Проблема, з якою зіткнувся мій знайомий Євген Калінкін, загалом-то, досить типова. Дісталася його дружині у спадок половина великого старого будинку. Настільки старого, що першою їх думкою було продати. Потім, прикинувши всі плюси і мінуси такого результату, стали схилятися до іншого варіанту: старий будинок зламати й побудувати новий. А коли детально обстежили будівлю, прийшли до третього варіанту — провести грунтовну реконструкцію старого заміського будинку. І став він після цього сучасним зручним і комфортним. Таким, про який інший міський житель може тільки мріяти. Ось як Євген все це зробив:

«Старий заміський будинок дістався моїй дружині у спадок від бабусі, розповідає Євген. Коли план дозрів, став роздумувати, як самому провести реконструкцію дерев'яного будинку. Мене він завжди вражав дуже великим обсягом горища. Тоді й подумав: чому б не облаштувати його під мансарду?

Реконструкція старого заміського будинку почалася з горища. Дл цього використовували сучасні мансардні технології будівництва: посилили металевим куточком крокви, поклали нові лаги з бруса замість старих дерев'яних, не забули і про "пирозі" теплоізоляції. У мансарди, як відомо, функцію стін виконують схили даху, для їх утеплення використовував популярні зараз панелі з мінвати та рулонні матеріали типу Урса.

Найдорожче в "пирозі" — спеціальна пароізолірующую плівка-діафрагма: Вона пропускає повітря тільки в одному напрямку. Застосувати її мене переконали фахівці, з якими я часто консультувався. Вийшло просторе, світле приміщення зі стелею висотою 2,7 м. Тепер там три великі кімнати, оброблені дерев'яною вагонкою: дерево в будинку — моя слабкість.

Правда, до покрівлі ще не дійшов, тільки підготував дах для покриття: знизу толь, зверху — "броньований" руберойд. В принципі, я схиляюся до м'якої покрівлі. З нею легко працювати, вона не шумить від вітру та дощу, наділена хорошими теплоізоляційними властивостями.

Готуючись до реконструкції заміського будинку, я провів експертизу колишніх (рідних) будматеріалів будівлі і був вражений їх збереженням. Навіть самі нижні вінці (вони зазвичай підгнивають) були майже в нормі. Видалив лише метра три однієї колоди. Таку виняткову збереження можна пояснити, мабуть, тим, що для будівництва був вибраний тільки висушений ліс. Важливу роль зіграло і те, що нижній вінець був добре гідроізольовані від грунту, зовнішні сторони захищені дошкою, надійний дах не допускала протікання, а сам будинок постійно опалювався.

Я уважно дослідив і фундамент будинку. Навіть пробив у землі шурф приблизно на півтора метра. Було потрібно розрахувати можливе навантаження від мансарди на колишнє підставу. Виявилося, фундамент складний з звичайного, правда, перепаленого, цегли на глині ??з підсипанням крупного піску товщиною сантиметрів двадцять, не більше. На мій подив, ніякого дефекту я не виявив. Словом, фундамент вселяв довіру.

Сам заміський будинок досить великий, тепер його займають дві сім'ї. Наша половина також не маленька — 10×10 метрів. І мова я веду тільки про неї. Так от, перш посередині була несуча стіна, яка пов'язувала весь будинок, але заважала мені розташувати камін на місці прибраній печі. З великими пересторогами і перестраховка стіну я розібрав, а замість неї підвів металеву конструкцію, яка взяла на себе навантаження від другого поверху, тут же знайшлося місце для каміна, комори і лазу в підвал. Під час обробки закрив опори гіпсокартонними панелями.

Стіни будинку були зроблені з колод, а колоди товсті, але різного діаметру, тому для вирівнювання обшив їх зсередини гіпсокартонними плитами, використавши металеві розкладки. Так само обробив і стеля.

Стіни будинку з зовнішнього боку облицював цеглою.

Під сходами влаштували компактну баню-сауну з невеликим басейном. Всі вписалося в інтер'єр як не можна краще. У хід пішло дерево від колишнього горища.

В ході реконструкції будинку була спокуса перестелити дубові підлоги. Але поміркувавши, від затії відмовився. І ось чому. Половиці хоча і шикарні, але поверхня місцями вибита, між дошками утворилися широкі щілини. Багато таємних і явних цвяхів, а головне — багатошарові нашарування фарби зажадали б величезних витрат на обробку. Я запропонував дружині зробити керамічний підлогу. Отримавши згоду, по дубової основі залив залізобетонну стяжку товщиною 7-8 см, а на неї приклеїли нашу російську керамічну плитку.

