вигонки: температура 18-20 ° і помірний полив.

Для одержання насіння, зрізати листя і стебло на найсильніших рослинах. У липні любисток зацвітає дрібними світло-жовтими суцвіттями-парасольками, а через 30-35 днів стебла буріють. Зріжте підготовлені стебла, підсушіть їх і обмолотити. Одна рослина дає 15-20 насінин, які зберігають схожість на 4 роки.

Троянди з насіння

Насінний спосіб розмноження троянд використовують для виведення нових сортів, а також для отримання сіянців тих видів троянд, які дають повноцінне насіння. Троянди, які не дають повноцінного насіння або не передають сіянцям свої якості, розмножують іншими способами (вегетативно і щепленням).  

Легко розмножуються насінням і придатні для щеплення: троянда Канина (шипшина звичайний, або собачий), троянда корична, троянда голчастим, троянда червоною, троянда зморшкувата. Плоди цих троянд збирають у другій половині літа, коли вони набувають властиву їм червону або жовту забарвлення. Відразу після збору з плодів витягують насіння, які змішують з чистим вологим річковим піском або сумішшю піску і торфу (4:1), укладають в ящик і прибирають в підвал. Насіння троянд не підсушують — від цього знижується енергія проростання. Стратифікація насіння триває 8-18 місяців при температурі 2-3 градуси, достатньої вологості та вільний доступ повітря. Насіння троянди зморшкуватою і троянди коричної можна висівати в грунт без стратифікації восени; сходи з'являються навесні наступного року. 

Останнім часом з'явилися у продажу насіння компактних рясно поліантових троянд, які можна виростити розсадним способом і використовувати їх як для вирощування в саду, так і в кімнатній культурі. Насіння поліантових троянд також потребують стратифікації, тому займатися їх посівом в горщик на розсаду краще взимку, щоб за сезон кущики добре підросли і зміцніли до зими. Перед стратифікацією насіння можна обробити стимуляторами росту для активізації ростових процесів і прискорення сходів. Насіння висаджують у горщик з вологим субстратом, вдавлюючи в грунт, і присипають тонким шаром вологого піску, злегка уполотняя його. Посіви збризкують водою з пульверизатора, поміщають горщик в поліетиленовий пакет, надутий повітрям, і ставлять на два тижні в кімнаті, а потім прибирають в холодне місце (5-7 градусів) на стратифікацію, яка триває 1-2 місяці.

При гарній якості насіння і передпосівному замочуванні в стимуляторі паростки троянд можуть з'явитися вже в період стратифікації, тому потрібно частіше перевіряти посіви, провітрюючи і при необхідності зволожуючи субстрат. При появі паростків потрібно поставити горщик у світле прохолодне місце, щоб сіянці не витягувалися; оберігати сходи від сонячних променів.

Чарівна і невибаглива китайська троянда "Крила Ангелів" (висота 30 см), що відноситься до "експрес-багатолітникам", сягає у висоту 30 см. Вона придатна як для відкритого грунту, так і для вирощування в кімнаті; добре росте й цвіте на сонце і при легкому затіненні. Насіння цієї троянди не потребують стратифікації, а цвітіння настає вже через 10-11 тижнів після посіву! Посіявши насіння в самому початку лютого, вже в травневі свята можна милуватися першими квітками. Дивно спостерігати, як на маленькому кущику, який ще "від горшка два вершка", з'являються мініатюрні бутони і розкриваються зворушливо-ніжні "ангельські" квітки.

При посіві насіння в горщик з вологим пухким субстратом їх присипають тонким шаром (2 мм) субстрату або дрібного вермикуліту. Потім злегка ущільнюють і зволожують посіви, поміщають горщик у надутий целофановий пакет, зав'язують його зверху. Оптимальна температура для проростання насіння становить 18-20 градусів. При створенні оптимальних умов для росту сходи з'являються через 20-30 днів. Під час росту сіянців рекомендується температура 10-14 градусів. Пікіровка (пересадка) кущиків проводиться з середини квітня по середину травня.

Роза "Крила Ангелів" підходить для квітникарів, яким подобаються низькорослі густі кущики троянд з великою кількістю дрібних квіток. Кущик цієї троянди аж до жовтня суцільно усипаний витонченими біло-рожевими напівмахрових і махровими (близько 80%) квітками, зібраними в багатоквіткові суцвіття. Видалення відцвілих суцвіть стимулює утворення нових квіток. 

Залишений зимувати в саду кущик цієї троянди вкривають традиційним способом. 

Зіборова О.Ю.

 

Все про троянді  

Коли на дачній ділянці трапляється «обвальний» урожай яблук, то це завжди чималі клопоти для господарів. Вам ніколи не доводилося в щедрий врожайний рік купами закопувати яблука або скидати їх в компостну купу? Та не які-небудь паданкі биті або підгнилі, а хороші, цілі плоди. Якщо ні, значить ви досвідчений тлумачний господар. Ще в середині літа, милуючись на посипані плодами дерева, ви прикидали як краще загнати насувається урожай в банки, віджати сік, перетворити на варення, джем повидло, або закласти на зберігання.

