Все про дерева та чагарники

Конструкції заміських будинків бувають різні. Жителям Росії завжди хотілося побудувати житло недороге, тепле і швидке за. Таке, наприклад, як будують у Фінляндії, Скандинавських країнах чи Канаді, подібних з клімату з нашою країною. Будівництво швидкомонтованих заміських будинків там дуже популярно. Це добротні каркасно-щитові і дерев'яні конструкції, які в розібраному вигляді доставляються в будь-яку точку і швидко збираються на земельній ділянці.

Технологія будівництва швидкомонтованих будинків під ключ полягає в тому, що вам не треба буде окремо платити за фундамент, пиломатеріали для даху і підлоги, утеплювач, вікна та двері, брус, колоди або каркасну конструкцію стін, кріплення, вагонку, проведення електрики та опалення, установку сантехніки, а також доставку матеріалів на ділянку і праця будівельників.

Будівництво швидкомонтованих будинків під ключ здійснюється професіоналами. Їм треба не тільки зібрати конструкцію, але і заховати всі комунікації, а це зробити досить складно. Згідно діючим вимогам штрабится стіни в дерев'яному будинку забороняється. Тому доставлений на ділянку комплект бистровозводімого будинку може стати ним тільки після складання, здійснюваної професійними будівельниками.

У технологіях будівництва швидкомонтованих будинків під ключ часто використовують оциліндрована колоду або брус.

Типові заміські будинки з оциліндрованої колоди мають ряд переваг. Вони мають високу жорсткість конструкції, відмінними теплоізоляційними характеристиками, привабливим зовнішнім виглядом і вимагають мінімум оздоблювальних робіт.

Конструкція дачного будинку з бруса збирається ще простіше, ніж круглі колоди. Розрізняють профільований або шпунтовані і клеєний брус. Останній — найбільш довговічний і міцний, має найбільш широкий діапазон застосування.

Прикинемо вартість швидкомонтованих будинків з оциліндрованої колоди або бруса. Приблизна їх ціна — від 12 тис. рублів за кв. м без комунікацій і від 16 тис. рублів за кв. м — з комунікаціями (для порівняння — цегляний будинок під ключ без комунікацій коштує від 14 тис. рублів за кв. м).

Аналогічні імпортні конструкції швидко будинків під ключ коштують істотно дорожче. У них деревина висушена на виробництві, тому не потрібно часу на усадку. Іноді деталі конструкції заміського будинку виконуються готовими блоками.

У Росії на будівництво таких будинків у середньому йде 10 місяців. Технологія будівництва швидкомонтованих будинку під ключ включає заливку фундаменту, рубку зрубу, будівництво кроквяної системи і обрешітки. Далі конструкцію заміського будинку покривають руберойдом і відводять від півроку до півтора року на усадку зрубу. Лише після цього можна починати оздоблювальні роботи.

Як видно такий будинок назвати швидкомонтованих можна умовно — жити в ньому відразу після будівництва не можна.

Альтернативним варіантом будівництва цельнодеревянних будинків є дерев'яні будинки каркасної конструкції. Будівництво швидкомонтованих каркасних будинків за так званою канадською технологією має ряд переваг. Вони не такі дорогі, їх досить просто проектувати і можна швидко зводити.

Каркасно-щитова конструкція заміського будинку передбачає готові стіни з утеплених панелей. Сучасні технології виробництва таких швидкомонтованих будинків дозволяють не тільки міняти товщину стін, а й використовувати нові теплоізоляційні матеріали. Тому заміських будинків каркасно-щитової конструкції російські морози не страшні.

Будівництво каркасних швидко будованих будинків не вимагає таких витрат, як цельнодеревянниє будинку. Без монтажу, ціна одного кв. метра такого будинку становить від 3,5 до 7 тис. рублів. Роботи з монтажу обійдуться в 12 тис. рублів. У такий будинок можна в'їжджати вже через місяць після початку робіт.

А можна відразу купити готовий будинок каркасно-щитової конструкції. Їх елементи будують на заводі, там же роблять монтаж і доставляють будинок на ділянку в зібраному вигляді. Такі готові будинки мають усі внутрішні комунікації і навіть вбудовані шафи. Термін їх виготовлення складає два місяці. Ціна — від 1,5 тис. у.о. до 2 тис. у.о. за кв. метр.

Плануючи купівлю бистровозводімого заміського будинку, слід визначитися з його призначенням. А саме, він потрібен вам для цілорічного чи сезонного проживання? Від цього багато в чому буде залежати проект будинку і вартість конструкції.