Питання з комунікаціями — водопостачанням, каналізацією зважився досить просто.

Будинок знаходиться в межах міста і підключений до газової та електричної мереж. Але воду брали з колонки на вулиці. Системи каналізації взагалі не було ніякої. Природно, постало питання підключення до наявних міських комунікацій. Виявилося, його рішення не таке вже складне. Місцевій владі вигідно, коли жителі за свій рахунок призводять житло у відповідність з архітектурними та техніко-експлуатаційними нормами. Тим не менш, на узгодження і безпосередньо процес реконструкції пішло три роки.
Саме ж будівництво та підключення не зайняло багато часу, тому що наймали професіоналів під конкретний обсяг робіт.

Що може бути простіше звичайної лопати для роботи на дачній ділянці? Ніяких секретів у цього садово-городнього інструменту немає. Однак у наш час існує таке різноманіття різних видів лопат, що зробити правильний вибір не так-то просто.

Головним критерієм при купівлі садового інвентарю і, зокрема, лопати, є добірка інструменту, оптимального для городника ваги. Працюючи занадто важкою лопатою, він швидко втомиться, а дуже легка недовговічна. Вибір інструмента залежить також і від того, яка грунт переважає на дачній ділянці.

Сучасні лопати функціональні, ергономічні і відрізняються від старих зразків своєю витонченістю. Їх можна підрозділити на такі види:

штикові лопати

Ця модель лопат найпоширеніша. Без неї городникові не обійтися при вскопке і розпушуванні грядок, пристовбурних кіл чагарників і дерев, підгортанні посадок і викопуванні ям і траншей. Робоча або лоткова частина такої лопати приєднується до черешки довжиною приблизно 130 см під кутом 180 °. Така конструкція надає лопаті особливу міцність і забезпечує максимальну передачу фізичного зусилля.

Металевий багнет лопати може бути прямокутним, заокругленим або загостреним. Останній вид лопати служить для скопування цілини або злежалого твердого грунту. Решта — для обробки ділянок, на яких вже не раз саджали.

Ціна штиковою лопати залежить від матеріалу з якого виготовлений його лоток і черешок. Звичайні моделі роблять зі сталевими лотками і дерев'яними держаками (від 300 рублів). Лопати з лотками з неіржавіючої сталі не іржавіють, однак важче сталевий (від 500 руб.), А ось титановий позбавлений перерахованих недоліків і тому в лопатном рейтингу є лідером. Лопата з титановим лотком в два-три рази міцніше і легше сталевий. До того ж, при копанні до неї практично не налипає земля. Недарма, ціна на титанові моделі лопат знаходиться в межах 1500—3000 руб.

Совкові лопати

Від штикових совкові лопати відрізняються формою лотка. Він має підняті боковини і насаджений на рукоятку під кутом 120 °. Такий вид лопати підходить городникові для внесення в грунт компосту і гною, розвантаження й малої транспортування гравію, піску, щебеню, вугілля та інших сипучих матеріалів. Довгі (до 180 см) і широкі (до 1,5 см) лопати для прибирання снігу є різновидом совкових моделей.

Місто лопат для городників розрізняються також за матеріалом і формою держака. Як уже згадувалося, вони, в основному, робляться з ясена або інших порід листяної деревини. Проте є варіанти з вуглепластика, стали і покритого пластмасою або гумою алюмінію. Лопати з такими живцями зручніше у використанні, але, природно, дорожче дерев'яних.

Нерідко на кінець держака кріплять спеціальну ручку у формі латинських букв D, Y і T. Такі лопати зручні в роботі з важким грунтом.

Усі види лопат для городників потребують правильного догляду. Після грунтових робіт лопату слід очистити від землі, змастити і поставити в суху битовку на зберігання. Ріжучу кромку треба періодично підточувати. А щоб ваша лопата не іржавіла, нею треба регулярно користуватися. Тоді за рахунок тертя об грунт лопата сама буде очищатися від іржі.