Тут ми обмежимося простим і швидким рецептом і розповімо, як приготувати яблучний сік у домашніх умовах без застосування будь-яких технічних пристосувань.
Якщо у вас немає електричної або механічної соковижималки, а яблука дівати нікуди, не турбуйтеся. Скористайтеся так званим дифузійним способом приготування яблучного соку в домашніх умовах.

Запасіться трьома-чотирма 3-х літровими бутлями з широким горлом або, ще простіше, банками. Збудуйте їх в ряд і прономеруйте.

У банку № 1 закладіть 1,5 кг дрібно нарізаних яблук, наповніть її до плічок теплою (60-70 °) кип'яченою водою і настоюйте 6-8 годин.

Потім у банку № 2 також помістіть 1,5 кг нарізаних яблук і залийте їх яблучним соком, отриманим у банку № 1, а в неї знову налийте гарячу воду.

Через 6-8 годин подібним же чином приготуйте банку № 3 з яблуками, в яку перелийте яблучний сік з банки № 2, але попередньо підігрійте його до вказаної вище температури.

Через 6-8 годин яблучний сік з банки № 3 буде готовий до вживання.

Тим часом яблучний конвеєр продовжує діяти в домашніх умовах. Коли жом в банку № 1 втратить яблучний смак, видаліть його, знову наповніть її нарізаними яблуками і поставте в кінець ряду.

Так, переставляючи банки з початку в кінець, кожен день ви будете отримувати до 5 л високоякісного яблучного соку . Якщо скласти батарею не з трьох, а з чотирьох банок, то якість соку буде ще вище.

Як бачите, приготування яблучного соку в домашніх умовах не представляє особливої ??праці навіть без застосування сучасної кухонної техніки. Зате, яке задоволення пригостити близьких склянкою свого натурального, без консервантів, корисного для здоров'я яблучного соку.

Прийшов лист з Ярославля від Сергія Трофимова такого змісту: «Побудували коробку будинку, тепер треба ставити віконні рами та двері. Чим краще закладати щілини між ними і стінами? Звичайною клоччям або порадите щось із сучасних матеріалів? »

Шановний Сергій, радимо вам звернути увагу на монтажну, або, як її ще називають, будівельну піну — сучасний і дуже зручний матеріал для забивання самих різних отворів, порожнин і щілин. Балони, в яких будівельна піна зберігається під тиском, можна придбати в господарському магазині або на будівельному ринку. Застосовують монтажну піну найчастіше саме для тепло-та гідроізоляції простору між віконними і дверними блоками і стінами.

Робота з монтажною піною не представляє особливої ??складності. Балон струшують, перевертають і нагвинчують на рукоятку з курком і прозорою трубкою. Є більш простий варіант — просто трубка з курком. Використовуйте або відтягуючи курок на себе, ви регулюєте вихід піни через трубку. Користуючись одним балоном, намагайтеся не робити великих проміжків в роботі — через 30-40 хвилин піна в трубці застигає, і тоді трубку доводиться підрізати або замінювати на нову. Монтажну піну потрібно "викладати" в такій кількості, щоб вона заповнила приблизно чверть простору щілин між віконним (дверним) блоком і стінами. Піна протягом приблизно двох годин розширюючись, заповнить залишене для неї простір.

Як працювати з монтажною піною

Зазвичай при економному використанні і невеликих заповнених проміжках між віконному блоком і стіною вистачає одного балона. Враховуйте при цьому, чим холодніше навколишнє повітря, тим менше піни з балона ви отримаєте. Щоб збільшити вихід монтажної піни, балони можна підігріти (до 40 °) на батареї або у відрі з гарячою водою (але не на відкритому вогні!).

Для роботи з монтажною піною бажано підготувати поверхні. Зокрема, щоб піна добре схоплює з цегляної або бетонної стінами їх потрібно (використовую віник або товсту махрову кисть) намочити. З водою монтажна піна прилипає краще (до речі, і до пальців теж, тому працювати треба в рукавичках).

Після остаточного розширення і застигання піни, приблизно через 15-20 годин, її виступили частини зрізують ножем. Поверхня застиглої будівельної піни можна штукатурити, шпаклювати і фарбувати. З вуличної боку застиглу піну необхідно захистити — хоча б пофарбувати, — так як сонячні промені, вода і мороз поступово руйную пористу, схожу на пінопласт масу.

При роботі з монтажною піною слід не забувати, що піна хоч і м'який матеріал, але все-таки розширюється. Своїм тиском вона здатна звузити (затиснути) у середній частині віконну і тим більше дверну коробку. Так що не залишайте їх відкритими або не забувайте перед роботою поставити розпірки.