Проект можна підібрати самостійно на спеціалізованих сайтах або за каталогами в компаніях-забудовників. В останньому випадку не завадило б поцікавитися, чи був обраний вами проект реалізований і чи є можливість зовнішнього розширення будинку і його внутрішньої переробки.

Віддавайте перевагу компаніям-забудовникам, які надають гарантію на обслуговування будинку. В іншому випадку ви можете залишитися один на один з виявилися в процесі експлуатації недоліками.

Вирішивши відновити старий сад або плануючи посадку нового, найбільш доцільно скористатися послугами фахівців. Якщо ж Ви плануєте займатися садом без сторонньої допомоги, то необхідно вивчити і дотримуватися декількох простих правил, які допоможуть уникнути непотрібних ошібок.Купів земельну ділянку в заміській зоні, кожен господар починає його переробляти і упорядковувати по своєму смаку і розумінням. Причому відбувається це, практично в будь-якому варіанті. Куплений ділянка під забудову, тобто просто земля, або ж на ньому вже є якісь будови і зелені насадження. Якщо Ви купили ділянку так сказати б. у., то не поспішайте викорчовувати все підряд. Адже виростити новий сад набагато складніше і значно довше, ніж привести в порядок вже існуючі дерева. Безумовно, старі дерева, які віджили свій вік, прогнили або здичавіли, доведеться видалити, а на їх місце посадити молоді. При цьому бажано дотримуватися декількох простих правил посадки.
Після того, як сад розчищено, деякі старі дерева видалені і визначені нові рослини, необхідно вибрати місця для посадки нових дерев. Перш за все необхідно врахувати, що на тому місці, де росли кісточкові дерева, бажано садити нові так само кісточкові види, це ж правило стосується і зерняткових видів. Для посадки краще всього купувати посадковий матеріал в офіційних розплідниках, причому бажано дворічні саджанці. Купивши саджанець на базарі, Ви дуже сильно ризикуєте, і можете через кілька років замість очікуваного сорту, скажімо яблуні, виявити грушу-дичка. Купують саджанці з голим коренем або з грудкою землі. Другий варіант краще. Такі саджанці приживаються значно краще.
Посадку нових дерев виробляють восени або навесні, причому осінню посадку необхідно виконати не менш ніж за місяць до настання холодів, краще відразу після закінчення листопада. Весняна посадка проводиться до розпускання бруньок. Для посадки дерев, заздалегідь готують ями. Восени, приблизно за місяць до посадки, а для весняної посадки, ями бажано готувати з осені. Яму копають діаметром не менше 0,5 метра і глибиною приблизно 60 см. Якщо передбачається посадка саджанців з грудкою землі, то яму необхідно робити значно більшого діаметру, так, що б не пошкодити кореневу систему.
Для посадки всіх фруктових дерев бажано вибирати добре освітлені, сонячні місця, де не буває сильних вітрів і протягів. Доцільно вибирати види дерев відповідні кліматичним умовам місцевості. Найбільш невибагливої ??і стійкою до різних хвороб вважається яблуня, трохи більш ніжні груша та слива.

Як самому побудувати хозблок розповів нам Віктор Петрович з Ярославля.

«Зазвичай на 6 сотках розміщують лише найнеобхідніші споруди. Ось і у нас довгий час крім будинку на ділянці були тільки сарай та туалет. Коли прийшла пора відновити будівлі, засумнівалися, подужаємо чи споруду хозблока самостійно?

Восени, після ремонту будинку, будівельники на наше прохання розібрали нашу сарайчику і всю зиму ми морально і матеріально готувалися до споруди хозблока своїми руками. В архітектурній розробці проекту взяли участь усі члени родини. Поступово первісний проект «Сарай» перетворився у нас у проект «Баня-душ-веранда-сарай».

Як самим побудувати хозблок? Спочатку накреслили план з розміром споруди 6 х 4,5 м. Веранду заклали у всю довжину хозблока. Під сарай спочатку відвели більше половини його площі, але потім скоротили її, тому що вирішили в банному відділенні крім душа і парної знайти місце і для біотуалету.

Фундамент для хозблока вирішили робити стовпчастий. Сусіди по ділянці порадили нам використовувати в якості стовпів бетонні труби. Купили такі на заводі діаметром 40 см і порізали там же на шматки завдовжки 1,25 м кожен. Викопали ями, влаштували в них піщано-щебеневі подушки. Потім встановили труби, заклали в них металевий пруток і забетонували.