Раніше в сільській місцевості будівельники для штукатурення внутрішніх стін у дерев'яних будинках часто використовували глину. Цей природний матеріал добре тримає тепло, екологічний та дешевий. Якщо грамотно вирівняти глиняну штукатурку, то вийдуть рівні красиві стіни. Своїм досвідом про те, як використовувати глину при обробці стін заміського будинку ділиться з нами В'ячеслав Дудко з Тюменської області.

«Відремонтувати стіни дерев'яного будинку я вирішив по-старому — з використанням саморобної дранки і глиняного штукатурки. Економія на штукатурному розчині стовідсоткова, а вже глину в будь-якій місцевості можна відшукати. Оштукатурені таким чином стіни, як я чув, виходять теплими, оскільки глина під час топки печі поглинає тепло, а потім повільно його віддає.

На початку літа винесли з будинку меблі і речі в сарай, а самі переселилися в баню, благо вона це дозволяла. Спочатку я очистив всі стіни від старої штукатурки, дранки і цвяхів. На вантажному моторолері вивіз все будівельне сміття на звалище. Виготовив з рівною сухою дошки перевірочну лінійку висотою, рівній відстані від підлоги до стелі мінус 5 см. Озброївшись цим пристосуванням і будівельним рівнем, проміри вертикальність стін у всіх кімнатах. Виступаючі колоди стесав сокирою, що провалилися — наростив за допомогою брусків шириною 30-60 мм і товщиною від 5 до 30 мм.

Чим можна закріпити глиняну штукатурку на стіні? Природно дранкою. На домашній циркулярної пилці нарізав з третьосортної деревини дранку перетином 25×5 мм і довжиною до 4 м. Таку довгу дранку зручніше наколачівать, та й для закріплення штукатурки з глини на стіні монолітна решітка більше підходить. Чітко дотримуючись кроку набивання (100-150 мм), ми з сином «обрешетілі» все внутрішні стіни в будинку, включаючи перегородки. Кутові частини стін і місця навколо арки покривали мірними обрізками дранки. Робота не важка, але відняла у нас пару тижнів вечірнього часу і вихідні.

Наступний етап — приготування глиняної штукатурки і сам процес оштукатурювання дерев'яних стін будинку.

Глиняна штукатурка — склад її готується замешиванием глини з додаванням полови (відходів після обмолоту зернових) або солом'яної січки і навіть кінського гною. Для цього найкраще використовувати глину «жирну».

Як правильно обштукатурити стіни всередині дерев'яного будинку глиняного штукатуркою? Традиційний спосіб передбачає вихід всієї родини на «закідиваеніе» стін глиняної масою. Жінки і підлітки беруть голими руками грудки нам'яті глини і кидають їх прямо у стіни, намагаючись пробити драночний шар до колод. Ну а господар керує процесом: куди і скільки розчину накидати, а потім сам розрівнював дерев'яною теркою горбистий шар глиняної штукатурки.

Я теж запросив на цьому етапі друзів і намагався дотримуватися старовинною технологією. Після завершення цієї чорнової роботи, тільки через півтора місяці стіни оштукатурені глиною, повністю висохли.

Чистовий обробкою, вирівнюванням та затиранням стін глінопесчаний розчином без добавки волокнистих наповнювачів займався сам. Для цього заготовив Затирочний розчин з цементу, глини і піску в пропорції 1:1:3. Працювати почав від підлоги до стелі, покриваючи за один захід до 2 кв.м стіни. Спочатку за допомогою кельні накидав рідкий розчин на стіну і рівномірно його розгладжував дерев'яної гладилкою. Рівність глиняної штукатурки перевіряв, притуляючи ребром до стіни метрову лінійку. Лише після цього затирав поверхню круговими рухами дерев'яної терки.

Остаточна просушування стін зайняла ще кілька тижнів. Потім стіни кілька разів побілив з додаванням в вапно клею ПВА (50-100 г. на відро готової вапна). Потім ошкуріть їх середньовеликі шкіркою і тільки потім ми з дружиною обклеїли стіни шпалерами.

Ось так можна використовувати глину для реставрації свого будинку. На мій погляд, ремонт — це обов'язок кожного сумлінного господаря. Якщо вчасно усунути всі дефекти, будинок ще довго буде служити і не потрапить в розряд ветхих будівель. У наш час нерозумно сидіти на руїнах і сподіватися на прихід доброго дядька, який запропонує нові хороми ».