Каркасну конструкцію хозблока почали будувати з підстави. Для нього використовували дерев'яний брус 150 х 150 мм. Потім поставили 12 стійок з бруса потоньше — 100 х 100 мм, скріпивши їх верхньої обв'язкою і розкосами.

Дах одразу вирішили робити односхилий. Щоб забезпечити необхідний ухил покрівлі, передні стійки хозблока зробили висотою 2,8 м, а задні — 2,2 м.

Для обрешітки покрівлі використовували обрізну дошку товщиною 20 мм. Зверху поклали руберойд, починаючи з більш низької частини, таким чином, щоб кожне наступне полотно перекривало попереднє на 100-150 мм. На руберойд поклали дерев'яні рейки, а на них — листи оцинкованого заліза.

З боків даху хозблока побудували вітрові карнизи: до обрешітки прибили дошки, які закрили зазор між крівлею і несучої її конструкцією. Звиси на передньому і задньому фасадах теж акуратно обшили дошками.

Зовні хозблок оббили профільованої дошкою (на будівельних ринках її називають «чвертю»). Усередині веранду обробили вагонкою. Навісили готові двері, прибили різьблені наличники. Для обох входів в хозблок побудували драбинки з широкими сходами та поручнями.

Залишалося тільки завдати кольорову просочення, що і було невдовзі зроблено. Практично всю роботу з будівництва хозблока ми виконали самі, без помічників зі сторони. Чим дуже пишаємося ».

Як видно з оповідання Віктора Петровича, побудувати хозблок самому цілком під силу кожному господарю, а помічники в родині завжди знайдуться.

Світ рослин дуже різноманітний. Листяні чагарники займають у ньому особливе місце. Їх використовують для певних цілей у ландшафтному дизайні. Рослини мають свої особливості вирощування та догляду. Зокрема, бузок і дрік традиційно улюблені садоводамі.Кустарнікі — улюблені рослини, що використовуються для живої огорожі ділянок або садів. Традиційний прийом ландшафтного дизайну — створення за допомогою цих вічнозелених кущів плавного переходу між високими трав'янистими рослинами і невеликими деревами. 

Для чого потрібні дерева?
Декоративні кущі грають таку роль, яку їм підготує. В одних випадках вони заповнюють бордюр або клумбу, в інших ростуть, як одиночні рослини або прикрашають стіну будинку. Однак фахівці вважають, що найкраща їх посадка — алейних. Рядів може бути один або декілька.
Поширені чагарники мають зелене листя. Особливо привабливий декоративний вигляд їм надає цвітіння. Зазвичай воно дуже гарне. Однак не менш ефектно виглядають чагарники з пестроокрашенних листям. Золотиста або пурпурна, часом вона вражає уяву. Та, яка має мідний відтінок, також знаходить своїх прихильників. Деякі листяні чагарники виглядають не гірше квітів. Це можна сміливо віднести, наприклад, до фозергілле або енкіантусу.
У вирощуванні декоративних листяних чагарників є свої особливості. Наприклад, якщо посадити кущі занадто близько один до одного, гілки зайво розростуться. У свою чергу, неправильна обрізка тягне погане цвітіння. Найбільш раціонально, з урахуванням усіх вимог, розмістять листяні чагарники фахівці.  

Про деякі чагарниках докладніше
Бузок має близько тридцяти видів чагарників. Рослина досягає п'яти метрів у висоту, для нього характерні прямостоячі пагони. Листи розташовані супротивно, вони — прості і цілокраї. Квітки — рожеві або білі, бувають також лілові (у дикорослих кущів).
Бузок добре росте без особливого догляду. Але в даний час все більш популярні сортові бузку, до вирощування яких потрібно інший підхід. Саджаючи бузок, врахуйте, що вона не стане повноцінно рости в затіненні. Сонце повинне висвітлювати кущ хоча б в першій половині дня. Не терпить рослина близькості високих дерев, погано себе почуває також неподалік від хвойних. А от сусідство низьких декоративних чагарників і квітучих багаторічників їй до вподоби. Найкращий час для посадки — друга половина серпня або початок вересня.
Дрок дуже різноманітний. У його роді налічується близько 100 видів. Вони виростають по всьому світу. Зазвичай це низькорослі і тернисті кущики. Бувають також напівчагарники і ліани. Листя рослина має прості або трійчастого. Квітки — жовті. Лише деякі види дроку колючі.
Розмножується цей листяний чагарник насінням. Можна і зеленими живцями, але такий спосіб менш привабливий. Рослина світлолюбна і посухостійка, не виносить перезволоження і морозів. Найчастіше воно використовується для зміцнення південних схилів. У ландшафтному дизайні застосовується також при бордюрних посадках і для створення альпійських гірок.

Російська окрошка тому так і називається, що в неї кладуть дрібно нарізані продукти (за старовинним — кришиво), причому в охолодженому вигляді.

Рослинна основа окрошки — це, перш за все, зелена цибуля, огірки, редис, картопля, зелень і деякі інші овочі. Кладуть в окрошку та набори з пісного м'яса або нежирної риби. Для приготування класичної окрошки в хлібний квас рекомендують додати круті яєчні жовтки, розтерті до смаку з гірчицею, цукром, хроном і сіллю, що додасть цьому освіжаючому страві легку гостроту. Ну і звичайно визначальний компонент цього літнього страви — хлібний квас.

Який квас вибрати для окрошки?

Якщо покупної, то магазинний квас для окрошки обов'язково повинен бути окрошечний, тобто не солодким. Але найкращий хлібний квас для окрошки, звичайно, приготований в домашніх умовах.

Розповімо тепер, як приготувати домашній квас для окрошки.

Візьміть житній хліб, наріжте його невеликими скибочками і потримайте в нагрітій духовці, поки не покриється темно-коричневою скоринкою. При цьому важливо хліб не перепечеться, інакше потім квас для окрошки буде гірчити.

Отримані сухарики залийте гарячою водою (80 °) і залишіть настоюватися на кілька годин. Потім настій процідіть і додайте в нього цукровий пісок і попередньо розведені водою дріжджі (можна ще кинути жменьку промитого родзинок). На 1 л квасу знадобиться 50 г. житніх сухарів, 1 ст. ложка цукру, 1,5 г дріжджів, 6 склянок води, трохи родзинок. Хлібного квасу дайте настоятися близько 8 годин в теплому місці, а потім процідіть і поставте на холод. Ось як готують домашній квас для окрошки.

Треба зазначити, що рецепт російської окрошки може бути не лише на квасі, а й на кефірі, огірковому або капустяному розсолі і навіть на пиві.

Любителям цього популярного пінного напою наведемо рецепт окрошки з пива .

накришить 5 зварених круто яєць, розітріть їх з сіллю і додайте трохи цукру. Очистіть від шкірки 400 г. свіжих огірків і наріжте їх кубиками. Дві головки ріпчастої цибулі дрібно наріжте. Можна ще ввести нарізку інших овочів на свій смак. Усі товари залийте 1 літром свіжого пива і розмішайте.
При подачі страви покладіть в тарілку сметану і дрібно нарубану зелень петрушки та кропу. В пивну окрошку доречно додайте дрібно нарізані шматочки в'яленої або копченої риби.

На закінчення нашої розповіді наведемо рецепт окрошки оригінальною, взятий з російської кухні.

«Засмажив пару куріпок, розрізають їх на шматочки точно так само як 200 г. телятини, 200 г. тушкованого м'яса, половину солоного добре увареного бичачого мови, 300 г. вареної нежирної шинки, 6 очищених огірків і 6 варених яєць.
Все це складають в миску, додають найсвіжішої сметани, наливають 15-18 склянок шипучого квасу, трохи солі і товченого перцю. За бажанням можна додати зеленої цибулі та кропу. У окрошку добре покласти маленькі шматочки льоду ».

Як видно, наші предки були не дурні попоїсти. Звичайно, і зараз всі інгредієнти цього насиченого м'ясом страви цілком доступні. В крайньому випадку, куріпок можна замінити курячим філе.

Смачного.

Андрій Ніколаєв їх Нижегородської області тривалий час займається у себе на дачі копченням м'яса, курей, риби, сала і домігся, за його словами, непоганих результатів. І все завдяки коптильні, зробленої ним самостійно в домашніх умовах. Послухаємо його розповідь, як зробити коптильню для риби і м'яса.

«Як самому зробити коптильню, щоб вона була зручною у роботі? Для її камери я взяв металеву бочку з щільною кришкою. Дно бочки розмістив на рівні тліючих тирси в грубці-буржуйки. Коптильню на дачі поєднав із грубкою за допомогою труби.

Продукти для копчення розкладаю всередині бочки на металевій решітці або підвішую на гачках, які, в свою чергу, вішаю на металевий прут.