Парад квітів: ЛІЛІЯ

автор Зіборова О.Ю., фото Зіборов Т.Ю.

Лілії були відомі людям за тисячі років до нашої ери і вирощувалися як харчові, лікарські та декоративні рослини. За географічним походженням лілії ділять на європейські, кавказькі, азіатські та північноамериканські. Багато дикорослі види через високу декоративності квіток були введені в культуру і послужили основою для створення близько 4 тисяч сортів. Серед декоративних рослин лілії займають одне з провідних місць завдяки красі, різноманітності форм, аромату і багатою забарвленням квіток: білої, кремової, рожевого, бузкового, жовтого, абрикосової, помаранчевої, червоною.  

Пелюстки більшості азіатських лілій, як веснянки, покривають чарівні цяточки і плямочки. Різноманітної довжини і форми пелюстки також бувають прикрашені різнокольоровими щетиноподібними виростами. Витончені пахучі квіти — за формою трубчасті, зірчасті, кубковідние, чалмовідние, дзвонові — одиночні або зібрані в суцвіття (до сорока квіток!). Висота стрункого цветоноса варіює від 30 до 180 сантиметрів!

Величаві лілії гарні й у саду, і в букеті. Низькорослі лілії прикрашають гірки та контейнери, високорослі хороші на фоні чагарників і дерев. У лілій в багатій палітрі фарб відсутній блакитний колір, тому вони прекрасно виглядають поруч з синіми дельфініума, аконіту, дзвіночками. Красу білих — ніби порцелянових — лілій підкреслюють червоні сальвії і гравілат. Лілії добре виглядають поряд з рослинами, що мають гарну мереживну або широку листя, ніж самі лілії похвалитися не можуть.

Для лілій в саду відводять ділянки південній або південно-західної експозиції з пухким, добре дренованим, багатою поживними речовинами глибоко обробленої грунтом.

Розмножують сортові лілії тільки вегетативно: поділом старих рослин, цибулинами-дітками, стебловими цибулинками і цибулинними лусочками, іноді зеленими стебловими і листовими живцями. Лусочками розмножують всі лілії. На стеблах деяких видів і сортів Азіатських і трубчастих лілій утворюються повітряні цибулинки (бульби). Рослини, вирощені з луски і бульбочок, зацвітають на 2-3 рік.

Вітчизняні сорти лілій більш зимостійкі та стійкі, ніж закордонні. Селекціонер А. Отрошко зазначає: "Щорічно список сортів лілій в колекціях квіткарів нашої країни збільшується на 150-300 найменувань, однак частина випадає, причому найчастіше це відбувається із закордонними сортами. Більшість з них погано переносить наш клімат, схильні грибним і вірусних захворювань — зарубіжні культивари створюються для вигонки в тепличних умовах, у відкритому грунті вони відчувають себе пригнобленими і з часом гинуть ".

Здавна відомі цілющі властивості лілій. Не пропустіть цвітіння білої лілії (лілії королівської), зберіть її пелюстки і використовуйте для приготування настойки: наповніть пелюстками розпустилися квіток половину банки темного скла, залийте їх винним спиртом так, щоб він покривав пелюстки на 2 пальці, щільно закрийте банку і приберіть в темне прохолодне місце на 6 тижнів. Відлийте трохи рідини в маленьку темну баночку, розведіть на дві третини холодною кип'яченою водою і використовуйте, не забуваючи збовтувати перед вживанням, для протирання обличчя змоченою ваткою — вона добре очищає шкіру. При м'язових болях хворі місця натирайте нерозбавленою настоянкою. Якщо ви вколе або поріже палець і почнеться нарив, дістаньте з настоянки пелюстка лілеї, прикладіть до ранки, накрийте пергаментом і забинтуйте — на наступний день нарив зникне.

Зіборова О.Ю.

 





Все про лілії  

Красиво квітучий, невеликий кущ, а краще — два-три таких куща прикрасять будь-який садовий ділянку або дворик приватного котеджу. А якщо проявити фантазію і працьовитість, то можна прикрасити ділянку справжньою живою огорожею — кизильник як не можна краще підходить для цієї мети.

Кизильник — скромний, вічнозелений і симпатичний чагарник. Як і будь-який інший, він не дуже переконливий, коли зростає на самоті. Щоб кущі «заграли» при цвітінні, краще посадити цілу групу з кущів, розташувавши їх на вільній ділянці або поблизу плодового дерева, ліхтаря або стовпа.