Як правильно коптити м'ясо? Спочатку завантажую грубку дровами і розводжу вогонь. Через деякий час, коли накопичаться вугілля, вихлопну трубу закриваю засувкою. Відкритий вогонь гасне, а розкладені на деку стружки і тирса плодових дерев (яблуні, груші, вишні) починають тліти і гарячий ароматний дим надходить до коптильні. Час від часу треба підкидати в піч дрова і стежити, щоб тирса постійно тліли.

Новачкам раджу перед копчення всі м'ясні продукти проварити у солоній воді зі спеціями. Ще слід враховувати, що тривалість копчення залежить від розміру шматків м'яса, птиці, риби або сала. За процесом копчення, в самостійно зробленої коптильні, потрібне око та око. Бажано частіше перевіряти готовність м'яса і риби на смак. З часом прийде досвід визначення часу приготування різних продуктів. Приміром, у моїй коптильні з металевої бочки свиняча голова коптиться 15-18 годин, а свинячі ніжки — 12-15 годин.

Як бачите, копчення — справа не швидке. Але той, хто спробує отриманий делікатес і пригостить ним своїх близьких, часу на це заняття жаліти не буде ».

Як робити коптильню для риби і м'яса на дачі самостійно ви тепер знаєте. Спробуйте, адже складного тут нічого немає.

Водяна пара, проникаючи з приміщень приватного будинку в конструкцію мансардної покрівлі, може випасти у вигляді конденсату і зволожити обробний матеріал, утеплювач і дерев'яні частини даху. У результаті обробка прийде в непридатність, утеплювач втратить здатність берегти тепло, а сира деревина почне гнити.

Щоб зменшити ймовірність цих негативних факторів передбачають пристрій пароізоляції покрівлі приватного будинку.

Зазвичай в якості матеріалу для пароізоляції використовують спеціальну плівку, яку кріплять нижче утеплювача покрівлі. Побутові поліетиленові плівки швидко старіють, тому їх не рекомендується використовувати для пристрою пароізоляції покрівлі приватного будинку.

На нашому ринку пароізоляційні плівки представлені такими фірмами як "Tyvek" (Люксембург), "Delta" (Німеччина), "Ютафол" (Чехія), "Elkatek" (Фінляндія), & ldquo ; Ізоспан "(Росія) та ін Ці плівки характеризуються високою міцністю на розрив і здатністю затримувати проникнення пари.

За другою характеристиці плівки діляться на дві групи: матеріали з обмеженою дифузією пари і утворюють абсолютний паробар'єр. Плівка другого типу найбільше підходить для покрівлі, розташованої над ванними, кухнями, басейнами, тобто приміщеннями за підвищеною вологістю. Плівки першого типу дозволяють надлишкової вологи частково залишати мансарду приватного будинку.

Особливий тип плівки — з фольгованим покриттям. Вона не тільки забезпечує пароізоляцію покрівлі приватного будинку, а й знижує теплопотелі, скорочуючи витрати на опалення.
Нещодавно у продажу з'явилася плівка із змінною паропроникністю. При підвищеній вологості повітря в приміщенні вона пропускає зайву пару, а коли вологість знижується, то зменшується і її паропроникність. Ця плівка рекомендована для використання в ході капітального ремонту покрівлі мансард, коли роботи виконуються з боку вулиці, тому що така плівка укладається поверх крокв і внутрішньої обробки.

Ціна звичайної плівки для пароізоляції покрівлі починається з 15 руб. за кв. метр, фольгированной — від 35 руб. за кв. метр. Фірмові коштують дорожче: плівка з обмеженою паропроникністю Tyvek VCL SD2 — 110 руб. / М ?, плівка DELTA REFLEX з алюмінієвим тепловідбивним шаром — 70 руб. / М ?, а плівка з змінної паропроницаемостью DELTA-Sd-Flex — 130 руб . / м ?.

Монтаж плівки для пристрою пароізоляції покрівлі приватного будинку здійснюють з боку приміщення впритул до утеплювача. Її рулони розгортають уздовж або поперек крокв. Плівку кріплять оцинкованими цвяхами з широкими капелюшками або за допомогою будівельного степлера. У цьому випадку працювати значно простіше, тримаючи однією рукою плівку, а інший степлер.

Полотна укладають з перекриттям не менше 100 мм, а шви і місця примикання до виступаючих конструкцій, вентиляційних труб і стін герметизують спеціальним скотчем, ущільнювальними стрічками або клейовими складами. Засоби герметизації вибираються в залежності від матеріалу поверхні. Наприклад, якщо це камінь, цемент, бетон або неструганих деревина, то потрібен особливий клей з акрилових і поліуретанових сумішей або синтетичного каучуку. Відзначимо, що деякі плівки роблять з самоклеючими краями, що значно полегшує їх монтаж.

Деякі будівельники при влаштуванні пароізоляції покрівлі приватного будинку залишають між плівкою і обшивкою мансарди прошарок повітря товщиною 30-50 мм. Це робиться для того, щоб волога, що утворюється при конденсації пари на поверхні плівки, не вбиралася в обшивку, а висихала. Крім того, в вийшла порожнини можна прокладати електричні проводи та інші комунікації. У цьому випадку обробний матеріал кріплять до додаткової дерев'яній обрешітці.

Часто роботу покрівельників із влаштування пароізоляції псують монтажники вентиляційних систем і електрики, які не герметизують місця розрізів плівки. Адже навіть випадкове її пошкодження призводить до випадання конденсату і промерзання покрівлі в морози.

Відзначимо ще один важливий момент. Навіть сама надійна пароізоляція не гарантує 100% захисту від проникнення пари в конструкцію покрівлі, тим більше, коли вологість у приміщеннях приватного будинку надлишкова. Наприклад, взимку в будинку з готової дахом, коли ведуться «мокрі» роботи (малярні, штукатурні, заливка стяжки тощо), надмірна волога піднімається до стелі мансарди. Навіть невеликого перепаду температур досить, щоб утворився конденсат. Така ситуація дуже характерна для споруджуваних сьогодні приватних будинків.

Для того, щоб не допустити намокання утеплювача, влаштовувати теплоізоляцію покрівлі слід по завершенню оздоблювальних робіт. Інший варіант — після утеплення покрівлі відсікати мансардний поверх від решти приміщень паробарьером і, лише потім, починати «мокрі» оздоблювальні роботи.

Фахівці рекомендують передбачати в приватному будинку систему примусової припливно-витяжної або хоча б природної вентиляції. Це не тільки забезпечить комфортний мікроклімат для мешканців будинку, а й убезпечить покрівельний «пиріг» від зволоження.

Таким чином, пристрій пароізоляції в мансардної конструкції приватного будинку є обов'язковою умовою. У пароізоляції дві основні функції: затримувати проникнення водяної пари в покрівлю і знижувати тепловтрати в приміщеннях мансарди в холодну пору року.

Експерти, говорячи про заміської нерухомості, мають на увазі, звичайно, сучасні котеджні селища. Тим часом як значний обсяг попиту на дачі в Підмосков'ї доводиться на сегмент «неорганізованої» забудови, тобто будинок у садовому товаристві чи селі.

Основні критерії при виборі заміської нерухомості — розміри ділянки і дачі, а також наявність зручностей. Велике значення має також віддаленість від МКАД і напрямок. Подібний підхід дає можливість приблизно оцінити вартість вступників пропозицій. Хоча, звичайно, рознос цін у них досить великий.

Попит на дачі в Підмосков'ї, будь то купівля чи оренда, незважаючи на кризу не знижується.

Тут найпростішим варіантом вважається дачний щитової будиночок, розташований в садовому товаристві, без зручностей, на ділянці 5-8 соток. Його ціна, залежно від відстані до МКАД і напрямки, може коливатися від 400 тис. до 1,5 млн. руб. А його оренда обійдеться на літо приблизно від 7 до 12 тис. руб. / мес.

Трохи дорожче буде коштувати будинок у селі. Ділянки там зазвичай побільше, та й сам будинок більш грунтовний і підходить для цілорічного проживання. Хоча зручності у таких варіантів, як і раніше у дворі. Оренда пристойного будинку в селі обійдеться в 15-20 тис.руб. / міс, а покупка — 2-3,5 млн. руб.

Дво-триповерхові будинки з комунікаціями, придатні для постійного комфортного проживання, відрізняються архітектурним стилем, площею і розміром ділянки. Невеликий котедж (100-120 кв.м) на ділянці в 10-12 соток обійдеться покупцеві в 3,5-10 млн. руб., А орендарю в середньому 35-50 тис.руб. / міс. Вартість великих котеджів при продажу і оренди може доходити до 20 млн. руб. і 300 тис.руб / міс. відповідно.

Як ми вже відзначали, на попит на дачі, будинки, земельні ділянки Підмосков'я впливає напрям.