Висота кизильника невелика — від 60 до 80 сантиметрів.

Цей чагарник у весняно-літній період має звичайні, темно-зелене листя. Однак з початком осені вони набувають густий червоний відтінок.

Цвіте ця рослина відносно дрібними квітами, білого або рожевого відтінку. Вони гаряче улюблені бджолами, хоча зовні не виглядають надто привабливо. Завдяки різноманіттю видів кизильника, суцвіття можуть мати різну форму — від одиночних квітів до кистей.

Кизильник чудово приживається на новому місці і міцно зміцнюється в ньому. Жити і цвісти він буде довго, до чотирьох десятиліть. Тому його часто й охоче використовують для оформлення живої чагарникової огорожі.

До осені густа огорожа покриється темно-червоними або чорними плодами — невеликими ягідками, які припадуть до смаку пернатим. Кизильник, використовуваний для живої огорожі, дуже легко підстригати, а кущі довго зберігають ту форму крони, яку їм надали. Тому огорожа завжди буде виглядати акуратно і доглянуто.

Кизильник можна висаджувати практично в будь-якому регіоні Росії, навіть у тих, які славляться суворим кліматом. Багато сортів кизильника чудово переносять і посухи, і сильні морози. Вони невибагливі до грунту — родючість не грає для них вирішальної ролі. Крім того, кизильник однаково довго і добре буде жити як на світлі, так і в тіні.

Цей чагарник підійде не тільки для живого паркану, а й для декору ділянки, створення альпійської гірки або інший рослинно-квіткової композиції.

Розводять кизильник відводками, живцями, насінням. Що стосується паразитів і шкідників, то кизильник найчастіше піддається «атакам» шкідників, що вражають яблуневі дерева — попелиць, міллю крихтою. Небезпечні для нього щитівки, кізільніковий кліщик, пильщик.

Завдяки невибагливості, високої приживлюваності на найскладніших грунтах, легкому формування крони, кизильник можна зустріти практично в будь-якому місті нашої країни.

Скористайтеся його властивостями і ви — прикрасьте свою присадибну ділянку одним з безлічі видів цього дивного чагарнику!

Камін служить людям вже не одне століття і за цей час обзавівся безліччю деталей та аксесуарів, які не тільки прикрашають його, а й роблять ефективним і безпечним.

Хтось напевно згадає про традиційні камінних годинах, хтось — про коцюбі і совку. Але, мабуть, найголовніші приналежності для каміна — це топкові прилади. Наприклад, колосникові грати, яка сприяє більш рівномірному згорянню дров. Її зазвичай відливають з чавуну.

Якщо ж під біля каміна глухий, то встановлюють інші пристосування для каміна: металеву колосникову кошик — горизонтальну решітку на низьких ніжках, яка піднімає дрова над подом і забезпечує рівномірне надходження повітря в зону горіння. Колись для цих цілей застосовували так звані "ковзани", роблячи їх у вигляді стилізованих тварин на дуже коротких ногах (дві передні і одна задня). Зазвичай поліна спиралися на довгу спину скульптурки.

Раніше в традиційному каміні задню, а іноді і бічні стінки топки закривали полірованими листами бронзи, що збільшувало відображає здатність поверхонь стінок. Іноді це роблять і зараз. Потрібно тільки пам'ятати, що пластини (тепер їх найчастіше виготовляють з нержавіючої сталі) повинні бути знімними, щоб їх можна було почистити.

Інший приналежністю для каміна є камінна решітка, якою обгороджують топку. Вона не тільки прикрашає камін, а й «ловить» викочуються з нього гарячі поліна. Іноді для цих же цілей ставлять ажурні металеві одно-або двостулкові дверці.

Що стосується приладів за межами топки, то найбільш важливий з них, звичайно, екран, перешкоджає розльоту іскор. Найчастіше його роблять з дуже тонкої сітки, крізь яку добре видно полум'я, але іноді — з вогнестійкого скла. Саме такий екран стояв біля каміна в будинку на Бейкер-стріт у відомому телесеріалі про Шерлока Холмса. Зрідка для цієї ж мети застосовують тонкі металеві шторки кольчужного плетіння, які кріплять у верхній частині порталу.

Набори для каміна — аксесуари включають також традиційні пічні елементи. Так, для безпечної та комфортної експлуатації камін оснащують кочергою, совком, щипцями (для перевертання полін), мітелкою або щіткою, а ще маленьким сокиркою. Всі ці інструменти повинні мати своє місце поблизу каміна. Найчастіше їх розміщують на настінного або підлогової вішалці.

Ще одна з допоміжних приладдя для каміна — дровница, яка служить для перенесення або зберігання дров. Її розташовують недалеко від топки, але не в зоні випромінювання тепла. Дровницу виготовляють з дерева, металу, кераміки або іншого матеріалу. Бажано, щоб вона була виконана в єдиному стилі з вішалкою, гратами і екраном.

Надтопочное простір каміна часто використовують для прикрас. На камінній полиці крім годин добре виглядають свічники, скульптури, різні дрібнички.

Це, зрозуміло, не повний список аксесуарів, але і він, побоююся, може засмутити майбутніх власників камінів, які напевно вже прикинули в умі, у що це все їм обійдеться. Не впадайте у відчай. Зовсім не обов'язково все камінні приналежності купувати на ринку або в магазині. Якщо ви володієте мінімальними слюсарними навичками, то багато чого зможете виготовити і самі.

Огірок — культура «вусата». Вуса допомагають огірковим батогами підніматися до сонця. Але в теплиці вуса чіпляються за стебла сусідніх рослин і заважають підв'язці кущів. Тому їх, найчастіше, обривають. Навіщо видаляти вуса огірка, якщо їх можна використовувати з користю, як робить мій сусід по дачі Петрович. Минулого літа він показав мені, як підв'язувати огірки в теплиці.

Кущі огірків Петрович формує в три-чотири стебла. Вуса ж використовує як підв'язку для бічних батогів. Робить це він у такий спосіб. Головне стебло підв'язує шпагатом до шпалери. При утворення перших зав'язей на бічних плетучи притягує їх до головного стебла, так, щоб між ними утворився кут приблизно в 60 ° і накручує найближчим вусом з головного втечі. У міру зростання огіркових батогів, ця процедура повторюється. Коли я знайомився з його методом, все огірки в теплиці були підв'язані таким способом. Це нагадувало павутину з вусів і стебел.

За словами Петровича, вуса, навіть якщо висохнуть, не дають впасти батогами. Однак подібна підв'язка огірків у теплиці можлива при щільній посадці рослин — коли між ними не менше 50 см. Ну і коли вусів стає занадто багато, без процедури видалення зайвих не обійтися.

У другій половині літа знову заглянув у теплицю Петровича. Зеленіли лише верхівки огіркових стебел. При збиранні зеленців з нижнього ярусу рослин Петрович обриває і листя. Щоб продовжити плодоношення огірків до вересня, а в теплу осінь і до жовтня, сусід не забуває їх підгодовувати. Зрізи оголених батогів опудрювальні сумішшю товченого вугілля і золи і рослина знову починає плодоносити.

Дізнавшись від Петровича, як підв'язують огірки в теплиці їх же вусами, я маю намір в цей сезон послідувати його прикладу.

Шиитаке або лінтус їстівний — цінний гриб, який культивується в Японії, Китаї та інших країнах Південно-Східної Азії вже більше 2000 років. У природних умовах він зростає на мертвій деревині листяних порід — дуб, каштан і деревах інших видів.

Як виглядають гриби шиітаке?

Капелюшок у гриба полушаровидная, діаметром від 6,5 до 14 см, світло-жовта, бура або темно-бура, залежно від штаму. Ніжка щільна, з коричневим відтінком. М'якоть гриба біла, приємного смаку, з ніжним бальзамічним запахом. В плодовому тілі гриба міститься 13-18% клітковини і 2-5% жиру.

Лікувальні властивості грибів шиітаке загальновідомі. Цінуються вони за містяться в них вітаміни В ? У ? У ? У ? ? і провітамін D, мікроелементи, життєво необхідні для організму, а також речовини протипухлинного, кровотворного, антивірусного і навіть антіспідового дії.

У світі за рік виробляється близько 600 тис. тонн цього цінного гриба, причому обсяг виробництва неухильно зростає. Лідером у цій справі залишається Японія, за нею йдуть Китай і Корея. У США річне виробництво грибів шиітаке збільшилася до 5 тис. тонн. У країнах Південно-Східної Азії та Америки шиитаке продають у свіжому і сушеному вигляді в відділах «Здорове харчування».