Найбільш дешеві об'єкти заміської нерухомості розташовані на південному сході і сході області. Для більш дорогих напрямків — західного, південно-західного та північно-західного вартість дач приблизно на 20-30% вище. Це пов'язано в першу чергу з екологією, особливо проявила себе торф'яними пожежами в цей спекотний літній сезон.

Зрозуміло, ціни також змінюються і в міру віддалення від Москви. Якщо десятикілометрову від МКАД зону навколо Москви прийняти за 100%, то знижка в межах від 10 до 20 км складе 10%, в межах до 40 км — 20%, в зоні від 40 до 80 км — 30%. Далі 80 км вартість дачі, при всіх інших рівних умовах, може бути знижена на 40%.

Додаткову знижку можна отримати також, якщо орендувати дачу на більш тривалий, ніж літо, термін.

Бажаючим вигідно продати свою заміську нерухомість треба мати на увазі, що для попиту на дачі в Підмосков'ї характерно три критерії — природне оточення, транспортна доступність і вартість. Причому ціна, звичайно, стоїть на першому місці. Тому не треба дивуватися тому, що затребувані не найпрестижніші напрямки — східне, південно-східне і південне.

До речі, деякий час тому найбільш популярним відстанню до МКАД при виборі дачі вважалася зона в межах 30 км. У кризу попит на дачу в Підмосков'ї відкотився буквально до кордонів області та в зону уваги потрапили так звані далекі дачі.

Московські агентства нерухомості з небажанням займаються підбором і показом дачних будиночків в садівничих товариствах. Вони воліють працювати в сегменті котеджних селищ. Справа в тому, що дачі і будинки в товариствах і на селі часто мають запущені юридичні історії. А привести їх у відповідність з вимогою договору купівлі-продажу буває не просто. Часом треба оформляти в різних організаціях безліч документів, іноді навіть звертатися до суду.

Для тих, хто вирішив придбати дачу в Підмосков'ї слід знати, що тут досі немає єдиної бази заміської нерухомості. Інформацію про пропоновані варіанти треба шукати в Інтернеті на дошках оголошень і спеціалізованими форумах, а також у друкованих виданнях місцевих, міських і районних газет. Ну і старий і найбільш трудомісткий спосіб не забороняється — об'їхати цікавлять селища і села в розрахунку на «сарафанне радіо».

Здавалося б, метелики — це прекрасно. Милі повітряні створення. Але серед них зустрічаються серйозні шкідники, здатні завдати значної шкоди вашому саду. Поряд з непарним шовкопрядом одним з найбільш серйозних ворогів зерняткових і кісточкових культур є звичайна білан і зимова пяденіца.Бояришніцу часто плутають з капустніци. Вона така ж біла, тільки на її крилах виділяються більш темні прожилки. Дивна особливість цього метелика полягає в тому, що, залишаючи лялечку, імаго залишає на аркуші криваво-червону краплю. У роки, коли білан особливо активно розмножується, можна потрапити під «кривавий дощ», опинившись під час зливи під кущем глоду або черемхи.
Втім, це як раз не страшно. Набагато більшої шкоди саду приносять ненажерливі гусениці цього метелика. Вони об'їдають і листя, і зав'язі рослин, ласують квітами і бутонами. Бували випадки, коли гусениці білан залишали після себе лише голі гілки, не поступаючись у шкідливості непарного шовкопряда або сарані.
Сірувато-бурі гусениці білана жилкуватого з поздовжніми смужками на спині і чорною головою влаштовують гнізда в листі дерева або чагарнику, обплітаючи з павутиною. В одному такому гнізді може знаходитися і годуватися, а потім окукліваться більше сотні гусениць.
Боротися з жилкуватого і просто, і складно. Гнізда потрібно знімати і знищувати як можна раніше. Якщо гусениці розповзуться по всьому дереву, зібрати їх і знищити буде набагато складніше.
Превентивні заходи полягають в обприскуванні дерев інсектицидами в період розпускання бруньок. Другий раз обприскування проводять, коли виводяться молоді гусениці.
Зимова п'ядун паразитує на груші, яблуні та інших кісточкових породах.
Самець цього метелика досить помітний — жовтувато-сірі крила з темними смугами видають його. Самка набагато менше, з недорозвиненими крилами і важким роздутим черевцем.
Жовтувато-зелені гусениці цього метелика з темною смужкою вздовж спини і білими смугами з боків тіла жадібно об'їдають листя, залишаючи одні жилки, ушкоджують м'якоть плодів, а потім відправляються зимувати під кору дерева.
Щоб уникнути поразки саду зимової п'ядуна, практикується розпушування пристовбурних кіл в середині літа — в період окукливания гусениць. У цьому випадку вони гинуть. Ще добре допомагають паперові пояси, змащені несохнущім садовим клеєм. Такі пояси не дозволяють гусеницям заповзти на стовбур дерева.

Дланевідний клен одне з найкрасивіших рослин, використання якого в ландшафтному дизайні практично не обмежена. Ви можете використовувати цей дивовижний чагарник для пожвавлення композиції біля водойми, прикраси альпінарії і створення живої ізгороді.Дланевідний клен (латинське написання Acer palmatum) дуже мінливий, сьогодні налічується більше тисячі різновидів цієї рослини. Виглядає дланевідний клен як невелике деревце або чагарник, з листочками, що нагадують розчепірену людську долоню. Клен дланевідний має кілька стовбурів, які зростаються в один біля самої землі, середня висота рослини становить близько п'яти метрів, хоча існують і карликові різновиди, які ледве дотягують до метра і справжні гіганти, вище 20 метрів у висоту. Форма крони клена легко піддається будь-яким змінам, хоча в природі крона молодих дерев зазвичай нагадує кулю, а зрілих — намет. Форма і колір листя цієї дивної рослини вражає різноманіттям, загальною ознакою для всіх видів залишається лише обриси нагадують долоньку. А ось пальчиків на такий «долоньці» може бути і п'ять, і одинадцять. Самим же поширеним кольором листя все ж залишається червоний.  

Придбати саджанці дланевідного клена сьогодні можна в багатьох садових господарствах. Хоча можна знайти і насіння, але процес вирощування цієї рослини з насіння досить складний і тривалий, тому краще і простіше купити готові до посадки живці. 

Умови утримання та догляд

Висаджувати живці в грунт найкраще навесні або восени. До речі, коренева система у дланевідного клена відрізняється компактністю. Тому, навіть висаджені на відстані двох метрів один від одного рослини будуть відчувати себе досить комфортно. Якщо Ви бажаєте створити на своїй ділянці живопліт з кленів, відстань між кущами може бути близько півтора метрів. 

Дланевідний клен досить примхлива рослина — йому важливий і склад грунту, і світловий режим, і вологість, і захист від вітру. Найкраще чагарник відчуває себе в півтіні, при цьому освітлення повинно бути розсіяним — якщо світло буде спрямованим, клен буде вигинатися до джерела світла. Що стосується вологості, то найкращим місцем для посадки дланевідного клена буде місце у водойми. Якщо в дизайні Вашого саду водоймище не передбачений, за рівнем вологості доведеться стежити самостійно. Полив рослини здійснюється раз на місяць, при цьому на кожен кущ знадобиться близько 15 літрів води. У посушливу погоду полив можна влаштовувати і раз на тиждень. У літній період вітер рослині не принесе шкоди, а ось під час зимових холодів ніжному лену потрібна додаткова захист — укрийте клен джутовим матами або ялиновим гіллям.  

Стильний японець в дизайні

Природно, дланевідний клен стане перлиною класичного японського саду, в цьому випадку краще віддати переваги з повітряними, майже прозорими листочками, які нагадують легке рожеве мереживо. Однак можна вибрати й інші різновиди клена, все залежить від Ваших переваг.

Чудово виглядають дланевідние клени «на березі» штучних водойм. При такому розташуванні, Ви уб'єте двох зайців одразу — забезпечите Вашій рослині необхідний рівень вологи і додасте яскраве колірне пляма в дизайн водойми. Крім того, це буде Ваш особистий маленький шматочок романтичною осені на початку літа.  

У природно середовищі існування дланевідний клен росте як підлісок, цю його особливість можна врахувати і в ландшафтному дизайні — зробіть дланевідний клен сусідом крупномірів. Особливо ефектно його яскрава листя буде виглядати на тлі темної хвої. 

Чудовим місцем для висадки невисоких різновидів чагарнику може стати альпінарій, особливо якщо Ви зробите клен центром композиції альпійської гірки. 

Крім того, дланевідние клени прекрасно справляються з роллю живоплоту, багато в чому завдяки пластичності своєї крони. Також клени будуть прекрасним доповненням терас, веранд та альтанок. Також дланевідние клени прекрасно відчувають себе в діжках, що дозволить утримувати їх не тільки в літньому, а й у зимовому саду і навіть в будинку.