В останні роки посилився інтерес до цього цінного грибу і у нас. Виявилося, що шиітаке добре росте на деревині тополі, осики, верби, вільхи та інших дерев листяних порід, які ростуть в Росії.

Технологію вирощування грибів шиітаке можна розділити на два напрями. За екстенсивного, для посадки міцелію використовують стовбури і товсті гілки листяних дерев. За інтенсивної — використовують так звані субстратні суміші термічно оброблених тирси, збагачених поживними речовинами.

Як виростити гриби шиітаке в домашніх умовах?

В даний час самий простий спосіб — придбати 2,5-3-кілограмові блоки готового субстрату з внесеними до нього міцелієм гриба шиітаке. Перші гриби з'являються на цьому блоці через 2-3 тижні. Плодоношення триває хвилями. Врожайність — приблизно 3 кг грибів за літо з блоку.

Вирощування грибів шиітаке в домашніх умовах не представляє великої праці. Блоки можна виставляти на ділянці або в середині приміщення. Вони відмінно зимують і продовжують плодоносити (природно, в меншій кількості) з приходом весни. Блок можна тримати в прохолодному місці круглий рік вдома, він і там дасть урожай грибів.

Як готувати гриби шиітаке?

Якщо ви самі вирощуєте гриби шиітаке, то вживати їх краще, звичайно, у свіжому вигляді. З них добре приготувати запашний грибний суп. Сирі гриби особливо відрізняються своїми корисними властивостями. Їх додають в салати зі свіжої зелені. Гриби шиітаке додадуть їм надзвичайно приємний смак.

Технологія вирощування грибів шиітаке в домашніх умовах досить проста. З травня по листопад ви завжди будете мати на своєму столі цей смачний, поживний і цілюще гриб.

На сайт надійшов лист від Тетяни Н. з Самари такого змісту: «Поверталася додому з магазину, і раптом з-за рогу на мене кинулася величезна собака. Не встигла я отямитись, як вона збила мене з ніг і потягла пакет з ковбасою. Добре, хоч не покусала. Розкажіть як себе вести при нападі собаки? »

Шановна Тетяна. Кінологи вважають, що собаки по своїй природі дружелюбно ставляться до людини. Вони просто так не накинуться. Це можливо, якщо ваші дії здалися їй агресивними або ви вторглися на її особисту територію. В силу природного інстинкту собака може люто захищати свою їжу, тому наближатися до тварини, гризе кісточку небезпечно — може напасти.

Що робити при нападі собаки? Небезпека може бути і не настільки велика. Навіть коли собака, підбігаючи до вас, гавкає, це не означає, що вона буде на вас кидатися. Просто вона хоче вас налякати, прагнучи прогнати зі своєї території. А от повертатися до неї в цей момент спиною або відводити погляд не варто — може вкусити. Ну а якщо собака виляє хвостом — боятися нічого. Виляє хвіст їй потрібен для того, щоб посміхатися.

Ну а якщо все ж тварина готове кинутися на вас, як поводитися при нападі собак? Перш за все, потрібно зупинитися і оцінити поведінку тварини. Ні в якому разі не робити різких рухів, не повертатися спиною і не тікати. Це все може викликати ще більшу агресію пса. 

Треба знати, якщо собака кинулась на людину, то вона інстинктивно хапається зубами за саму «випирає» частину, навіть якщо це не рука, а палиця, парасольку або сумка. Якщо нічого в руках не виявилося, виставте вперед зігнуту в лікті руку. Коли тварина вчепиться в вас, бийте її вільною рукою по найчутливіших місць — носі, вухам і живота.

Собака реагує на звуки, тому команду «фу» чи «не можна» треба викрикувати якомога голосніше, щоб відлякати тварину і привернути увагу його господарів.

Ну а якщо це бродячі собаки, то у кожної зграї є свій ватажок. Зможете його налякати, тоді й інші собаки втечуть геть. Ну а якщо не вийде, то тут є два шляхи. Киньте їм що-небудь їстівне, вони відвернуть, і ви зможете піти, тільки повільно і спокійно. Другий шлях більш активний. Якщо вам доводиться часто йти вздовж пустиря, де водяться бездомні собаки, купіть балончик з перцевою сумішшю — дуже дієвий засіб проти нападу собак.

Ось такі можуть бути дії при нападі собак.

Джерело: «Квартира як середовище проживання» www.kvartira-box.ru

Квіти в домі: колер

автор Зіборова О.Ю.

Колер ще рідко зустрічається у квіткарів, хоча цілком заслуговує на це: невисокий кущик з прямими неветвящихся опушеними пагонами має декоративні, м'які, бархатисто-зелене листя і рясно цвіте з червня по вересень. За сприятливих умов період цвітіння колер може тривати майже цілий рік. Цвіте колер ефектними дзвіночкоподібними квітками з довгою никне трубкою, відігнутий віночок яких покритий численними цятками-"веснянками" або штриховим візерунком. Раніше колер (або Кохлер) була відома під назвами "ізолома" і "Тідея".

Колер (Kohleria) — багаторічна трав'яниста рослина сімейства Геснерієві; має численні види, поширені в тропічній Америці. У кімнатному квітникарстві найчастіше вирощують такі види:
 — колір приємну (K. amabilis) з темно-зеленим листям приглушеного відтінку,
 — колір опушенноцветковую (K. eriantha) з коричневим краєм зеленого листя, 
 — колір боготскую (bogotensis) з яскраво-зеленим листям і червонувато-коричневим опушенням.

Довгасті супротивні листя колер до 7 см завдовжки і до 3,5 см шириною мають червонуваті або білуваті прожилки. Забарвлення бархатистих квіток колер, залежно від виду і сорту, коливається від рожевого до каштаново-коричневого. Найчастіше зустрічаються колер з помаранчевими або червоними квітками, засіяними жовтими точками на відгином віночка; з червоною трубкою і червоними крапками на кремових квітках; з малиново-червоними квітками, покритими білим точковим і штрихуватим малюнком на пелюстках і в зіві. На вершині стебла і в пазухах верхнього листя колер може розкривати одночасно до 15 одиночних (або по два-три на довгому опушене пазушні квітконосі) квіток діаметром до 4 см, довжина трубки до 5 см. Колер має лускате, швидко розростається кореневище завтовшки до 2 см .

Колер невибаглива, вона цілком задовольняється звичайними кімнатними умовами без протягів, добре росте при помірній температурі і вологому повітрі, зазвичай не скидає листя на зиму. Якщо у колер зберігається на період спокою надземна частина, то яскраве світло (але не пряме сонце) їй необхідний цілий рік. Полив колер повинен бути помірний з весни до осені і обмежений — взимку. Через бархатистих листя обприскувати колер не рекомендується, для підвищення вологості повітря колер поміщають на піддон з вологим керамзитом або ставлять поруч з рослиною посудину з водою; бажано часто обприскувати повітря навколо листя. 
У період спокою, що проходить взимку, колер необхідно утримувати в прохолоді (близько 16-18 градусів). Буває, що на період спокою надземна частина колер відмирає восени — в цьому випадку горщик з кореневищем взимку тримають в кімнаті при тій же температурі, іноді зволожуючи субстрат (тільки щоб не пересохло кореневище). При появі в кінці зими молодих пагонів горщик виставляють на світло.

Щороку навесні колер пересаджують у свіжий субстрат, Розсаджуючи при пересадці сильно розрослося за рік кореневище з молодими пагонами за окремими горщикам (обов'язково з дренажним отвором), з товстим шаром дренажу. Земляну суміш для колер складають з листової, торф'яної землі і піску в пропорції (4:1:1). Влітку колер іноді підгодовують повним мінеральним або органічним добривом.

Розмножують колер насінням, живцями і діленням кореневища. Насіння висівають колер, не закладаючи, в січні-лютому в широкі миски з сумішшю листової землі і піску (1:0,5), поливають, накривають склом і ставлять у тепле місце. Живцюванням і діленням кореневища краще розмножувати колер навесні (зрізи присипають товченим порошком деревного вугілля). Куплене кореневище колер висаджують у горщик із субстратом на глибину близько 1,5 см і обережно поливають до появи паростків.

При помилках у догляді колір може дивуватися павутинним кліщем і попелицею, які висмоктують сік з листя і квіток, викликаючи скручування листя і деформацію пагонів. Надлишкова вологість грунту і повітря при низькій температурі змісту викликає поява у колер борошнистої роси, гнилизни всіляких видів.
 

Зіборова О.Ю.